Wijnglazen verbrijzelen met geluid! - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

Hallo en welkom!

Hier is een volledige demo van het project!

De speaker komt uit op maar liefst 130 dB aan de rand van de buis, dus gehoorbescherming is ZEKER VEREIST!

Het idee voor dit project is als volgt:

Ik wil een resonantiefrequentie van een wijnglas kunnen opnemen met een kleine microfoon. Ik wil dan dezelfde frequentie op een veel hoger volume reproduceren om het glas te laten breken. Ik wil ook de frequentie kunnen verfijnen voor het geval de microfoon een beetje uit staat. En als laatste wil ik dat het allemaal ongeveer zo groot is als een grote zaklamp.

Knopbediening en bediening:

- De wijzerplaat linksboven is een roterende encoder. Het kan oneindig ronddraaien en pikt op in welke richting het wordt gedraaid. Hierdoor kan de uitgangsfrequentie in beide richtingen worden aangepast. De roterende encoder heeft ook een drukknop aan de binnenkant waarmee je hem kunt 'klikken'. Ik heb dit om de uitgangsfrequentie te resetten naar wat je oorspronkelijk de frequentie hebt 'vastgelegd'. In feite haalt het gewoon je tuning uit.

- Rechtsboven is een AAN/UIT-schakelaar. Het schakelt de stroom naar het hele circuit in of uit.

- Linksonder is de knop voor het vastleggen van de microfoon. Het wisselt tussen opnamefrequenties die genegeerd moeten worden en opnamefrequenties om te reproduceren. Zo verwijder je de "Omgevingsfrequenties" van de ruimte waarin je je bevindt.

- Rechtsonder is de luidsprekeruitgangsknop. Wanneer ingedrukt, begint de luidspreker met het weergeven van de eerder vastgelegde frequentie.

Als je ook geïnteresseerd bent in het breken van glas, volg dan deze Instructable en misschien leer je onderweg iets leuks. Even een heads-up, dit project omvat veel solderen en 3D-printen, dus het kan een beetje moeilijk zijn. Tegelijkertijd ben je al behoorlijk geweldig in het maken van dingen (je zit op Instrucables, nietwaar?).

Bereid je dus voor en…

Laten we robots maken!

Stap 1: Materialen, gereedschappen en uitrusting

Omdat dit project niet precies zo hoeft te worden uitgevoerd als ik het heb gedaan, zal ik een 'vereiste' lijst en een 'optionele' lijst met materialen toevoegen, afhankelijk van hoeveel je wilt bouwen! Het optionele onderdeel omvat het 3D-printen van een behuizing voor de luidspreker en elektronica.

VERPLICHT:

Materialen:

• Wijnglazen - alle zijn prima, ik ging naar Goodwill en vond een goedkope, hoe dunner hoe beter?
• Draad (verschillende kleuren zullen nuttig zijn, ik gebruikte 12 gauge)

• 6S 22.2v Lipo-batterij (je hebt echt geen hoge mAh nodig, ik gebruikte 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Een soort batterijconnector. Als je de bovenstaande hebt gebruikt, is dat een XT60:https://www.amazon.com/YXQ-10XT-60-Female-Connecto…

• Luidspreker met compressiestuurprogramma - U hebt iets nodig met een hoge gevoeligheid (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Arduino-compatibele microfoon:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno voor niet-solderen of Nano voor solderen):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Roterende encoder:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Een soort AAN/UIT-schakelaar is ook handig (ik heb deze gebruikt):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Drukknoppen:

  www.adafruit.com/product/1009

• Minimaal een 60W versterker:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC om Arduino van stroom te voorzien:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Gereedschap:

• GEHOORBESCHERMING - Geen grapje, deze man komt uit op ongeveer 130 dB, wat onmiddellijke schade kan veroorzaken
• Soldeerbout
• Soldeer
• Draadstrippers
• Schuurpapier
• Heet lijmpistool

NIET VERPLICHT:

Het volgende is alleen vereist als u ook de volledige 3D-geprinte behuizing voor uw project wilt maken:

Materialen:

• Bullet-connectoren:
• Draadkrimpkous:
• Veel ABS-filament - ik heb niet gemeten hoeveel ik heb gebruikt, maar er zijn twee ~24-uurs prints en een ~8-uurs print
• Assortiment M3 schroeven en bouten - Technisch gezien kun je waarschijnlijk elke maat gebruiken als je de gaten ervoor wilt boren. Maar ik heb het ontwerp gemaakt met M3-schroeven in gedachten.

Gereedschap:

• 3D-printer - Ik gebruikte de Ultimaker 2
• Een Dremel is ook handig als de printer wat residu van uw kant achterlaat.

Stap 2: Testcircuit bouwen

Vervolgens willen we het circuit bouwen met behulp van jumperdraden en waarschijnlijk een breadboard!

Technisch gezien is deze stap niet vereist als je direct wilt gaan solderen op een Arduino Nano, maar ik zou je ten zeerste aanraden dit toch te doen. Het is een goede manier om al je onderdelen te testen en ervoor te zorgen dat je weet waar alles heen gaat voordat je het allemaal in een kleine afgesloten ruimte propt.

In de eerste geposte foto heb ik de versterkerkaart of de aan / uit-schakelaar niet aangesloten, ik heb zojuist pinnen 9 en 10 aangesloten op een mini-testluidspreker die ik had, maar ik moedig je aan om ALLES samen te voegen voordat je verder gaat.

Op het circuit:

Om de Arduino van stroom te voorzien, sluit je hem aan op je computer met behulp van de USB-kabel. Als er iets niet duidelijk is, ga ik hieronder op elk onderdeel afzonderlijk in.

Laten we beginnen met de voeding:

Het positieve uiteinde van de batterij gaat in de schakelaar. Hierdoor kunnen we ons circuit in- en uitschakelen zonder iets volledig los te koppelen of iets te geks te doen om het circuit indien nodig opnieuw te starten. De eigenlijke schakelaar die ik gebruikte had slechts twee aansluitingen en de schakelaar verbond ze of liet ze open.

Het positieve uiteinde gaat dan van de schakelaar naar de versterkerprint.

Het negatieve uiteinde van de batterij hoeft NIET door de schakelaar te gaan. Het kan rechtstreeks naar de Power-end van de Amp gaan.

Vervolgens het versterkerbord:

Het versterkerbord heeft vier sets pinnen, elke set heeft twee througholes. Ik gebruik de 'Mute'-functie van dit bord niet, dus maak je daar geen zorgen over. Ik heb hierboven al beschreven dat de Power + en Power - direct 22.2v van de batterij zouden moeten krijgen. Voor de uitvoer moet u deze rechtstreeks aansluiten op de draden op de compressiedriver. Het maakt niet direct uit welke kabel naar welke pin gaat, maar soms krijg je een betere geluidskwaliteit als je ze omwisselt. Ten slotte gaan de Input + en Input - naar pinnen 10 en 9 op de Arduino, nogmaals, de volgorde doet er niet per se toe.

Microfoon:

De microfoon is super simpel. Vcc krijgt 5v van de arduino, GND gaat naar GND op Arduino en OUT gaat naar de A0-pin op de Arduino.

Toetsen:

Als je ooit eerder knoppen op een Arduino hebt gebruikt, ben je misschien een beetje in de war om te zien dat de knoppen zonder weerstand zijn aangesloten. Dit komt omdat ik ze heb ingesteld om de interne pullup-weerstanden in de Arduino te gebruiken. Dit zorgt er in feite voor dat ze altijd als HOOG worden gelezen totdat u op de knop drukt, waarna ze als LAAG worden gelezen. Het maakt de bedrading alleen maar eenvoudiger en gemakkelijker. Als je meer informatie wilt, bekijk dan dit instructable:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

De knop die van de microfoon leest, wordt aangesloten op pin 6 en de knop die de luidspreker daadwerkelijk vertelt om geluid te produceren, bevindt zich op pin 5. De andere pinnen op beide knoppen zijn aangesloten op GND.

Roterende encoder:

De roterende encoder die ik gebruikte, bevatte ook een knop die erin was ingebed. Je kunt dus echt in de wijzerplaat klikken en het kan worden gelezen als een druk op de knop.

De bedrading hiervoor gaat als volgt: GND naar Arduino GND, + naar Arduino +5v, SW naar pin 4, DT naar pin 3, CLK naar pin 2

Als je meer informatie wilt over hoe roterende encoders werken, bekijk dan deze link:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

En dat is het voor het circuit!

Stap 3: Testcode

Nu is het tijd om wat code naar je Arduino te uploaden

Je kunt mijn repo downloaden op GitHub die alle bestanden bevat die je nodig hebt:

Of ik heb alleen het GlassGun.ino-bestand geüpload naar de onderkant van deze stap

Laten we het nu even hebben over wat er allemaal aan de hand is. Ten eerste gebruik ik een paar verschillende bibliotheken in dit project die je MOET DOWNLOADEN. Bibliotheken zijn een manier om modulaire code met iemand te delen, waardoor ze op een gemakkelijke manier iets in hun project kunnen integreren.

Ik gebruik deze allemaal:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Roterend -

Elk van hen heeft instructies voor het installeren in uw Arduino-directory. Als je meer informatie nodig hebt over Arduino-bibliotheken, bekijk dan deze link:

www.arduino.cc/en/Guide/Bibliotheken

Met deze vlag kan de gebruiker eenvoudig de schermafdrukken naar de serieregel in- of uitschakelen:

// Foutopsporingsvlag

boolean printDebug = waar;

Dit initialiseert de variabelen die worden gebruikt om de frequentie vast te leggen en retourneert degene die het meest voorkomt:

//Frequency captureLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int-modusHoud vast; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = waar;

Dit stelt de waarden in voor het uitvoeren van de naar de luidspreker. freqModifier is wat we toevoegen aan of aftrekken van de output op basis van de tuning van de roterende encoder. modeValue is wat de opname van de microfoon vasthoudt. De uiteindelijke uitvoer is gewoon modeValue + freqModifier.

// Frequentie-uitzending

int freqModifier = 0; int-modusWaarde;

Stelt de Rotary Encoder in met behulp van de bibliotheek:

// Afstemmen via roterende encoder

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Roterend r = Roterend (encoderPinA, encoderPinB);

Definieert de pinnen waaraan de knoppen zijn bevestigd:

// Knoppen om microfoon en luidspreker te activeren

#define speakerButton 5 #define microfoonButton 6

Deze waarde geeft aan of de opgenomen frequentie uitzonderlijk hoog of laag is:

//knipindicatorvariabelen

booleaanse clipping = 0;

Gebruikt bij het opnemen van de frequentie:

//variabelen voor gegevensopslag

byte nieuweData = 0; byte prevData = 0;

Gebruikt bij de daadwerkelijke berekening van het frequentiegetal op basis van oscillaties:

//freq-variabelen

unsigned int timer = 0;// telt de periode van de wave unsigned int periode; int frequentie;

Nu, op de eigenlijke hoofdtekst van de code:

Hier stellen we de microfoon- en luidsprekerknoppen in om geen weerstand te gebruiken bij het indrukken van de knop, zoals eerder beschreven in de stap Testcircuit (Meer informatie: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I roep ook de resetMicInterupt aan, die een zeer lage instelling van pinnen doet om op zeer verschillende tijdsperioden naar de A0-pin te luisteren. Ik heb deze instructable gebruikt om me te helpen bij het verkrijgen van frequentie van deze waarden:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup(){ pinMode(13, OUTPUT); // led-indicator pin pinMode (microfoonknop, INPUT_PULLUP); // Microfoonpin pinMode (luidsprekerknop, INPUT_PULLUP); if(printDebug){ Serial.begin(9600); } resetMicInterupt(); } void resetMicInterupt(){ cli();//diable interrupts // stel continue bemonstering van analoge pin 0 in // wis ADCSRA- en ADCSRB-registers ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX |= (1 << REFS0); //set referentiespanning ADMUX |= (1 << ADLAR); //Lijn de ADC-waarde links uit, zodat we de hoogste 8 bits van het ADCH-register alleen kunnen lezen ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // stel ADC-klok in met 32 prescaler- 16mHz/32=500kHz ADCSRA |= (1 << ADATE); // activeer automatische trigger ADCSRA |= (1 << ADIE); //onderbrekingen inschakelen wanneer de meting is voltooid ADCSRA |= (1 << ADEN); // schakel ADC ADCSRA in |= (1 << ADSC); //start ADC-metingen sei();//enable interrupts} ISR(ADC_vect) {//when new ADC value ready prevData = newData;//store vorige waarde newData = ADCH;//get value from A0 if (prevData =127){//if toenemende en kruisende middelpuntperiode = timer;//get period timer = 0;//reset timer} if (newData == 0 || newData == 1023){//if clipping PORTB |= B00100000;/ /set pin 13 high-turn on clipping indicator led clipping = 1;//momenteel aan het knippen } timer++;//timer verhogen met een snelheid van 38.5kHz }

Ik denk dat de meeste code hier eenvoudig genoeg is en redelijk leesbaar zou moeten zijn, maar ik zal enkele van de meer verwarrende gebieden benadrukken:

Dit deel komt grotendeels uit de Rotary bibliotheek. Het enige wat het zegt is dat als je met de klok mee bent gegaan, de freqModifer met één moet verhogen, als je niet bent gestegen, dan moet je naar beneden zijn gegaan, dus neem freqModifier met één naar beneden.

unsigned char resultaat = r.process(); // Kijk of de roterende encoder is verplaatst

if(resultaat){ firstHold = true; if (resultaat == DIR_CW) freqModifier++; // Als we met de klok mee zijn bewogen, verhogen, anders verlagen anders freqModifier--; if(freqModifier 50) freqModifier = 50; if(printDebug){ Serial.print("FreqMod: "); Serial.println(freqModifier); } }

In dit volgende gedeelte voer ik mijn algoritme uit op de vastgelegde frequentiegegevens om te proberen de meest consistente frequentiemeting uit het wijnglas te krijgen. Allereerst druk ik kort op de microfoonknop. Deze korte druk op de knop legt "slechte gegevens" van de microfoon vast. Dit komt overeen met waarden die we willen negeren. We houden deze vast, zodat wanneer we "goede gegevens" krijgen, we er doorheen kunnen bladeren en alle slechte eruit kunnen halen.

void getMode() {boolean doAdd = true // De eerste druk op de knop moet kort zijn om "slechte waarden" te krijgen of waarden waarvan we weten dat ze slecht zijn // Dit wisselt tussen de opname van "slechte gegevens" en "goede gegevens" als (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Slechte gegevens: "); for (int j = 0; j <freqData.size(); j++) { for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) {if (freqData.get(j) == NOT_DATA.get(i)) { doAdd = false; pauze; } } if (doAdd) { NOT_DATA.add(freqData.get(j)); } doAdd = waar; } if (printDebug) { Serial.println("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size(); i++) {Serial.println(NOT_DATA.get(i)); } Serieel.println("-------"); } }

Hier doorlopen we de "Goede gegevens" en verwijderen alle gegevens die overeenkomen met de "Slechte gegevens van vroeger"

Telkens wanneer we een element uit de lijst verwijderen, moeten we een stap teruggaan in onze buitenste lus (j--), omdat we anders waarden overslaan.

anders {

if (printDebug) Serial.println("Geen slechte gegevens: "); for (int j = 0; j <freqData.size(); j++) { for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) {if (freqData.get(j) == NOT_DATA.get(i)) { if (printDebug) { Serial.print("Verwijderd: "); Serial.println(freqData.get(j)); } freqData.remove(j); J--; pauze; } } } freqData.sort(minToMax); modeHold = freqData.get(0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) { modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get(i); } } modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) { Serial.println("--------"); Serial.println(modeValue); Serial.println("---------"); } NOT_DATA.clear(); } if (badData) badData = false; anders badData = waar; freqData.clear(); }

Stap 4: Stem je microfoon af

Dit was waarschijnlijk een van de moeilijkste stappen voor mij, omdat ik het deed in combinatie met het bewerken van de code om de juiste uitgangsfrequentie te produceren.

Omdat de Arduino geen negatieve spanningen kan lezen (zoals geluidsgolven), zet het circuit dat in de microfoon is ingebouwd alles om naar een positieve spanning. In plaats van een paar millivolt positief en een paar millivolt negatief, probeert het circuit dat te veranderen naar een positieve 5v en 0v. Het kan echter niet echt weten hoe luid uw bronaudio is. Om dit op te lossen, voegen ze een kleine potentiometer (schroef) toe aan het circuit.

Hiermee 'stem' je je microfoon af op het audioniveau van wijnglazen.

Dus, hoe bereik je dit eigenlijk?

Welnu, je kunt je Arduino aansluiten op je computer via de USB-kabel, en de seriële monitor openen door op het pictogram rechtsboven in de Arduino-editor te klikken.

Stel de baudrate in op 9600.

Wanneer u vervolgens uw code naar de Arduino uploadt, zou u alle "printDebug" -berichten in dat nieuwe venster moeten zien verschijnen.

Om je microfoon daadwerkelijk correct af te stemmen, raad ik je aan een app op je telefoon te krijgen die frequenties inleest (zoals deze) en erachter te komen wat de juiste frequentie van je glas is. Ting het glas met de app open, zoek de juiste frequentie en begin met het afstemmen van je microfoon totdat je redelijk consistente resultaten krijgt.

Het proces is dus:

1. Ting het glas met de spectrometer-app open en kijk wat de echte resonantiefrequentie is
2. Neem de 'slechte gegevens' op door snel op de bedrade microfoonknop op uw circuit te drukken
3. Houd de microfoonknop op uw circuit ingedrukt met de eigenlijke microfoon dicht bij het glas en draai het glas met een schroevendraaier of zoiets
4. Kijk naar de uitgang op de seriële monitor en kijk of deze dicht bij de werkelijke frequentiewaarde ligt
5. Stel de potentiometerschroef op de microfoon iets af en herhaal:

Je kunt ook gewoon het 'mic_test'-script uitvoeren, dat constant de microfoon laat draaien en naar het scherm stuurt. Als je het op deze manier doet, moet je de schroefpotentiometer draaien terwijl de code loopt om te zien waar hij het beste kan plaatsen.

Stap 5: Breek wat glas

Het is tijd om het oude glas te breken!

Zorg er allereerst voor dat u OORBESCHERMING DRAAGT!

Het is een kunst om alles op zijn plaats te krijgen en het glas te laten breken.

1. Je moet de rand van het wijnglas schuren
2. Je moet de frequentie goed hebben
3. Je moet de hoek goed krijgen
4. je moet ervoor zorgen dat je wijnglas geen kostbare vibratie-energie verliest door te schudden

Dus de beste manier die ik heb gevonden om dit te doen, is:

Schuur eerst, zoals ik al zei, de rand van het wijnglas. Doe je dit niet, dan heeft het glas geen beginnend breukpunt en kan het nooit barsten. Een lichte schuurbeurt is alles wat nodig is, net genoeg voor een paar micro-slijtages.

Zorg ervoor dat je frequentie klopt door iets als een rietje of een ritssluiting in het glas te doen nadat je de frequentie hebt opgenomen. Hiermee kunt u zien wanneer de frequentie ervoor zorgt dat het item het meest stuitert en trilt.

Ten tweede, probeer de luidspreker op het breedste deel van het glas te richten, net voordat het glas terug naar de nek begint te buigen. Dit is waar het de neiging heeft om het stro of de ritssluiting veel te laten stuiteren, dus je zou moeten kunnen zien welk onderdeel het beste werkt.

Als laatste plakte ik mijn glas op de tafel. Als het glas de mogelijkheid heeft om het hele glas te laten trillen en over de tafel te glijden, verliest het trillingen die anders de rand van het glas zouden laten trillen. Dus mijn aanbeveling is om het glas losjes op de tafel te plakken met plakband. Als je het te veel vastplakt, kan het helemaal niet trillen!

Besteed er wat tijd aan om ermee te spelen om te proberen de niveaus precies goed te krijgen, en zorg ervoor dat je het opneemt zodat je het aan al je vrienden kunt laten zien!

Stap 6: (Optioneel) Solderen

Dus je hebt besloten om het hele ding te maken, heb je? Goed voor jou! Ik vond het zeker leuk om te doen!

Nou, de eerste dingen eerst. Het circuit is in principe hetzelfde, er zijn slechts enkele subtiele verschillen.

1. Je soldeert direct op de draden van de luidspreker
2. Je voegt de Bullet-connectoren toe aan de luidspreker
3. Je voegt de BEC toe om de Arduino Nano van stroom te voorzien

Een snelle opmerking: u wilt niet op de hoofdschakelaar solderen totdat deze in de behuizing zit. Dit komt omdat de schakelaar van bovenaf moet worden ingevoerd, in tegenstelling tot de andere delen die vanaf de onderkant kunnen worden ingeschoven. Als je op de schakelaar soldeert voordat deze in de behuizing zit, kun je hem er niet insteken.

De positieve kant van onze batterij gaat eerst naar de schakelaar, de naar de BEC. Dit verlaagt onze spanning van 22.2v naar 5v om de Arduino van stroom te voorzien. De positieve kant van de batterij gaat ook naar de Power+ kant van onze versterker. Deze levert 22.2v rechtstreeks aan de Amp.

Het BEC-uiteinde met lagere spanning gaat van + naar de +5v op de Arduino en - naar GND op de Arduino.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om wat draadisolatie op de bullet-connectoren te gebruiken, zodat ze elkaar niet raken en het circuit kortsluiten.

Bovendien soldeer je nergens aan vast. Je soldeert gewoon in de lucht, het is een techniek die ik "Luchtsolderen" noem. In het begin is het een beetje moeilijk om het onder de knie te krijgen, maar na een tijdje raak je eraan gewend.

Als je klaar bent met solderen, is het een goed idee om wat hete lijm te nemen en blootliggende draden of onderdelen te bedekken. Hete lijm is een uitstekende isolator die over de meeste elektronica kan worden aangebracht. Het komt er met enige moeite uit, waardoor het opnieuw te vormen is als je het verknoeit. Maar probeer zeker knoppoten, pin-headers of andere blootgestelde delen te bedekken, zodat er niets kortgesloten wordt.

Stap 7: (Optioneel) Printbehuizing

Er zijn drie bestanden om af te drukken met dit project:

1. Het voorste gedeelte dat de luidspreker en microfoon vasthoudt
2. Het middelste deel met alle elektronica, knoppen en batterij
3. Het batterijklepje

De onderdelen samen zijn ongeveer een 48-uurs afdruk op Georgia Tech's Ultimaker 2's. Zorg ervoor dat je met ondersteuning print, want er zitten grote overhangen op deze print.

Alle onderdelen zijn ontworpen om vrij strak te passen, dus het kan zijn dat ze wat schuren of een lichte dremel nodig hebben om precies goed te krijgen. Ik had geen problemen met de machines die ik gebruikte.

Stap 8: (Optioneel) Verf - voor extra koelte

Ik dacht dat het cool zou zijn om wat verf aan de print toe te voegen. Voel je vrij om te doen wat je denkt dat er cool uitziet met de kleuren die je hebt. Ik had wat acrylverf op me, en dat leek goed te werken. De tape die ik gebruikte leek de verf niet zo goed vast te houden als ik had gehoopt, dus er is wat doorbloeding, maar ik denk dat het goed is gekomen.

Stap 9: (Optioneel) Monteren

Nu alle onderdelen zijn afgedrukt, het soldeer stevig is en de code werkt, is het tijd om alles op één plek samen te voegen.

Ik vond het het gemakkelijkst om de Arduino zijwaarts tegen de muur te zetten, dan kon het versterkerbord plat op de bodem zitten.

De drukknoppen zijn ontworpen om een compressiepasvorm te hebben. Dus ze zouden gewoon in hun slots moeten kunnen worden gedwongen en daar blijven. Als uw printer echter niet zo'n tolerantie heeft, kunt u een stuk tape of wat hete lijm gebruiken om ze op hun sleuven te bevestigen.

De roterende encoder heeft een eigen schroef, dus je kunt hem gewoon vanaf de bovenkant vastdraaien met de meegeleverde moer.

De aan/uit-schakelaar moet van bovenaf worden ingeschoven. Het kost misschien wat moeite om het erin te krijgen, maar het moet goed passen als het eenmaal in de gleuf zit.

Zodra deze op hun plaats zitten, moet u eerst de microfoon plaatsen en vervolgens de luidspreker. Ik ontdekte ook dat de microfoon niet vastgeschroefd hoefde te worden, omdat de compressie van het gat en de luidspreker die er bovenop zat hem goed vasthielden.

De batterij zou goed in de achterkant van de lade moeten passen, maar ik had geen probleem om hem daar in te passen.

Ik ontdekte ook dat alleen het plaatsen van een M3-schroef op beide maten van het gat in het batterijklepje aan de zijkanten voldoende was om het op zijn plaats te houden zonder een moer. Ik was oorspronkelijk van plan om een hele lange schroef te krijgen die helemaal door en uit het andere gat ging, maar ik wilde er geen online vinden, en de moerloze schroef leek goed te werken.

Stap 10: (Optioneel) Breek opnieuw glas

Voelde me vrij om te koesteren in de glorie van al het verbrijzelde glas om je heen op dit moment. Haal diep adem, je hebt het gehaald. Ruik de scherven terwijl ze om je heen vliegen.

Je hebt nu een volledig werkend, in de hand te houden, onberispelijk ontworpen, glasversplinterend audiokanon. Als iemand naar je toe komt met een wijnglas, voel je dan vrij om deze stoute jongen eruit te slaan en dat ding recht voor hen kapot te maken. Nou, eerlijk gezegd, je zou waarschijnlijk hun trommelvlies breken voordat het glas zou breken, maar hoe dan ook, ze zijn arbeidsongeschikt.

Maar serieus, bedankt dat je de tijd hebt genomen om mijn kleine project te bouwen. Als je feedback of verbeteringen hebt die ik moet aanbrengen, laat het me weten! Ik ben meer dan in om te luisteren!

En nog een laatste keer…

Laten we robots maken!

Tweede plaats in de audiowedstrijd 2018