Intervalometer voor Canon- en Nikon-camera's: 10 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20

Deze instructable leert je hoe je een intervalmeter maakt die met vrijwel elke camera kan worden gebruikt. Het is getest met Canon- en Nikon-camera's, maar het maken van adapterkabels voor andere camera's is gewoon een kwestie van het uitzoeken van de pin-out van de camera. Deze intervalmeter heeft de volgende eigenschappen:

• Intervalometermodus met opties om de vertragingstijd en belichtingstijd te wijzigen
• Sensormodus met ingebouwde lichtsensor en connector voor externe sensoringang
• In de handmatige modus kan de intervalmeter werken als een eenvoudige kabel op afstand
• Geïntegreerd 2x12 LCD-scherm
• Volledig optisch geïsoleerde interface naar camera
• Het totale pakket is ongeveer 1 "x 2,5" x 3 "afgewerkt
• Elektronica klein genoeg om in een muntdoosje te passen
• Broncode is beschikbaar om te downloaden, zodat u de programmering naar wens kunt wijzigen
• Verkrijgbaar als bouwpakket op www.ottercreekdesign.com

Hieronder enkele foto's van de intervalmeter. Ze tonen de gewone behuizing, de intervalmeter in een nieuwstaat (Mintervalometer), enkele verschillende foto's, en dan zijn de laatste drie foto's vroege prototypes van het project.

Stap 1: Schematisch:

Hieronder vindt u het schema van het project.

Stap 2: Verzamel materialen

Hieronder vindt u de stuklijst voor dit project. Merk op dat het project enkele componenten met een fijne toonhoogte gebruikt. Met een beetje oefening zijn ze gemakkelijk genoeg om te solderen. Het project is gebouwd op een printplaat die deel uitmaakt van de kit. Het zou gemakkelijk zijn om doorgaande gaten te kopen en de intervalmeter op een breadboard te bouwen - in feite was de eerste versie gebouwd op een breadboard, en toen liet ik me een beetje meeslepen en bouwde de PCB. Onderdelen lijst:

aantal	Deel
1	Atmel ATtiny88
1	MAX5360 DAC
1	CrystalFontz-lcd
3	Tact-knop
1	2 positie tact
1	Polycase behuizing
1	TC1015-5.0V
1	Aan/uit-schakelaar
1	Ministekker
1	Mini-stopcontact
1	2' kabel
1	PCB
1	Fototransistor
2	2k weerstand
1	10k weerstand
3	500 ohm weerstand
4	1k ohm weerstand
2	1uF tan dop
1	470pF cap
2	100 pF dop
1	Opto isolator
1	kop
2	CR2032-batterij
1	Batterijhouder
4	LED (drukknop)
1	Rode diode
1	2x3 koptekst

De meeste onderdelen zijn verkrijgbaar bij Digikey - behalve de behuizing (Polycase.com) en het LCD-scherm (crystalfontz.com). Ik heb alle onderdelen samengebracht in een kit die te koop is bij Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) of Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). Bovendien, als u het programma wilt wijzigen en naar het apparaat wilt downloaden, heeft u een Atmel ISP nodig. Ik gebruik de AVR ISP van Atmel, hoewel er veel verschillende keuzes zijn. Het onderdeelnummer op Digikey is ATAVRISP2-ND. Om het programma aan te passen, moet je WinAVR en AVR Studio downloaden - ze zijn beide gratis beschikbaar. WinAVR is verkrijgbaar bij SourceForge, AVR Studio is verkrijgbaar bij Atmel. Beide programma's zijn vereist omdat je AVR Studio nodig hebt om het apparaat te programmeren, en WinAVR voor het avr-gcc programma - aangezien de broncode in C is geschreven. Bron is beschikbaar in het downloadgedeelte van de website www.ottercreekdesign.com.

Stap 3: Soldeeronderdelen op de achterkant van het bord

Soldeer eerst onderdelen op de achterkant van het bord. Begin met de processor. De beste manier om de processor te solderen is door eerst een beetje soldeer toe te voegen aan de pad op pin 1 op het bord. Plaats vervolgens het onderdeel over de soldeerpads en lijn het horizontaal en verticaal uit. Zodra alle pads en pinnen overeenkomen, raakt u de soldeerbout aan om er een te pinnen. Hierdoor smelt het soldeer dat op de pad zit en houdt de processor op zijn plaats. Controleer nogmaals de uitlijning - deze moet redelijk nauwkeurig zijn. Raak vervolgens de soldeerbout aan op pad 16, verwarm deze en voer een klein beetje soldeer in. Nu er twee hoeken zijn bevestigd, werk je je een weg rond de processor en soldeer je elke pin. Als je soldeerballen (bruggen tussen pinnen) krijgt, zie dan stap 5 van deze instructie - het geeft enkele tips om dit probleem op te lossen. Soldeer vervolgens de DAC (u5) op zijn plaats. Gebruik dezelfde techniek als bij de processor - breng soldeer aan op één pad, lijn uit, fixeer en soldeer vervolgens de rest van de pinnen. De stroomregelaar is het volgende onderdeel. Merk op dat de stroomregelaar en de DAC er identiek uitzien. Op de verpakking van de spanningsregelaar staat een 'V' en op de DAC staat een 'D'. Als ze niet in hun verpakking zitten, is de DAC gemarkeerd met de letters ADMW. Nadat de stroomregelaar is gesoldeerd, maken we het voedingsgedeelte van het bord af. Soldeer C2 vervolgens - het is de keramische 470 pf-condensator. Installeer C1 en C5, het zijn 1 uf tantaal condensatoren. Merk op dat C2 geen oriëntatie-eisen heeft, maar C1 en C5 moeten wel met de streep aan de positieve kant van de voeding worden geplaatst. U ziet '+'-tekens onder het soldeermasker - lijn de strepen op de doppen uit met de '+'-tekens. De weerstanden zijn de volgende. Er zijn geen oriëntatievereisten voor de weerstanden, ze kunnen in elke richting gaan. Soldeer op R1 en R2. Het zijn de 2k ohm afsluitweerstanden voor het seriële netwerk. Dezelfde procedure, soldeer op één pad, plaats het onderdeel, lijn uit, smelt en soldeer vervolgens de andere kant. Soldeer R3, R4, R5 in het midden van het bord. Dit zijn stroombeperkende weerstanden van 1k ohm. Nu wil je de opto-isolator op het bord solderen. Je moet voorzichtig zijn met de oriëntatie van dit onderdeel. In de onderstaande afbeelding ziet u pin 1 in de linkerbovenhoek van het witte gedeelte. Het wordt aangegeven met een kleine cirkel onder het soldeermasker. Op de opto-isolator merk je dat één rand afgeschuind is. De afgeschuinde kant is dezelfde kant die pin 1 heeft, dus plaats de afgeschuinde kant aan de linkerkant. Soldeer het onderdeel met dezelfde techniek die we hebben gebruikt. Plaats de 6-pins programmeerkop in het bord en draai het om om te solderen. De header moet naar de achterkant van het bord wijzen, maar moet vanaf de voorkant worden gesoldeerd. Verwarm elke pin totdat je een goede soldeerstroom in de verbinding krijgt. Plaats de 2,5 mm-aansluiting in het bord en draai hem opnieuw om om te solderen. Er zijn 4 pinnen die moeten worden gesoldeerd. Soldeer ten slotte de fototransistor op zijn plaats. De draden op de fototransistor moeten 90 graden worden gebogen. Voer eerst de draden van de transistor door het bord en zorg ervoor dat de platte rand overeenkomt met de afbeelding in de zeefdruk aan de andere kant van het bord. Zodra het correct is uitgelijnd, buigt u de draden 90 graden ongeveer 3 mm van de basis van de fototransistor. Soldeer het onderdeel op zijn plaats.

Stap 4: Soldeeronderdelen aan de voorkant van het bord

De voorkant van het bord is veel gemakkelijker dan de achterkant.

Begin met de weerstanden. Er zijn er 5 aan deze kant van het bord. R8, R9 en R10 zijn 500 ohm, R6 is 1k ohm en R7 is 10k ohm. Soldeer ze zoals gewoonlijk - soldeer op één pad, plaats de weerstand, verwarm de pad en soldeer vervolgens het andere uiteinde van de weerstand. Plaats vervolgens de condensatoren. C3 en C4 zijn bypass-condensatoren van 0,1 uf. Ze zijn niet oriëntatiespecifiek, dus ze kunnen hoe dan ook op het bord worden gesoldeerd. Plaats de tact-knop met twee standen op het bord. Er zijn twee uitlijnpennen aan de achterkant van de schakelaar die in twee gaten in het bord passen. Houd de schakelaar op zijn plaats en soldeer de lipjes op alle vier de hoeken op hun plaats. Soldeer de laatste 3 tact-schakelaars op hun plaats. Deze hebben geen uitlijningslipjes, dus moeten over de pads worden uitgelijnd, vastgehouden en op hun plaats worden gesoldeerd. Er zijn geen oriëntatieproblemen bij deze onderdelen.

Stap 5: Ouch, ik heb soldeerballen

Bij het solderen van onderdelen met een fijne spoed is het onvermijdelijk om zogenaamde soldeerballen te krijgen. Dit zijn stukjes soldeer die een brug vormen tussen de pinnen van het onderdeel en weigeren weg te gaan. Ik heb een eenvoudige oplossing voor het probleem. Let op de eerste afbeelding, een soldeerbrug tussen de drie meest linkse pinnen aan de onderkant van het onderdeel. Ik heb soldeervlechtwerk, xacto-messen, enz. geprobeerd om dit soort problemen op te lossen, maar ik heb niet veel geluk gehad. Hier is hoe ik het nu doe. Leg de soldeerbout over de pinnen zoals weergegeven in de tweede afbeelding. Zodra het soldeer gesmolten is, tikt u vrij stevig met de rand van het bord op uw werkbank. De eerste tik wordt getoond in afbeelding drie - de soldeerbal is weg van de 3e pin, maar overbrugt nog steeds de 1e en de tweede. Dus, verwarm de pinnen weer, tik opnieuw, en het resultaat wordt getoond in afbeelding vier. Let op in afbeelding 4, het soldeer is grotendeels van de pinnen verwijderd en is verspreid over het soldeermasker aan de voorkant van het bord. Ik heb dit schoongemaakt door eerst de soldeerstaart te verwijderen en vervolgens de pinnen opnieuw te verwarmen (met een schone punt) om de resultaten op foto 5 te krijgen - een perfecte soldeerklus.

Stap 6: Verbind het bord met het LCD-scherm

Het intervalmeterbord wordt aangesloten op de LCD-module met 11 pinnen - opgedeeld in een 5-pins en 6-pins header.

Installeer eerst de headers in het intervalmeterbord. Ze moeten aan de voorkant van het bord worden geïnstalleerd (aan de achterkant gesoldeerd) zodat de pinnen vanaf de voorkant van het bord omhoog steken. Zodra de headers in het bord zijn geïnstalleerd, plaatst u de LCD-module over de pinnen. Nogmaals, voor de zekerheid is de LCD-module bovenop het intervalmeterbord gemonteerd, niet erachter. Op sommige LCD-modules kunnen de vergrendelingslipjes voor de LCD-omhulling enigszins in de weg zitten en voorkomen dat het LCD-scherm helemaal naar beneden op het intervalmeterbord zit. Als dit het geval is, buigt u de lipjes iets zodat ze niet in de weg zitten. Voltooi alle soldeerverbindingen op de headers. Nu is het tijd om de rode LED te installeren. Het dunne deel van de voorkant van deze LED steekt door de behuizing heen en dient dus redelijk hoog gemonteerd te worden. Monteer hem zo dat de schouder die onder het dunne gedeelte zit, gelijk ligt met de voorkant van het LCD-scherm. Zorg er bij het plaatsen van de LED voor dat de lange kabel zich aan de ronde kant van de zeefdruk bevindt en de korte kabel aan de platte kant.

Stap 7: Finishing touch op het bord

Een paar laatste dingen. Eerst moeten we de stroomschakelaar aansluiten. Strip en vertin beide uiteinden van de 2-aderige lintkabel. Duw de twee draden door de achterkant van het bord en soldeer aan de voorkant. Zodra het bord definitief in de behuizing is geplaatst, wordt het andere uiteinde van deze draden aan de aan / uit-schakelaar gesoldeerd. Installeer nu de batterijhouder. Zorg ervoor dat de positieve pool van de batterijhouder zich in de juiste positie bevindt. Draai het bord om en soldeer de pinnen op hun plaats.

Stap 8: Montage van de behuizing

Het bord wordt met 5 schroeven aan het voorpaneel van de behuizing bevestigd. Voer 4-40 schroeven door alle 5 schroefgaten. Schuif een afstandsstuk van 5 mm op elke schroef. Voeg een extra afstandsstuk van 3 mm toe aan de enkele schroef aan de onderkant van de voorkant van de behuizing. Klem de draden op de 4 LED's en plaats ze in de knoopsgaten in de behuizing. Let op, vanaf nu moet je de behuizing met de voorkant naar beneden houden, anders vallen de LED's eruit. Zodra het bord is vastgezet, worden de LED's opgevangen en blijven ze op hun plaats. Koppel het bord en de behuizing. Het cruciale deel hier is om LANGZAAM te gaan. Plaats het bord/LCD in de behuizing zodat de moeren op de bovenste schroeven achter het LCD-scherm zitten en de schroeven losjes in de 1/2 maanuitsparingen in het LCD-bord zitten. Voer nu de middelste schroeven door het bord en het LCD-scherm - je moet ze erin schroeven - de ruimte is expres krap, zodat de schroeven in de planken grijpen als ze erdoorheen gaan. Draai deze twee schroeven langzaam vast, afwisselend heen en weer, zodat het bord/LCD gelijkmatig naar beneden komt. Pas op dat de drukknoppen (LED's) er niet uitvallen, en zorg ervoor dat de rode LED in het gaatje gaat. Als het bord naar beneden komt, zorg er dan voor dat de enkele schroef aan de onderkant van de behuizing door het gat in het bord gaat. Zodra de middelste schroeven goed vastzitten (niet te vast aandraaien), controleert u of de hele eenheid is uitgelijnd. Voordat dingen worden vastgedraaid, is het mogelijk om het rond te duwen zodat het vierkant en recht staat. Plaats een moer op de enkele schroef en draai deze vast. Houd ten slotte de bovenste schroeven in de uitsparingen van 1/2 maan in het LCD-scherm en draai deze ook vast. Nu moet u nog wat solderen. Strip eerst ongeveer 2,5 cm van het uiteinde van de 2'-kabel. Strip elk draad ongeveer 1/8 . Vertin beide draden en de afschermingsdraad. Zet een kleine 'L' in het uiteinde van de afschermingsdraad. Soldeer de draden aan het bord zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Gebruik de tie-wrap om de draad aan de printplaat te bevestigen. Dit werkt als een trekontlasting. Voer de draad door het gat in de onderkant van de behuizing. Voer de stroomdraad door het schakelaargat in de zijkant van de behuizing. Soldeer een draad op elk lipje van de aan/uit-schakelaar. Steek de aan/uit-schakelaar in de behuizing. Nu ben je klaar om de behuizing te sluiten. De truc hier is dat je het kofferdeksel op zijn plaats moet draaien. Plaats de bovenkant op de behuizing in een hoek zodat de fototransistor en de 2,5 mm-connector zijn uitgelijnd met hun gaten in de behuizing. Duw het deksel van de behuizing omlaag en draai het zodanig dat de punt en connector op hun plaats worden geduwd en het deksel van de behuizing netjes op de behuizing sluit. Installeer de 4 behuizingsschroeven. Ten slotte moet de 2,5 mm stereostekker op de kabel worden gesoldeerd. Het allereerste dat u hoeft te doen, is de stekkerafdekking op de kabel schuiven. Ik ga je niet vertellen hoe vaak ik iets twee keer heb gesoldeerd omdat ik deze stap ben vergeten. De bedrading van de stekker is eenvoudig. Het schild gaat naar de clip, de zwarte gaat naar de punt en de rode gaat naar de middelste band. Dit betekent dat als je naar de stekker kijkt - met de trekontlasting aan de linkerkant en de punt aan de rechterkant, je de draden Shield, Black, Red moet landen. Een tip hierbij: de chromen coating op de plug is bijna onmogelijk om soldeer te laten kleven. Neem wat schuurpapier en ruw elk soldeerpunt op - er zit messing onder het chroom - schuur totdat je het messing ziet en je verbindingen zullen veel sterker zijn. Zodra de draden zijn gesoldeerd, krimpt u de trekontlasting en schuift u het deksel over de plug en schroeft u deze vast op zijn plaats te beveiligen.

Stap 9: Interfacekabels

De intervalmeterstekker is bedraad voor directe aansluiting op een camera uit de Canon Rebel-serie. Het heeft een standaard E3-connector (plug van 2,5 mm).

Om verbinding te maken met andere camera's, moet je een kabel maken die converteert van de E3-stekker naar de stekker die je camera gebruikt. Ik ben hierin het meest succesvol geweest door eenvoudige afstandsbedieningsschakelaars voor andere camera's te kopen, het schakelaargedeelte af te hakken en aan het uiteinde een 2,5 mm-aansluiting toe te voegen - zodat deze op de intervalmeter kan worden aangesloten. Hieronder staan enkele foto's van de verschillende kabels die ik heb gebouwd.www.amazon.com/dp/B002V63TC2 Canon E3 naar Canon N3-kabelwww.amazon.com/dp/B002V641LK Canon E3 naar Nikon D80/D90-kabelwww.amazon.com/dp /B002V6BET2 Canon E3 naar Nikon D700/D300 kabel

Stap 10: Intervalometerbediening

MicrosoftInternetExplorer4