Diy Speaker 2-weg: 6 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

Deze Instructable laat je zien hoe je een 2-weg monokanaalluidspreker kunt bouwen. Alle elektrische componenten kunnen op Amazon worden gekocht via de onderstaande gelieerde links. De totale kosten van de build kwamen echter uit op ~ $ 160; de elektrische componenten kwamen uit op ~ $ 125. Dit is de gedetacheerde luidspreker die ik heb gebouwd en de eerste die ik helemaal opnieuw heb ontworpen. Ik wilde echt eenvoud in gedachten houden tijdens de bouw hiervan, daarom heb ik besloten om met een vooraf gebouwde crossover te gaan, in plaats van er een helemaal opnieuw te maken.

Stap 1: Dingen die je nodig hebt

Elektrische componenten:

• 6.5 inch subwoofer
• 1in Tweeter
• oversteekplaats
• Versterker
• 1in patrijspoort
• Stroomvoorziening
• 18 gauge luidsprekerkabel
• Extra draad/krimpkous
• DC-aansluiting:
• Mono-stekkeraansluiting

Gereedschap:

• soldeerbout
• vierkant/liniaal
• draadstrippers en -knippers
• Diverse klemmen
• Hete lijm
• Deense olie Naturel
• Houtlijm
• Nagel pistool

Diversen (voornamelijk onderdelen voor de kast):

• Paracord
• Vinyl buizen
• 4in machineschroeven met moeren
• Silcone

Stap 2: Hoe de componenten aan elkaar te bedraden?

Hier is de basisbedrading voor de componenten, elk onderdeel wordt hieronder uitgebreider uitgelegd.

1. Audio-ingang naar versterker
2. Stroom naar versterker.
3. Versterker naar crossover-ingang
4. De crossover naar luidsprekers

1. De audio-ingang naar de versterker wordt heel goed weergegeven in de tweede afbeelding, de monokanaalstekker heeft 2 draden, één voor aarde en de andere voor het linker- en rechtersignaal. Omdat ik maar één luidspreker heb gebouwd, moest ik echter de linker- en rechtersignalen combineren; als je twee van deze luidsprekers zou maken, zou je deze kabel twee willen vervangen, waarbij het linker- en rechterkanaal gescheiden zijn. Ik heb ook het akkoord zelf gemaakt, als je de zwarte en rode draden verlengt met 18 gauge luidsprekerdraad, kun je de gevlochten wikkel van paracord nemen en de luidsprekerkabel afdekken. zoals op de omslagfoto te zien is.

2. Om de stroom naar het bord te krijgen, moeten we een vrouwelijke DC-aansluiting toevoegen, dit wordt getoond in de 3e afbeelding. Een opmerking hier is om ervoor te zorgen dat u de juiste draden aan de positieve en negatieve aansluitingen van de aansluiting soldeert, anders zou u de versterker kunnen verbranden. De beste manier om dit te doen, is door de voeding in het stopcontact te steken en te controleren welke van de 3 pinnen +12V GND en +6V zijn. U wilt draden naar de +12V en GND solderen.

3. Op de 7e foto zie je OUT + & -, soldeerdraden daaraan en die gaan naar de ingang van de crossover met behulp van de 18 gauge luidsprekerdraad.

4. De crossover scheidt de frequenties bij 2500Hz. Wat dit in feite betekent, is dat buiten het spectrum dat het menselijk oor 35Hz-2500Hz kan horen spelen van de subwoofer en 2500Hz-20.000Hz spelen van de tweeter. Dit punt werd bepaald door naar het specificatieblad van elke luidspreker te kijken en te zien waar het begint af te nemen in kwaliteit en de overlap met de andere luidspreker in het systeem. Deze crossover kan worden ingesteld op 4 ohm of 8 ohm. Ik heb de mijne op 8 ohm gelaten.

Stap 3: De achterkant van de kast

Ik maakte de kast met planken van esdoorn en walnoot, samen met een extra stuk eiken dat ik had liggen. Omdat ik niet naar buiten wilde om meer hout te kopen, heb ik het ontwerp gebaseerd op dat ene stuk eikenhout. Dus de afmetingen van de hele build zijn erg vreemd en het zou geen zin hebben om te proberen mijn kast precies opnieuw te maken. Desalniettemin zal ik je nog steeds laten zien hoe ik het heb gemaakt. Een belangrijke opmerking is dat het binnenvolume 1/4 ft^3 is.

Het eerste wat ik deed was de esdoorn knippen om de zijkanten van de doos te maken, het enige dat ik gebruikte om het bij elkaar te houden, waren een paar brad-spijkers. Ik heb ook een beetje silicium langs de randen gebruikt om ervoor te zorgen dat de doos luchtdicht is, behalve de patrijspoort die ik later zou toevoegen. Nadat ik dat deed, liep ik tegen mijn eerste ontwerpprobleem aan, ik moet toegang hebben tot de doos zodat het achterste eikenhouten paneel eraf moet.

Om dit probleem op te lossen heb ik enkele kleine sierstukken gesneden om als lip te gebruiken om de vinylslang vast te houden. Ik gebruik de vinylslang als pakking om de doos zo luchtdicht mogelijk te houden. Hierdoor ontstaat er een luchtdichte afsluiting rond de rand wanneer het stuk eikenhout er tegenaan wordt gedrukt. Vervolgens moest ik een manier bedenken om de eikenhouten plank voldoende druk uit te oefenen op de vinylslang. Om dat te doen heb ik twee blokken toegevoegd met een gat erin geboord en een moer aan de andere kant die in het hout is geperst zodat het niet kan draaien. De 4-inch machineschroeven gaan door het eikenhouten stuk en vervolgens in het blok totdat ze de moer bereiken, zo blijft het eikenhouten stuk zitten.

Vervolgens moeten we eerst het patrijspoortgat toevoegen. Ik volgde de buitenste en binnenste cirkels op het eikenhouten bord en vervolgens brak ik de plastic stukken van de poort zodat het in het gat zou passen. De laatste foto is de 4in patrijspoort die op zijn plaats is gezet met hete lijm. Nu hoeft u alleen nog het gat voor de stroomaansluiting en de audio-ingangskabel te boren.

Stap 4: Voorkant kast

De walnoot was niet breed genoeg om in de opening te passen, dus besloot ik wat creativiteit aan de kast toe te voegen. Ik sneed eerst een stuk van 1/4 inch van een overgebleven esdoorn en daarna sneed ik de 2 stukken walnoot. Deze 3 stukken gecombineerd zouden exact dezelfde grootte hebben als het eiken stuk. Vervolgens heb ik met houtlijm en klemmen het voorstuk gemaakt. Dan moeten de gaten aan de voorkant worden gesneden, daarvoor heb ik een decoupeerzaag gebruikt. Toen ik er zeker van was dat de luidsprekers pasten, heb ik alles geschuurd, gaande van 100 150 220 grit. Daarna heb ik de Deense olie aan het geheel toegevoegd, wat je echt het verschil kunt zien op de laatste 2 foto's. Vervolgens plaats ik het voorstuk op de hoogte van de subwoofer om alles vlak te maken. Na het toevoegen van wat brad-nagels was de voorkant voltooid!

Stap 5: De twee combineren

Het enige wat we hier hoeven te doen, is alle elektronica in de kast plaatsen, met een beetje hete lijm om de versterker en de crossover vast te houden. Daarna voegde ik een paar ritsen toe om de boel een beetje op te ruimen. Het laatste wat je aan de binnenkant moet doen is wat schuim toevoegen, dit deed ik met een klein beetje hete lijm.

Stap 6: Laatste stappen en conclusie

De laatste stap is om wat rubberen voetjes aan de onderkant van de luidspreker toe te voegen, zodat deze een beetje een barrière vormt tussen de luidspreker en het oppervlak waarop je hem plaatst. Daarna ben je klaar!

Enkele laatste gedachten:

De eerste luidspreker die ik maakte, gebruikte echter 2 drivers met volledig bereik; dit levert niet het lage niveau dat de meeste muziek die ik ook luister, heeft. Ik ben erg blij met deze luidspreker, hij levert echt in het laag, zoals het hoort met een 6.5 inch subwoofer. Het enige dat ik zou willen updaten, is een manier vinden om van de statische elektriciteit af te komen wanneer de luidspreker is ingeschakeld en er geen audio-invoer is. Alles gezegd en gedaan, ik ben erg blij met de kwaliteit van de luidspreker en het kan echt een slaapzaal vullen.