DIY Home Cinema CD DVD USB BLUETOOTH en 7.1 geluid: 10 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Dit project is al 8 maanden aan de gang en nam behoorlijk wat van mijn vrije tijd in beslag. Ik denk niet dat ik ooit nog zoiets groots of complexs zal proberen… dus ik dacht ik deel het net zoals ik het deed bij de vorige. (Hoewel ik het gevoel heb dat dit wat langer zal duren om te schrijven…)

Stap 1: Het eerste idee…

Dit hele ding begon - letterlijk met een paar overbodige noodverlichting. Als je mijn andere instructable hebt gelezen, heb je gelezen dat ik een beetje een hoarder ben, kasten vol met spullen die ik op een dag "zal gebruiken", hoe waar ook, wat ik niet deed hebben was een batterij. De overbodige noodverlichting wekten mijn interesse omdat ik wilde weten hoe de batterijen waren. Het bleken strips van 5 cellen te zijn, allemaal 1.2v elk. Voordat ik zelfs maar wist wat ik wilde maken, laadde ik ze op en was verbaasd over de capaciteit en hoe lang ze opgeladen bleven. Een draagbare cd-speler was het meest recente waar ik mee had geknoeid… toen wist ik wat ik ging maken. Toen ik jonger was, ontmantelde ik altijd allerlei elektrische apparaten, veel te nieuwsgierig, mijn favoriet waren cd-spelers. Ik besloot bijna meteen dat deze heel erg technisch zou zijn. Ik heb twee van mijn EVOR04-modules gemeten (uit Bulgarije, via eBay) en ook de aandrijfeenheden gemeten van de middenluidsprekers (degene waarvan de versterkers worden gebruikt om mijn andere project aan te sturen) liet een opening tussen voor de voltmeter en de wijzerplaten, die zijn aangesloten op een toonregelingskaart, met bas, hoge tonen en balans (er is ook een volumeregeling, maar die is in de kast gemonteerd, omdat het volume wordt geregeld door de cd-speler) het meten van alle componenten op het voorpaneel is wat besloot mijn lengte en breedte. De batterijen bepaalden mijn diepte. Ik begon met het markeren van de luidspreker- en weergavelocaties en stapte toen op de scharnierende cd-speler. De originele knopbedieningen voor de cd-speler zitten nog steeds op het moederbord, maar ik heb het volume omhoog en omlaag getikt, afspelen, volgende en vorige, deze worden nu allemaal geschakeld door kortstondige 12v verlichte knoppen die op de bovenkant van de behuizing zijn gemonteerd. De originele knop die wordt ingedrukt nadat het originele deksel is gesloten, waardoor afspelen mogelijk wordt, wordt gedaan via een bijpassende knop van de vergrendelingsvariant. Het toeval wil dat het scharnierende deel van de bovenkant ervoor zorgt dat toekomstige aanpassingen kunnen plaatsvinden, als ik het als een verzegelde eenheid had gemaakt, had ik geen toegang tot de Innards gehad. En het is ooit alleen op die manier ontworpen voor trillingsisolatie. Naast de hierboven genoemde zijn er verschillende aandrijfeenheden. In het bovenpaneel bevinden zich 2 Yamaha 4” drivers, 2 2,5” drivers en een paar 1” tweeters gemaakt door Eastech. Deze worden aangedreven door 3 afzonderlijk geschakelde 2x15w 12v versterkers, één voor de fronten, één voor de Eastech units en de laatste voor de Yamaha drivers. Deze hebben allemaal aparte volumeregelaars. Door de geringe diepte van de Eastech-stuurprogramma's kon er een oplader onder worden geplaatst, dus stroom werd nu geleverd via een aan de achterkant gemonteerde 8-bus die op de oplader was aangesloten, en batterijen wanneer deze werd losgekoppeld. Er zijn ook 2 spanningsregelaars in deze kast, een die 4,2 V levert aan de cd-speler en de andere die 5,2 V levert aan de spectrumanalysatoren in het voorpaneel en de toonregelingskaart. Zoals je je kunt voorstellen, zijn er VEEL draden binnenin deze kast zie je op een van de foto's, samen met de verborgen volumeregelaar, die eigenlijk meer als versterkingsregelaar voor de 3 versterkers fungeert. De kast zelf is gemaakt van 3,6 mm multiplex, randen met rechte hoek grenen, geschuurd en gelakt in Satin Dark Oak door Ronseal. Ik had hier maar een klein blikje van, omdat de originele cd-eenheid het enige was dat ik aan het maken was… soms gaan de dingen echter niet volgens plan, en uiteindelijk kocht ik een ander, groter blik.

Stap 2: Aanpassingstijd…

Ik woonde een paar weken met slechts één eenheid, liet het aan mensen zien en gebruikte het eigenlijk gewoon. Luisteren naar cd's waar ik al jaren niet naar luisterde, en spelen met de spectrumanalysatoren. Ik realiseerde me kort daarna dat ik genoeg hout had om een tweede eenheid te maken. Ik besloot al snel dat ik er een wilde bouwen voor de usb/Bluetooth-speler, zodat ik niet meer beperkt was tot alleen cd's. Ik voegde nog 4 luidsprekers, 2 spectrumanalysers en een versterker toe aan het ontwerp, samen met verschillende relais. Het directe probleem dat ik tegenkwam, was om de twee eenheden samen te laten werken. Dit werd opgelost toen ik enkele 24-pins stekkers en stopcontacten vond. Ik stuurde de audiofeed van de cd-speler naar de 2e eenheid, waar ik een andere vergrendelende schakelaar via 2 relais gebruikte om te schakelen tussen de cd-audio en de usb-audio. Dit signaal wordt ook naar alle 4 de spectrumanalysatoren gestuurd, dus ze hoeven niet alleen te werken met de signalen van de in hun respectievelijke kasten ondergebrachte signalen. Het volume wordt nog steeds geregeld via de 3 versterkerknoppen op het bovenpaneel en de nieuw toegevoegde 4e versterker. De 4e versterker heeft 4 Philips 2-inch drivers aan de zijkanten en achterkant van het apparaat, 2 aan de zijkant en 2 aan de achterkant, en bedraad op alleen de L+ en R+ van de versterker, bijna als een ruw 'surroundgeluid' dat alleen differentiële signalen gebruikt (zeer vergelijkbaar met het achterste kanaal van Dolby pro logic) Deze drive units zijn verzegeld in hun eigen behuizingen om kastresonanties te voorkomen, en de versterker is in het voorpaneel gemonteerd om het volume van alleen de 4 'surround'-luidsprekers aan te passen. Er is ook een schakelaar om deze versterker uit te schakelen, en de laatste vergrendelingsschakelaar (via de 24-wegs interconnect) schakelt het deel van het 5 volt-circuit uit, waarbij de spectrumanalysatoren worden uitgeschakeld maar op de toonregelingskaart blijven. Ik leefde hier maar een paar dagen mee als een 2-delige hifi, toen besloot ik dat ik een 3e eenheid wilde maken omdat het veel op een scheiding begon te lijken ….

Stap 3: Zet het op!!! (4 keer hoewel)

Ik begon me te ergeren aan het feit dat ik 4 spearate-volumeknoppen moest aanpassen om het hoger of lager te zetten, dus besloot ik een ander apparaat te maken met één universele volumeregeling. Deze volumeregelaar heeft een eigen display, met een weergave tussen 0 en 84. Omdat ik draden had tussen de bronkeuzeschakelaar op de 2e eenheid die terugging naar de eerste naar de versterkers, heb ik die omgeleid om naar de 3e eenheid te gaan eerst zodat het kan worden aangepast met de draaivolumeregeling voordat het naar de 4 versterkers gaat. Dit vereist ook een 5v-voeding die ik ook door een paar verbindingskabels had, deze werd ook omgeleid. Ik heb ook 2 van de kabels gebruikt om een geschakelde 12v aan deze 3e eenheid te leveren, maar niet de 0,5a 12v-voeding die de usb-module voedt, een gefuseerde 5a-kabel, omdat ik meer verlichting wilde toevoegen … De cd's zijn voornamelijk geschreven voor die op het apparaat worden afgespeeld, zijn mini-cd's van 8 cm, waarvan ik er veel had gekocht. Dus in de 3e unit, die tot nu toe alleen een volumeregeling had, heb ik een cd-opslagrek gemaakt, dit wordt verlicht door 2 strips RGB-LED's in het midden van de unit. Om het uiterlijk van het apparaat in evenwicht te brengen, heb ik ook een kleine witte led-verlichte behuizing gemaakt met een klein aapje erin, dit kleine aapje is aan mij gegeven door mijn zoon, ik denk dat het oorspronkelijk afkomstig is van een vriendelijker ei? Ik wilde het niet kwijtraken, dus nu zit hij ingekapseld in zijn eigen doosje. Daaronder zitten twee schakelaars, één voor de RGB-strips en één voor de aap. Aan de achterkant van dit apparaat bevindt zich een 4-kanaals versterker en een 10-weg luidsprekerklemmenstrook met veerklem. Dit is operationeel, maar werd slechts kort gebruikt, maar nog niet. Moest eerst wat luidsprekers bouwen. Ik had een dringender probleem om eerst op te lossen … Ik had nu een belachelijke hoeveelheid componenten die werden aangedreven door de noodverlichtingsbatterijen in de topeenheid. Tijd om een stroomvoorziening te bouwen.

Stap 4: Power to Supply… en een opbergdoos om op te starten

De voeding die ik gebruik wanneer ik dingen maak, is een moonraker 375w-bankvoeding, ingesteld om 13.7v door te voeren. Dit kreeg de gebruikelijke behandeling van het verlengen van alle bekabeling om aan de buitenkant van de kast te monteren. De aan/uit-schakelaar en de volt/amp-meter werden eerst verplaatst, gevolgd door de schakelaar die u gebruikt om te kiezen of de meter volt of ampère aangeeft. De voeding had oorspronkelijk ook een sigarettenaansteker op het voorpaneel, dus die is ook naar buiten verplaatst. De LED's die oorspronkelijk de meter verlichtten, werden eerst verplaatst, maar vervolgens losgekoppeld, zodat ze vervolgens konden worden gevoed door de geschakelde voeding van de aan / uit-schakelaar op het bovenpaneel, zodat er niets wordt verlicht totdat het hele ding is ingeschakeld, ook al is de voeding staat nog steeds onder spanning. Het geheel aan elkaar koppelen was in het begin verwarrend, maar al snel maakte ik een socket/plug die ironisch genoeg bedoeld was voor harde schijven in de eerste unit en de voeding. De originele negatieve kabel van de accu's gaat via de zwarte draad naar de voeding, waar deze wordt kortgesloten met de blauwe draad, deze witte draad schakelt een relais dat de positieve accupool verwisselt voor de positieve van de voeding, dit betekent wanneer alles op de voeding is aangesloten, wordt de batterij alleen gebruikt voor het bekrachtigen van de spoel op het relais en worden alle componenten gevoed vanuit de voeding, maar zodra deze wordt losgekoppeld - de ontkoppeling tussen de zwarte en witte draden schakelen het relais uit en alle componenten worden gevoed vanuit de batterijen. Om deze reden en om het opzetstuk voor draagbaar gebruik te kunnen verwijderen, is het opzetstuk altijd aangesloten; de batterijen bijgevuld te houden. Deze verbruikt minder dan 5 watt aan stroom als druppellader. De voeding verbruikt 11 watt als het systeem uit staat, dit loopt op tot zo'n 70 watt als het geheel aanstaat. Het gebruikt niet zo'n belachelijke hoeveelheid stroom als je zou verwachten, omdat het allemaal zelfgemaakt is. Ik heb een opbergdoos gemaakt voor de onderkant van de standaard, gewoon omdat. Dit bevat alle componenten voor mijn volgende projecten:)

Stap 5: Nu heb ik meer vermogen - ik heb meer luidsprekers nodig

Ik had 8 Cambridge audio BMR-stuurprogramma's, toegegeven, ze zaten nog steeds in de 'minx'-satellietluidsprekers van het bedrijf, maar dat veranderde snel. Ik ben begonnen met het maken van een aantal 105 cm hoge vloerstaande luidsprekers voor het apparaat, het is allemaal goed om ingebouwde luidsprekers te hebben toen het nog maar uit één stuk bestond, maar nu is het een 4-delig en had het aparte luidsprekers nodig. Deze hebben 3 BMR-stuurprogramma's per eenheid met een geventileerd ontwerp, maar pas nadat het door een groot aantal kamers en sleuven in de kasten was gegaan. Ze zijn niet bijzonder basachtig, maar ik had nooit verwacht dat ze dat zouden zijn, met behulp van 3 kleine drivers. Ze klinken echter wel erg muzikaal en rond. De andere twee drivers waren ingebouwd in kleinere kasten, waar ik op dat moment niets aan had, het waren letterlijk alleen maar extra's en restanten, dus waarom niet?? Later werden ze achterspeakers, maar pas bij de volgende stap…

Stap 6: Upgrade via meerdere kanalen

Ik had niet gedacht dat ik er ooit aan toe zou komen om mijn JBL ms8 opnieuw te gebruiken, voor degenen die het niet weten, dit apparaat is geïntegreerd in een voertuig om een 'logic7'-surroundgeluid te creëren. Deze apparaten zijn letterlijk ongelooflijk. Dit is 3 of 4 jaar van tevoren uit mijn auto gehaald en in een kast achtergelaten samen met al het andere waar ik niet direct iets aan heb. Dit werd afgestoft en voorbereid voor de 5e eenheid van de stapel … het zat toevallig in dezelfde doos als mijn JBL KD-AVX77, dus ik heb de eenheden gemeten om te zien of er een manier was om ze allebei in de vormfactor te passen Ik had gemaakt met alle andere eenheden, 450 mm x 250 mm x 115 mm. Tot mijn verbazing deed het dat - met een duw, dus ik duwde. De Jbl zet de 2-kanaals audio van de cd- of usb-module uiteraard om in een 8-kanaals versterkt signaal, terwijl de jvc er letterlijk als pass-through is, hij wordt alleen gebruikt als een line-in line-out apparaat, puur omdat ik had er geen ander gebruik voor, was waarschijnlijk nooit, en ik ben dol op het scherm op volledige grootte dat het heeft. Zodra de hele stapel is ingeschakeld en de merknamen op de schermen hebben gestaan, vallen ze terug op een rode ring rond het scherm van de jvc en de niveauregelaars voor sub, midden, balans en fader op de Jbl. Als er iets moet worden afgesteld, wordt de afstandsbedieningshouder voor de Jbl op de zijkant gelijmd zodat hij niet kwijtraakt. …en nu heb ik een gebruik voor de kleine BMR-kasten die ik eerder heb gemaakt:) Ik had *de bedoeling* dat dit het laatste was dat ik maakte… -maar toen besloot het systeem een sub… en een middenluidspreker nodig te hebben. De Jbl had twee uitgangen die nergens voor werden gebruikt, wat moest ik anders doen???

Stap 7: Subwoofer (mark1) en de middelste luidspreker(s)

De subwoofer maakt gebruik van de aandrijfunits die in mijn andere project zaten, dit werd vrij vroeg in de fabricage van dit systeem opgeofferd. Het werd zelfs opgeofferd voordat de 2e eenheid werd gemaakt, voornamelijk voor de schakelaars en het usb-paneel. De monitoraudio werkt eigenlijk verrassend goed als subwoofers, aangedreven door een Mission-versterkerpaneel, ik ben het modelnummer van de originele sub vergeten, maar de versterkerplaat was iets anders waar ik op wachtte om te gebruiken. Het voorpaneel ervan heeft een blauw led verlichte niveaumeter van een oude pionier hifi en een laagdoorlaatfilter met 2 bedieningselementen voor niveau en crossover. Ventilatie hiervoor wordt verzorgd door de poort aan de voorzijde. Omdat het signaal voor de subwoofer *na* de toonregelingskaart op de primaire unit wordt genomen, wordt de bas door alles op het systeem aangepast, zodat de subwoofer kan worden ingesteld en alleen kan worden gelaten, met eventuele aanpassingen en de bovenkant eenheid. Al met al werkt (of werkte) het redelijk goed, maar kwam niet zo laag als ik had gehoopt. Nog steeds goed, maar met vrijwel geen audio onder 46 hz met behulp van de sonische app. Toen ik de subwoofer eenmaal uit de weg had geruimd, was het tijd om de middenluidspreker te maken, of middenluidsprekers zoals later bleek. Ik kon niet beslissen over een ontwerp voor een middenluidspreker die niet zou misstaan in het systeem, met een bijpassende voor- en achtertrap en geen BMR-drivers meer… Ik had al snel spijt van het gebruik van drie drivers per vloerstaander, als ik slechts 2 gebruikt Ik zou er nog 2 over hebben voor de middenluidspreker. Toevallig had ik net een paar LG-thuisbioscoopluidsprekers voor het hoge bedrag van £ 1,20 gekocht omdat ik tweeters wilde, om erachter te komen dat deze geen tweeters hadden, ze hadden slechts 2 x 2 drivers per eenheid - of hadden totdat ik ze ontmantelde. Dit zijn 16ohm-drivers met een vermogen van 50 watt, ik vermoedde dat het vermogen twijfelachtig was, maar de impedantie bleek correct met een multimeter. Deze kleine dingen zijn echter behoorlijk indrukwekkend, het zou me niet verbazen als ze 50 watt zouden kunnen nemen en erom lachen! Ik besloot dat ik er 4 als mijn middenluidspreker gebruikte, bevestigd aan een tv-standaard, nou ja, monitorstandaard om precies te zijn, allemaal gemaakt van hetzelfde materiaal als al het andere met 2 planken (afval) en een Apple TV onder een van de planken. Het idee voor het gebruik van de monitor en het maken van de standaard in het algemeen was puur het vinden van een eenvoudige plastic VESA-montage in de pondshop!!! De buitenranden van de standaard hebben RGB-LED's eromheen en alle elektrische bekabeling (en stekkers) zijn aan de achterkant gemonteerd, verborgen door de strip Wood die ik heb gebruikt als afstandhouder voor de LED's om in de muur te schijnen. De hoofdtelefoonaansluiting aan de achterkant van de monitor voedt sterrenlicht in de derde eenheid die ik heb gemaakt, die met de volumeregeling, omdat er een miniatuur aan-uit-schakelaar op het voorpaneel was gemonteerd. Dit zette oorspronkelijk de 4ch-versterker in die unit aan (inmiddels opgeheven) maar activeert nu twee relais, één voor links en één voor rechts, schakelend tussen cd/usb/bt en nu de ingang van de monitor. Zoals eerder vermeld, zijn alle spectrumanalysatoren en versterkers *post* volumeregeling, dus nu reageren alle componenten op de output van de monitor. Toen het sub- en middenkanaal eenmaal waren aangesloten, klonk het goed, maar niet goed genoeg. De JBL heeft behoorlijk felle crossover-roll-off-hellingen opgezet en het crossover-punt tussen de subwoofer en de middenluidspreker was vrij laag ingesteld … te laag voor de kleine LG's om ooit te bereiken. De oplossing doodde twee vliegen in één klap … als 2 onkyo 4”-aandrijfeenheden als een steen kunnen worden beschreven?? De foto die het Crossy-wegscherm en de led-verlichting laat zien, laat ook zien hoe 'rustig' de onderkant van de stand was, gewoon botweg eindigend op de vloer. Nu heeft het een aparte luidsprekerbehuizing, met de twee onkyo-drivers erin, onder een hoek naar de luisterpositie gericht en de openingen tussen de sub- en de middenluidsprekers opvullend. 2 van de LG's hadden condensatoren van 1,5 uf toegevoegd om ze tweeters te maken. Ik kan me niet herinneren wat ik deed met de resterende 4 luidsprekers die waren aangesloten op de middenkanaaluitgang van de JBL, maar het kan toch tot 2 ohm op de uitgang gaan, en waar ik ook ben terechtgekomen, het lijkt goed te werken. Er zal een reden zijn geweest voor wat ik deed, ik kan het me gewoon niet herinneren. Dus nu heb ik een cd-speler, usb- en sdcard-speler, Bluetooth, Apple TV, een monitor en 7.1-kanaals Logic7-audio … … de enige overgebleven stap was een dvd-speler … elke gissing over wat de volgende stap in deze instructable gaat zijn??

Stap 8: (HD)DVD-spelereenheid

Ik kocht jaren en jaren geleden een 2e hands Xbox 360, met de add-on HDDVD-drive en verschillende schijven, de rode ring des doods maakte dat af, dus ik bleef achter met films die ik niet kon kijken. Ebay loste dat voor mij op met de Venturer HDDVD-speler, nou ja, twee in feite. Ik kocht de 2e, en nog veel meer films, zodat ik een back-upspeler had, want ze zullen alleen maar zeldzamer en zeldzamer worden naarmate de jaren verstrijken… iets wat ik heb geholpen door er een te vernietigen en opnieuw toe te eigenen in mijn eigen geval om bij de rest van de eenheden te passen, hoe dom zou het er tenslotte uitzien met het in zijn oorspronkelijke gedaante onder mijn stapel?? Het was geen rechte kopie, de planken moesten allemaal onder verschillende hoeken naar binnen om het allemaal passend te krijgen, de originele eenheid was een stuk groter dan de mijne, ook heb ik een thermometer en een 4,3”-monitor aan de voorkant toegevoegd (ook, gewoon omdat) Uitsparingen voor de aan / uit-schakelaar, afstandsbedieningssensor, vfd, monitor, thermometer, schijflade, stroomaansluiting en hdmi waren allemaal goed uitgesneden voordat er componenten in werden geplaatst, omdat ik het risico wilde minimaliseren dat zaagsel in de schijf komt. Toshiba heeft deze gemaakt en ze zijn nu vrijwel zeker niet meer verkrijgbaar. Omdat dit HDMI rechtstreeks in de monitor is (zij het via een schakelkast tussen Apple TV, ps3 en HDDVD), komt de audio nog steeds de rest van het apparaat binnen via de hoofdtelefoonaansluiting van de monitor. Het is dus net zo geïntegreerd als al het andere. Inbegrepen in deze foto's is een algehele donkere foto, die laat zien hoe de hele stapel eruit ziet bij gedempt licht, dit heeft echter niet de cd-starage-verlichting of de dvd-speler ingeschakeld. Dat zou 'het' zijn geweest, niets meer te doen, geen wijzigingen aan te brengen, niets anders nodig … maar het gebrek aan low-end van de subwoofer verpestte films voor mij. Ik weet dat veel thuisbioscoopsystemen nooit onder de 50 Hz zouden kunnen komen, maar de hoeveelheid tijd die ik aan dit hele project heb besteed, gaf me het gevoel dat ik beter had moeten presteren… Terug naar de tekentafel.

Stap 9: Markeer 2 Subwoofer

Dus tijd om de sub te vervangen…. Ik besloot dat ik niet langer een subwooferversterker met netvoeding wilde, ik wilde deze keer een 12v-versterker. In mijn doos met dode elektronica had ik een versterkerbord van een subwoofer onder het zadel, deze gebruikte een platte 8” DVC-aandrijfeenheid. Ik herinner me de naam van de fabrikant niet. De versterker is echter eigenlijk heel erg goed. Waarom het zo laag reikt als het doet, gaat mij te boven voor het werk dat het vroeger deed ?! Hoe dan ook, dit is opnieuw jigged en opnieuw verpakt. Als de originele stekker was gebruikt, zou deze kast te diep zijn geweest om boven de subwoofer te zitten, dus kabels werden direct op het bord gesoldeerd. De originele behuizing *was* hiervoor het koellichaam, maar nu dat weg is heb ik 2 vervangingen gevonden. Deze zijn met opzet te zien in de nieuwe behuizing, net als de printplaat, zichtbaar door de bovenkant - via een luidsprekerrooster (van de oude TEAC car Center-luidspreker, die vroeger de geweven glazen drivers in de cd-speler bedekte) het circuit board en de koellichamen worden verlicht door RGB led. Er zijn slechts 2 wijzerplaten aan de voorkant, één is niveauregeling, één is frequentie. De subwoofer is alleen mogelijk omdat ik 2 Philips speakers van Schpock heb "verzameld", dit zijn boekenplank speakers met aluminium conussen en 'woox' passieve radiatoren in het blad. Ik heb deze niet specifiek gekocht om een sub van te bouwen, waarom zou je? Boekenplank speakers?? Maar oh mijn dagen wat een fantastische aandrijfunits zijn dit. Er zijn een paar video's op YouTube die laten zien dat deze absoluut gehavend worden en ze zijn er dol op. Zulke indrukwekkende kleine luidsprekers. Ze zijn 5,25 "denk ik, en de passieve radiatoren zijn hetzelfde. Voordat ik de subwooferversterker maakte, heb ik hem gebruikt om deze Philips-drivers te testen, en jeetje, wat stuiteren deze dingen!! Op dat moment besloot ik dat ik een slankere sub kon maken dan de bestaande als ik beide stuurprogramma's zou gebruiken. Deze zijn beide schuin gemonteerd in een afgesloten kast, deze heeft dan een kamer erboven om er een bandpass kast van te maken, met daarbovenop nog een baffle -ook onder een hoek- met daarin de passieve radiatoren. Deze passieve radiatorruimte is op zichzelf een omhulling, waarbij de bovenkant er is in plaats van te ontbreken. Er is waarschijnlijk een naam of een bestelling of iets anders voor dit soort arrangement, ik moet toegeven dat ik er geen heb gezien, niet verzegeld/bandpass/reflex (radiator, niet poort) Dit presteert zoveel beter dan de sub die eraan voorafging, en zakt zo veel lager. Omdat er een raam is naar de aandrijfeenheden, heb ik daar LED's geplaatst om de luidsprekers te bekijken, en ze bewegen nauwelijks. Ik zou zeggen dat de passieve radiatoren twee keer zoveel bewegen als de eigenlijke stuurprogramma's, wat leuk is als dat open is, en duidelijk zichtbaar omdat ze ook verlicht zijn. Er is een plank in het bandpass-gedeelte van de kamer, bedekt met schuim om te voorkomen dat het dreunend klinkt - wat perfect werkte. Het is echter gemakkelijk om het te overdrijven als de versterker op de laagste frequentie is ingesteld, maar dat is 40 Hz, waar geen andere luidsprekers in dit systeem naartoe gaan, het heeft geen zin om het zo laag te houden. Als je een test doet met een aparte spectrumanalysator, lijkt de beste frequentie om de versterker over te steken 80 Hz, dan past het mooi bij de middenluidsprekers met een lagere frequentie.

Stap 10: Dat is het

Alles gedaan, niets meer aan toe te voegen. Er zit van alles een beetje in dit systeem, er zijn veel onnodige componenten toegevoegd, maar hey, het zou een saaie instructable zijn geweest zonder ze allemaal. De foto's die aan deze stap zijn toegevoegd, tonen alle evoluties van dit systeem. Om te beginnen als een stereo CD-speler en te eindigen als een op televisie werkend Logic7 Bluetooth DVD spelend home cinema systeem! Dus er is nu niets anders te doen….. Hoewel, als ik erin slaag om een geschikte minidisc-speler te vinden, voeg ik een andere sectie toe. Bedankt dat je met mij op deze reis bent gekomen. Met vriendelijke groet, Ben