Cocktailarcadekast van meubelkwaliteit - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Ik ben een productontwerper, videogame-nerd en hobbyist voor appartementen. Ik werd gebeten door de MAME arcade-bug en moest een huwelijkscadeau kopen voor mijn vrienden Dorothy en Arvon, dus besloot ik een arcadekast te ontwerpen en te bouwen die onopvallend zou zijn en hopelijk een familiestuk zou kunnen worden. factor, concentreerde ik me op eenvoudige, klassieke spellen zoals Pac-Man en Galaga die in portretmodus op het scherm worden weergegeven. Door bij deze klassieke spellen te blijven, werd ook de complexiteit van de interface beperkt, wat betekent dat ik kon gaan met een eenvoudige 4-weg joystick, een trackball, een paar afspeelknoppen en enkele menuknoppen. Hoewel ik eenvoudig en elegant wilde gaan, wilde ik ook dat het veelzijdig en opwaardeerbaar was. Mijn versie heeft slechts 2 afspeelknoppen, maar is zo gerangschikt dat er gemakkelijk nog 4 kunnen worden toegevoegd, en de trackball maakt het runnen van een jukebox of GUI vrij eenvoudig. De stijl die ik voor de kast heb gekozen, is bedoeld om de WHOPR-computer van "War Games " en nog steeds voelen als een meubelstuk. De houten zijkanten zijn voorzien van latten om luchtcirculatie mogelijk te maken en als plaats om de luidsprekers te monteren. De plank rond de monitorkast is er om ruimte onder het glas toe te voegen voor de bedieningselementen en als plank voor klein Japans speelgoed en snuisterijen. De zijkanten en achterkant van het apparaat zijn vrij eenvoudig, omdat het waarschijnlijk zijn dagen zal uitleven als een bijzettafel. Deze instructable is bedoeld als een verslag van hoe ik de kast heb gemaakt, het is NIET bedoeld om een MAME-computer (hoewel ik de onderdelen die ik heb gebruikt wel bijvoeg) De bron die ik gebruikte voor het opzetten van de elektronica was "Project Arcade: Build your own Arcade Machine Machine" van John St. Clair verkrijgbaar bij Amazon. Dit hele project is in een rommelige hoek van mijn kleine studio-appartement, en kostte ongeveer $ 600, maar ik gebruikte de kolomboormachine, lintzaag, spindelschuurmachine en band-/schijfschuurmachine van mijn kantoor voornamelijk om aan de aluminium componenten te werken. Ik heb ook de productie van de stokken "uitgekotst" aan mijn vader die een tafelzaag heeft. Opgemerkt moet worden dat al mijn afmetingen in inches zijn en dat de afmetingen die ik geef voor de grenenhouten stukken in de materialensectie 1/4 tot 1/2 inch zijn in termen van breedte en 1/4 in dikte. Dit is precies hoe hun hout wordt gemarkeerd. Het originele ontwerp is gemaakt in SolidWorks.

Stap 1: Onderdelen

Scrounged Components:voedingmoederbord (ik raad epia mini-itx aan, die geluid + video hebben ingebouwd)videokaartengeluidskaartmonitor (ik gebruikte een 17 inch CRT)geheugenharde schijftoetsenbordversterkerpowerstripsslot laden combo drive (niet gescrounged)Happ Controls.com: joystick -- ----------------------50-6084-1125R----23.55trackball ----------------- -----56-0300-10----------161.40microschakelaarknop (x2)---49-0577-00----------0.91kortstondige knop (x3) ----58-9100-L------------2.25 afgeschermde luidsprekers (x2)---50-9005-00----------11.25McMaster Aantal: 36 x 40 x 1/16 geperforeerd aluminium ----9232T171----- 57.1224 x 12 x 1/8 aluminium plaat ------------88685K16----- 31.3636 x 2 x 1 /8 aluminium strip ---------------9134K132 ----- 27.62 messing schroeven ---------------------- -----------92114A110----3.40 zelfklevende vilt ------------------------8764K3----- ---21.081 1/2 dia aluminium staaf -------------------- 9038K2---------6.40 roestvrijstalen drukknop ----- ---------???wielen------------------------------------- ----???3/8 inclusief h dia aluminium buis --------------???One Day Glass: 1/4" zonnegrijs, 24"x24" potloodslijprand, op maat gesneden 2" straal op hoeken, geen temper klemmarkeringen ----26.00 Home Depot: 24 x 48 x 3/4 inch dik multiplex blad 12 x 72 x 1 inch helder grenen 10 x 72 x 1 inch helder grenen 4 x 72 x 1 inch helder grenen (x3) 3/4 inch vierkant blank grenen voor 50 stokjes zwarte verfzwarte grondverfspuitlaklaklak (helder)mahoniebeits1 1/4" Sheetrock schroevenzandpapiersoldeerhoutlijmepoxyhoutplamuurClear glass table top bumpers

Stap 2: Gereedschap

japanse trekzaag 1/2" beitelblok snoerloze boorcirkelzaag decoupeerzaag dremel cutoff discrandom baanschuurmachine snelgreep klemmen cirkelsnijder boor 1 1/4" paddle bit 1/2" en kleinere spiraalboren soldeerijzer timmerlieden vierkante boor persmetaal vijl 2 voet lengte van 2 1/4 dia zwarte stalen gasleidingen spindel schuurmachine* tafelzaag*lintzaag*staande band/schijfschuurmachine*nietpistool*biscuit jointer*dubbelzijdige tape*veerklemmen*

* optioneel

Stap 3: Onderdeelafmetingen

onderkant -----------------------22,5 x 22,5 (met 1 1/8 inch radii) voorkant ------------ ---------18.5 x 17.73 achterkant---------------------18.5 x 18.5 voorkant (x2)------- -------(zie tekening)achterkant (x2)-------------15 x 4achterplank----------------- -(zie tekening)plank (x2)--------------------(zie tekening)dooszijde lang (x2)---------18.5 x 3,5 doos zijkant kort (x2)-------17 x 3,5 doos bovenkant lang (x2)-----------18.5 x 3,75 doos bovenkant kort (x2)------- ---11 x 2brace --------------------------17 x 1.5 (10 graden hoek geschaafd langs de rand)driehoek (x8)-- ---------------(zie tekening)stokjes (x50+)----------------3/4 x 18,3

Stap 4: De stukken voorbereiden

Voor de basis kun je ze waarschijnlijk het stuk multiplex van 24 x 48 inch doormidden laten snijden met hun paneelzaag in de winkel voordat je uitcheckt en het vervolgens tot een exactere afmeting inkorten wanneer je thuiskomt. Ik gebruikte mijn draadloze cirkelzaag en zaagde de hoeken af met een decoupeerzaag.

Om de voor- en achterkant te maken, moet je 2 stukken van 12 inch breed lijmen. Ik had geen lange pijpklemmen, dus ik drukte ze met de hand samen, geniet over de verbinding en plaatste een zwaar gewicht op het droogstuk. Als je een biscuitschrijnwerker hebt, gebruik die dan! Dit lukte vrij goed, want later krijgen ze allebei een beugel ergens over de nerf en het gewricht. Je merkt misschien dat er niet genoeg hout is om planken van de exacte lengte te maken, rekening houdend met de zaagsnede. Maak je geen zorgen - de voorkant wordt later 10 graden afgesneden en beide stukken kunnen tot een 1/4 inch te kort zijn voordat iemand het merkt. Van het 10 inch brede bord moet je voldoende kruislings afsnijden om de 2 voorkanten te maken en dan kun je de rest naar beneden scheuren om de achterkant en bovenkant te maken. De rest van de stukken kan op lengte worden gesneden en later op de juiste breedte worden gescheurd of geschaafd. Sommige stukken hebben zeer specifieke inkepingen en radii nodig om te worden gesneden, zodat de stukken in elkaar passen. Kijk naar de meegeleverde gemeten tekeningen voor de juiste afmetingen. --- BEWERK --- Ik heb een tweede lay-outafbeelding toegevoegd, zodat u kunt zien hoe u de benodigde onderdelen kunt krijgen van twee 2x4' 3/4 dikke MDF-platen (vezel met gemiddelde dichtheid). Dit maakt het apparaat erg zwaar, maar het is een goedkopere en eenvoudigere manier om een arcadekast te bouwen. Als ik ze massaal zou gaan produceren, zou ik het zo doen:)

Stap 5: Subassemblages maken

Er zijn 3 subassemblages die moeten worden voltooid vóór de definitieve montage van de kast. Het voorstuk bestaat uit het voorstuk, de 2 zijstukken aan de voorzijde en de beugel. De achterconstructie bestaat uit de achterkant, de 2 achterste zijstukken en de achterplank. De inkepingen op de achterste plank moeten naar voren wijzen. De monitorkast is gemaakt van de 2 lange bakzijden, de 2 korte bakzijden, de bovenste lange stukken en de bovenste korte stukken.

Ik heb tot nu toe geen bevestigingsmiddelen gebruikt, alleen houtlijm en klemmen - de lijmverbindingen zijn vrij lang en staan niet onder grote spanningen. Als je denkt dat je sterkere verbindingen nodig hebt, kun je gewoon vierkante stroken toevoegen die lijmgebied toevoegen of je kunt in deze stukken schroeven en voorkomen dat je direct in de rand van de planken moet schroeven.

Stap 6: Montage

Ik gebruikte 20 1 1/4 inch plaatrotsschroeven en 5 minuten epoxy om de subassemblages te koppelen. 3 schroeven gaan omhoog door de bodem in de zijstukken en 2 gaan naar beneden door de zijplanken. De monitorkast is niet mechanisch bevestigd aan de rest van de unit, maar dekt wel de 8 schroeven die door de zijplanken gaan. Het is het beste om het geheel ondersteboven op te bergen totdat u de zwenkwielen installeert. De voor- en achterrokken zijn niet erg sterk.

Om de CRT in de monitorkast te monteren, heb ik in elke hoek 2 driehoekige stukken gestapeld en deze bijgesneden om het scherm zo dicht mogelijk bij het bovenoppervlak van de tafel te plaatsen. Ik heb elk driehoekig paar geëpoxeerd met het graan in tegengestelde richtingen voordat ik ze tot de juiste dikte bijsneed. Nadat de driehoeken in de monitorkast zijn geïnstalleerd, hebt u minimaal 5 cm hout om in te schroeven om de CRT te monteren.

Stap 7: Schilderen

Houtplamuur, schuren en schilderen het geheel. Gebruik het beste proces waar je je prettig bij voelt, want de look die we zoeken is gelakt hout, waarvan ik niet echt weet hoe ik het moet doen:P

Vlek de 50 vierkante stokjes rood.

Stap 8: Metaal

Ik heb mijn draadloze cirkelzaag gebruikt om de geperforeerde aluminiumplaat doormidden te snijden en een zwarte stalen gasleiding van 2 1/4 geklemd op een tafel om deze te buigen zodat deze overeenkomt met de radii op de plank en de onderste delen. De bochten op de juiste afstand van elkaar plaatsen is vrij belangrijk - het ene uiteinde moet de voorkant net raken en als de 2 bochten eenmaal zijn gemaakt, kun je het overtollige aan de achterkant afsnijden. De boven- en onderranden van het geperforeerde vel hebben een kleine rand zonder perforatie - plaats deze op bovenkant.

Je kunt een zware kaart gebruiken om sjablonen van de schermranden te maken en ze vervolgens uit te snijden op de lintzaag. de hoeken van deze stukken zijn verstek en passen vervolgens met kracht op hun plaats. Gebruik de cirkelzaag of lintzaag om de 2 bedieningsplaten uit te snijden. Kies voor de bovenste spelbesturingsplaat het aantal knoppen dat je denkt nodig te hebben en knip ze uit op de kolomboormachine. Ik gebruikte een paddle-bit voor de spelknoppen van 1 1/4 inch, maar dat was behoorlijk smerig. Het gebruik van de cirkelsnijder was net zo erg, maar probeer wat smeermiddel te gebruiken om het metaal af te koelen en te voorkomen dat de snijders blijven plakken. Ik heb de cirkelsnijder alleen gebruikt om de trackball en ringgaten te snijden. De buitenkant van de ring werd uitgesneden op de lintzaag. Alle andere gaten worden gemaakt met traditionele spiraalboren. Het moeilijkste deel van het vormgeven van het aluminium is het snijden van de schijfsleuf. Ik maskeerde het gebied met veel plakband om het oppervlak te beschermen voor het geval mijn hand zou uitglijden en sneed vervolgens de gleuf af met een dremmel-snijwiel. Ik heb toen de sleuf en andere gaten schoongemaakt met een metalen vijl. De knop wordt gemaakt door de uiteinden van de staaf recht te trekken met een vijl of schijfschuurmachine. Het centreren van de as van de knop is buitengewoon moeilijk zonder een draaibank, maar ik kwam zo dichtbij als ik kon en sneed toen de bestaande randen van de knop op de schuurmachine af om deze concentrisch te maken. Met de as (3/8 inch aluminium buis) geïnstalleerd, monteerde ik de knop in de kolomboormachine en hield de metalen vijl tegen de hoek om de afschuining te slijpen. Toen kerfde ik de hekjes uit met een bestand. Maak de randen netjes zodat je jezelf nergens aan snijdt en de gezichten zo ver krijgen dat je tevreden bent met hoe ze eruitzien. Lijm de ring op de voorplaat met epoxy of superlijm, gebruik de knop om hem te centreren. Om vuil en vingerafdrukken van het onbewerkte aluminium te houden, kunt u ze bedekken met blanke lakspray. Smeer de geperforeerde zijkanten in met zwarte primerspray.

Stap 9: Installatie van componenten

Zet de monitorkast in elkaar door de CRT in de driehoeken te schroeven en stroken vilt op de bodem van de doos aan te brengen.

Om de zijpanelen te monteren, moet je het midden vinden en de eerste stok vastschroeven. Zorg ervoor dat deze verticaal staat, want hier komt de rest vandaan. Om de stokjes correct te plaatsen, heb ik 2 afstandhouders gemaakt door een stapel van 3/8 inch aan elkaar te plakken en vervolgens de volgende stok op zijn plaats vastgeklemd. Nu kunt u door de gaten in de perf schroeven, maar zorg ervoor dat ze niet worden geplaatst waar de zijkanten de zijplanken en het onderste gedeelte raken. Wanneer je bij de bochten in het metaal komt, moet je waarschijnlijk de hoeken van de stokken afschaven om ze goed te laten passen. De luidsprekers worden gewoon door dezelfde perforatiegaten en in de stokken geschroefd. Snijd een gleuf aan de voorkant waar u het schijfstation en het bedieningspaneel aan de voorkant wilt hebben. Maak de sleuf zo dat de dunne schijf goed past en gebruik vervolgens een lege cd om het bedieningspaneel te positioneren. Zorg ervoor dat de cd niet langs de randen van de sleuf wrijft, zodat u niet al uw schijven bekrast. Markeer de positie van de knoppen, knop, LCD en boutgaten en boor dan. Nu kunt u de voorste bedieningsplaat vastschroeven. Om de knop op mijn versterker aan te sluiten, heb ik de aluminium buisas een beetje verpletterd en vervolgens over de kartelas van de versterker geschoven. Op de achterkant van de knop zit een laag vilt om te voorkomen dat de aluminium oppervlakken schuren. De manier waarop ik het hoofdbedieningspaneel bouwde was waarschijnlijk niet de beste, maar ik wilde niet dat boutkoppen het schone metalen oppervlak zouden onderbreken, dus heb ik de joystick en trackball op hun plaats geëpoxeerd. U wilt ook een strook vilt op de bovenrand van de voorste montage plaatsen, waar het paneel op het lichaam rust. De laatste stap is om een gat in de bodem te maken dat groot genoeg is om het snoer van de stekkerdoos door te laten. Het enige deel dat ik oversla, is de plank die ik erin heb geïnstalleerd om mijn versterker vast te houden, wat veel te hardwarespecifiek is om hier te behandelen.

Stap 10: Eindmontage

Om de zijpanelen aan het lichaam te bevestigen, heb ik dezelfde koperen schroeven gebruikt waarmee de stokjes vastzitten. Zorg ervoor dat al uw elektrische verbindingen goed zijn en dat alles op zijn plaats is gelijmd of geschroefd. Het bedieningspaneel aan de voorkant is vastgeschroefd en het bedieningspaneel van het spel is op zijn plaats geklemd tussen de 2 zijplanken. De laatste stap is het plakken op de 4 doorzichtige rubberen bumpers waarop het glazen blad rust.

Nu is je kast klaar om te spelen!

Stap 11: 1 jaar terugkijken

Dus op een winterse februariavond bezorgde ik de kast aan Arvonn en Dorothy, die extatisch waren. Arvonn is een enorme nerd en heeft hem onmiddellijk gestript en zijn eigen versie van linux geïnstalleerd. Later, terwijl ze door het land reisden of met de hardware speelden, brak de CRT en werd vervangen door een goedkope LCD, dus als ze nu willen spelen, verwijderen ze het glazen tafelblad en kantelen ze de monitorkast op zijn kant. Ze hadden problemen met de kijkhoek van het LCD-scherm die kleuren vervormde en het rookglas dat te veel licht blokkeerde.

Kijkend naar de opmerkingen in de instructable, heb ik besloten om enkele manieren toe te voegen om het geheel een beetje eenvoudiger te maken. Ten eerste is het geheel veel gemakkelijker te bouwen als je MDF gebruikt in plaats van grenen. Ik heb een afbeelding toegevoegd met de lay-out op pagina 4, maar deze is hier ook weergegeven. Ten tweede was een van de meest irritante onderdelen van de constructie het nauwkeurig bouwen van de zijpanelen - het is vrijwel helemaal niet nodig om het geperforeerde metaal te gebruiken. Maak gewoon twee gebogen eindbeugels per zijde. Ten derde zou ik willen dat ik er wat scharnieren op had gezet. Op dit moment zijn de zijkanten vastgeschroefd en de bovenkant zit er gewoon. Je zou een aantal van die "Europese" keukenkastscharnieren moeten vinden die een virtuele as hebben. Daarnaast zou je wat bureaubeugels op het deksel kunnen plaatsen om de kast verstelbaar te maken. Het eindproduct is iets groter dan ik zou willen, maar werkt erg goed. Als ik het opnieuw zou maken, zou ik proberen het meer modulair en upgradebaar te maken. Technologie gaat altijd vooruit, en het zou geweldig zijn om hiervan te kunnen profiteren. Ook - zorg ervoor dat je voorbeelden krijgt van alle knoppen die je wilt gebruiken - het gevoel van knoppen kan erg variëren en degene die ik heb gekozen voor de top 3 voelen echt waardeloos aan:(

Stap 12: Extra foto's

Dit zijn slechts enkele extra foto's voor de Instructables-boekenwedstrijd.