Intervalometer: 13 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15

Ik besloot een hoogwaardige doe-het-zelf-intervalmeter te maken voor mijn DSLR Pentax-camera, zodat ik time-lapse-fotografie kon doen. Deze intervalmeter zou moeten werken met de meeste grote merken DSLR-camera's zoals Nikons en Canons. Het werkt door de sluiter te activeren met behulp van de externe triggerpoort van de camera. Het kan indien gewenst ook automatisch scherpstellen voor elke opname (of dit op elk moment in- of uitschakelen). Het brein van deze intervalometer is een Arduino-chip. Het lijkt op het eerste gezicht misschien heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk een simpele schakeling en niet zo moeilijk om te maken.

Stap 1: Ga spullen halen

Je zal nodig hebben:

(x1) Kleine houten kist (x1) 1/8" acrylpaneel (zie volgende stap) (x1) zwarte acrylverf (x1) penseel (x1) Arduino Uno (x1) PCB (x1) 1K weerstand (x1) 100 ohm weerstand (x1) LM7805 5V-regelaar (x1) 2-kleuren LED (x1) 16MHz kristal (x2) 22pf condensatoren (x1) 10K potentiometer (x1) 28-pins aansluiting (x1) DPDT-tuimelschakelaar (x1) SPST-drukknopschakelaar (x1) DC-voedingsaansluiting (x2) SPST 5V-reedrelais (x1) afgeschermde stereokabel (x1) 3/32" (2,5 mm) mannelijke stekker (x1) 9VDC-voedingsadapter (x1) knop (x1) tuimelschakelaardeksel (optioneel) (x4) 1" houtschroeven (x1) rode, zwarte en groene draad (x1) soldeeropstelling (x1) multimeter (x1) kolomboormachine (of handboormachine) en diverse gereedschappen.

Sommige links op deze pagina bevatten Amazon-affiliate links. Dit verandert niets aan de prijs van de te koop aangeboden artikelen. Ik verdien echter een kleine commissie als je op een van die links klikt en iets koopt. Dit geld herinvesteer ik in materialen en gereedschappen voor toekomstige projecten. Als u een alternatieve suggestie wilt voor een leverancier van een van de onderdelen, laat het me dan weten.

Stap 2: Maak het voorpaneel

Als u toevallig een Epilog-lasersnijder van 70 watt heeft, doet u het volgende…

Download het bijgevoegde sjabloonbestand. Plaats uw 1/8 witte acryl in de machine (verwijder de beschermende coating niet). Pas de rand van de sjabloon aan zodat deze overeenkomt met de randen van uw doos.

Laserets het ontwerp met de volgende instellingen: vermogen: 70 snelheid: 100 passen: 2

Knip de sjabloon als zodanig uit: vermogen: 100 snelheid: 9 frequentie: 5000

Als u klaar bent, legt u 2 - 3 dunne lagen zwarte verf neer en wacht u tot ze zijn opgedroogd voordat u de beschermende coating van het acryl verwijdert. Gebruik een knutselmes om voorzichtig de stukjes bedekking die overblijven te verwijderen.

Oké, oké… Ik weet dat de meesten van jullie geen lasersnijder hebben. Hier zijn enkele alternatieven:

1) Download het bestand, print het ontwerp uit als een sticker en gebruik het ontwerp ook als sjabloon om het paneel uit te snijden met meer traditioneel gereedschap.

2) Zeef het ontwerp op uw oppervlak en knip het sjabloon vervolgens uit met meer traditionele gereedschappen.

3) Download het bestand en gebruik een service zoals Ponoko om het voor u te laten lasersnijden volgens uw specificaties.

4) Download het bestand. Zoek een plaatselijke hogeschool of machinewerkplaats zoals TechShop waarmee je tijd kunt huren voor een lasersnijder.

5) Download het bestand. Zoek een lokale hackerruimte die mogelijk een lasersnijder heeft en waarmee u het bestand voor weinig of geen kosten kunt knippen.

Stap 3: Sluit de stekker aan

Neem een stereokabel. Ik heb een 25' hoofdtelefoonverlengkabel van Radioshack en knip een 4'-sectie uit het midden van de kabel om te gebruiken. Ik zal de andere twee resterende delen gebruiken voor toekomstige projecten. Draai de stekker los zodat de klemmen zichtbaar zijn. Op de terminal die het dichtst bij het eigenlijke 'stekkergedeelte' zit, soldeert u de zwarte draad van uw stereokabel. Soldeer op de volgende terminal de rode draad. Soldeer de aardingsafscherming aan het grote metalen aardlipje dat aan de achterkant uitsteekt. Controleer de aansluitingen met een multimeter om er zeker van te zijn dat er geen gekruist is en draai vervolgens het deksel terug op de stekker.

Stap 4: Boor

Leg je voorpaneel over de opening van je doos. Gebruik de sjabloon als richtlijn om de vier hoeken van de doos te markeren om te boren. Maak ook twee markeringen op de zijkant van de behuizing. Een van deze markeringen is voor de stroomaansluiting en de andere markering is voor de audiokabel. Houd er rekening mee dat de printplaat op de bodem van de behuizing zal liggen en dat de schakelaar en knoppen aan de bovenkant uitsteken. Plaats deze gaten ergens tussenin. Nadat u tevreden bent met al uw markeringen, boort u de gaten. Voor de geleidegaten voor de schroeven heb ik een 5/32 boor gebruikt. Voor de M-type jack gebruikte ik een 3/8" bit. Voor de stereokabel gebruikte ik een 1/8" bit.

Stap 5: Start de printplaat

Begin met het solderen van de onderdelen op de printplaat.

Laat voorlopig alles weg dat op het voorpaneel en de stroomaansluiting is aangesloten. Bevestig in principe de onderdelen en aansluitingen die nodig zijn voor de microcontroller en de relais. U kunt ook een elektrolytische condensator van 10 uF aansluiten tussen 9 V en aarde en een andere tussen 5 V en aarde. Ik dacht dat ik zonder ze zou kunnen wegkomen, maar heb ze uiteindelijk toegevoegd omdat het niet erg betrouwbaar functioneerde op een 9V-batterij zonder de condensatoren. Let op: in de afbeelding zijn er aardverbindingen naar de chip en de condensatoren die je niet kunt zien in de afbeeldingen omdat ze onder het bord zijn gemaakt. update 1-7-11: Astroboy907 heeft het schema omgezet in een Eagle-schema en bord. Deze bestanden zijn nu bij deze stap gevoegd of kunnen worden gedownload via de onderstaande opmerkingen.

Stap 6: Bereid de zaak voor

Bevestig uw stroomaansluiting in de behuizing. Voer de audiokabel in en leg een knoop om te voorkomen dat deze eruit wordt getrokken.

Stap 7: Bedraad het relais

Nu is het tijd om de relais aan te sluiten. Verbind een pin van elke spoel met aarde. Verbind de andere pinnen met respectievelijk pin 4 en pin 5 van de Arduino. Soldeer twee van de relaisschakelaarterminals aan elkaar en soldeer de stereo-aardingsafscherming eraan. Aan het relais dat is aangesloten op pin 4, soldeert u de rode draad van de stereokabel naar de relaisschakelaarterminal. Om het relais aan te sluiten op pin 5 soldeert u een zwarte draad, maar niet die van de stereokabel. Zowel de zwarte draad die op het relais is aangesloten als de zwarte draad van de stereokabel worden binnenkort aan de focusschakelaar gesoldeerd (niet afgebeeld in het schema).

Stap 8: Sluit de stroom aan

Test het midden van je 6V-stekker en bepaal of het midden positief of negatief is. In mijn geval was het centrum positief. Dus heb ik de rode draad aangesloten op de middelste pin en de zwarte draad op de aardklem.

Stap 9: Sluit het voorpaneel aan

Bevestig een rode draad aan de rechter pin van de potentiometer, een groene draad aan de middelste pin en een zwarte draad aan de linker pin. Bevestig een rode en zwarte draad aan de drukknopresetschakelaar. Steek de tweekleurige LED in het frontpaneel en buig de kabels in een rechte hoek.

Stap 10: Verbind het allemaal samen

Nu is de verwarrende tijd om het allemaal samen te voegen. Het belangrijkste is de vetgedrukte tekst. Ik ben vergeten deze schakelaar op het schema te tekenen. Oeps;-) Sluit de zwarte draad van de stereokabel aan op een van de middelste pinnen op de DPDT-tuimelschakelaar. Selecteer een van de bijpassende buitenste pinnen en soldeer de niet-aangesloten zwarte draad van het relais. Verbind een van de buitenste poten van de 2-kleurige LED met de andere middelste pin (in mijn geval was dit 'geel'). Sluit op de buitenste pin (naast de andere buitenste pin die je zojuist hebt geselecteerd) een draad aan op pin 14 op de Arduino. (U moet een paar van twee aangrenzende ongebruikte buitenste pinnen overhouden) Sluit de middelste 2-kleurige LED-pin aan op de 100 ohm-weerstand op de printplaat. Sluit de ongebruikte buitenste pin op de LED aan op pin 13 (in mijn geval was dit 'groen'). Sluit de rode draad van de potentiometer aan op de 5V-voedingsbron op het bord. Sluit de groene draad van de potentiometer aan op pin 21 van de Arduino. Sluit de zwarte draad van de potentiometer aan op aarde. Sluit de zwarte draad van de resetschakelaar aan op aarde Sluit de rode draad aan op pin 1 van de Arduino (vóór de weerstand) Sluit de rode draad van de voedingsaansluiting aan op de ingang van de 7805-regelaar. Sluit de zwarte draad aan op aarde.

Stap 11: Programmeer de chip

Download, compileer en upload onderstaande code naar je Arduino-chip. Als u klaar bent, verwijdert u de ATMEGA168-chip uit de Arduino en installeert u deze in de socket in uw printplaat, zodat het lipje op de chip op één lijn ligt met het lipje op de socket. Houd er rekening mee dat je Arduino-bord een nieuwe ATMEGA168-chip nodig heeft waarop een bootloader is geïnstalleerd voordat je het opnieuw kunt gebruiken.

Stap 12: Case Sluiten

Bevestig de behuizing gesloten met uw schroeven. Bevestig de knop aan de potentiometer en plak op eventuele tuimelschakelaarafdekkingen die u mogelijk heeft. Om te gebruiken, sluit u hem eenvoudig aan op de afstandsbedieningspoort van uw camera, voert u uw tijdinstellingen in en sluit u vervolgens een 6V-voedingsadapter aan op de intervalmeter en hij begint te fotograferen.

Stap 13: Batterijadapter (optioneel)

Ik heb geen batterij in de behuizing gedaan om ruimte te besparen en dus hoefde ik me geen zorgen te maken over een aan / uit-schakelaar of de behuizing uit elkaar te halen om de batterij te vervangen.

In plaats daarvan heb ik een eenvoudige 9V-batterijadapter gemaakt met een mannelijke stekker van het M-type, een 9V-batterijconnector en wat isolatietape.

Soldeer in principe de rode draad van de batterijconnector, de middelste aansluiting op de M-type stekker en de zwarte draad aan het grote metalen aardlipje. Wikkel de hele kreng in isolatietape als je klaar bent om te voorkomen dat het uit elkaar wordt gescheurd.

Vond je dit nuttig, leuk of vermakelijk? Volg @madeineuphoria om mijn laatste projecten te zien.