X-men Arcade Machine - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:18

Ik heb deze "X-men"-arcademachine samen met mijn dochter gebouwd in de loop van ongeveer twee jaar (het had niet zo lang moeten duren).

Het was een heel leuk project en we zijn erg blij met de manier waarop het tot stand is gekomen.

Een paar dingen over deze instructable:

1) Ik zal preciezer zijn met de instructies voor de eigenlijke bouw van de kast dan met enkele details met betrekking tot de interne elektronica. Ik heb nog veel te zeggen, maar aangezien iedereen een unieke monitor zal hebben die ze willen gebruiken, een unieke geluidskaart die ze willen opruimen, en verschillende niveaus van vaardigheid in elektrisch werk, dus ik zal breder zijn in mijn instructies dan elders.

2) Deze kast kan gebruikt worden met een aantal spelsystemen. We kozen voor een originele x-box, omstreeks 2003, die we gebruikten als multimediacentrum. We hebben Coinops7 geladen, een geweldige emulator voor arcade/thuisconsoles. Het werkt geweldig. Je hebt echter andere opties, waarvan de grootste MAME is, die op Windows draait.

3) Dit project zal wat denkwerk van uw kant vergen. Ik ga je laten zien hoe we het hebben gedaan. Je zult het feit moeten omzeilen dat je hebt gekozen voor een andere monitor, andere PCB (joystick of wat dan ook) of een radicaal ander audiosysteem.

4) We hebben deze machine gebouwd door op internet te kijken, verschillende ideeën te zien en vervolgens ons eigen ontwerp te maken. Als het lijkt op machines die je hebt gezien, is dat omdat we die machines zagen en ze wilden kopiëren! Niets van wat we met deze instructable hebben gedaan, zou mogelijk zijn geweest zonder al het werk dat in de hobby was gestoken lang voordat ik langskwam. Dus bedankt aan iedereen wiens ideeën we probeerden na te streven.

5) We hebben er niet altijd aan gedacht om de camera te pakken. In sommige gevallen kunt u foto's zien die enigszins niet in orde zijn - stukken die al zijn geverfd, delen die niet zijn toegevoegd, enz. Dat komt omdat we teruggingen en achteraf foto's namen.

Veel plezier. Dat deden we zeker. Het is een geweldige manier om maanden van je leven te besteden aan het bouwen van een machine met minder hersens dan je klaptelefoon.

Stap 1: Materiaal en gereedschap

Dit is een lijst van alle materialen en gereedschappen die we hebben gebruikt. Je hoeft ze niet te gebruiken. Gebruik je fantasie!

(2-3) plaat (4x8) van 3/4 MDF of multiplex. (Ik heb multiplex gebruikt omdat het lichter is)

(1) plaat (4x8) van 1/8 plexiglas (ook wel lucite, acryl, enz.)

~40 ft t-molding in de kleur van uw keuze.

(20) Happ-arcadeknoppen

(2) Happ-joysticks

(1) 18 fluorescerende buis en armatuur

(1) 2'x6 binnenwelvingsdeksel

(4) hoek hoeksteunen (optioneel)

~ 4 ft aluminium of stalen hoekijzer (breedte is 3/4)

~50 naaldhout inzetstukken met schroefdraad (1/4-20)

~10 Messing, mes schroefdraad inserts, #4-40

~50 roestvrijstalen machineschroeven met platte kop (1/4 20)

(1) 5 lb doos van 1 houtschroeven

(1) 1 lb doos met 4d finish nagels

(1) enkelpolige schakelaar

(1) stalen of plastic handige doos

(1) pc-luidsprekers instellen (of twee luidsprekers en een versterker)

(1) originele xbox of pc

(1) monitor (ik gebruikte een 22-inch VGA-monitor, maar een LCD- of oude buis-tv zou ook werken)

(2) liter platte zwarte verf

(1) buis zwarte afdichting

Gereedschap:

Router

Cirkelzaag

Decoupeerzaag

Boor- en standaardbits (1/8", 1/4", 1")

1/16 sleuffrees

Tafelzaag (optioneel)

3 gatenzaag

Vlakschuurmachine (of gewoon wat schuurpapier)

Stap 2: Knip de twee zijwanden uit

De twee zijwanden van de machine waren een van de belangrijkste onderdelen van het project. We wilden ze perfect.

Leg een stuk triplex ("goede" kant naar boven) op een tafel of zaag paarden en meet het patroon.

We gebruikten een cirkelzaag om de rechte lijnen te zagen, waarbij we heel voorzichtig waren om niet te ver te gaan met de sneden. Breng de zaag binnen een centimeter van het einde van de lijn, anders zal het cirkelzaagblad te ver snijden. U kunt de gebogen sneden afwerken met een decoupeerzaag.

De tweede zijde is vanaf de eerste te volgen. Het is belangrijk dat ze dichtbij zijn.

Afhankelijk van hoe u uw machine eruit wilt laten zien, kunt u de scherpe punten afronden met een decoupeerzaag, een bovenfrees of zelfs schuren. Ik zou zeggen dat het wordt aanbevolen omdat het het veel gemakkelijker maakt om de t-molding te installeren.

We hebben het 12" gat in de zijkant gesneden met de bedoeling om luidsprekerringen te kopen en ze voor het "X"-kunstwerk te installeren, zoals we andere, meer getalenteerde jongens hadden zien doen. Uiteindelijk krabden we dat omdat de ringen veel te veel waren We zijn blij met het resultaat, maar de gaten in de zijkant van de cabine zijn zeker optioneel.

We gebruikten een router om het gat te snijden, maar ik denk dat een decoupeerzaag zou werken. Het was niet het gemakkelijkste deel van de bouw en je zou gemakkelijk je zijpaneel kunnen verpesten, dus pas op.

Gebruik ten slotte uw router en 1/16 groeffrees om de gleuf in de zijkant van de panelen voor de t-molding te snijden (foto #3). U moet ook de gleufsnijder aan de binnenkant van de cirkelzaag laten lopen. uit (foto #4).

Stap 3: Knip het voorpaneel / de muntdeur uit

Meet en markeer het triplex om het voorpaneel uit te snijden.

De binnenafmetingen zijn de uitsparing waarin u de muntdeur plaatst. DE JOUW KAN ANDERS ZIJN.

U kunt er ook voor kiezen om geen muntdeur te gebruiken. Degene die we gebruikten is alleen voor de show, hij heeft geen muntmechanisme.

Stap 4: Achterpaneel

Meet en knip het achterpaneel.

Stap 5: Knip het voorste luidsprekerpaneel uit

Meet en knip het paneel van de voorluidspreker af. We sneden een rand af in een hoek van ongeveer 30 graden, zodat we het stuk aluminium hoekijzer konden toevoegen (foto #5). Dit zal de "sandwich" van plexiglas voor uw feesttent bevatten. We legden het stuk op mijn tafelzaag en "zagen" de snede om me een inkeping te geven om de hoekbeugel in te steken. We hebben de rommel opgeruimd met bondo (GEWELDIGE STUFF). Uw kilometerstand kan variëren.

De grootte van uw gat hangt af van 1) uw luidsprekers 2) uw luidsprekerafdekkingen.

Mijn luidsprekers waren ongeveer 3,5 inch breed en mijn covers waren ongeveer 4 inch. Ik heb een 3,25 gatenzaag gebruikt.

Een klein trucje: als u wilt dat uw luidsprekers gelijkmatig verdeeld zijn, tekent u een "X" op het bord en gebruikt u de vier hoeken als startpunten. Waar de twee lijnen elkaar kruisen (het midden van de X), teken je een verticale lijn. Je hebt nu twee perfecte dozen. Gebruik die vakken om nog twee X'en te tekenen. Je hebt nu twee perfecte middelpunten om je gaten te boren. U kunt onze potloodlijnen zien in de tweede afbeelding.

Stap 6: Arcade-kracht

Meet en knip het stroom-/geluidsbedieningspaneel uit. Ik denk dat het verstandig is om de plek voor de lichtschakelaar nog niet weg te snijden. Het zal gemakkelijker zijn als je een solide plan hebt over hoe je dingen gaat bedraden.

Stap 7: Marquee Top

De tenttop en de diagonale top (volgende stap), passen onder een hoek in elkaar. Ik geef het toe (onthoud, je krijgt waar je voor betaalt) - ik was er niet erg wetenschappelijk over - we sneden een hoek van ongeveer 25 graden in het eerste stuk en gebruikten die hoek en een t-vierkant om te snijden het tweede stuk. Wat je wilt is een mooie gelijkmatige joint bovenop. De bodem maakt niet uit, hij zit in de kast. Al met al zal niemand het zien, tenzij ze meer dan 1.80 meter lang zijn. Die van ons is redelijk goed gelukt. De totale hoek is ongeveer 24 graden.

We gebruikten een 3 inch gatenzaag om drie gaten in de bovenkant te snijden. We hebben het toen afgedekt met een luchtgatrooster dat we bij de grote kist hadden gekocht. Aan de bovenkant kun je snijden wat je wilt. Ik dacht dat het een goed idee zou zijn om het naar boven te ventileren, omdat we niet van plan waren om koelventilatoren te installeren.

We snijden ook gaten in het onderste deel van de kast (later meer) zodat koele lucht van de vloer en via de bovenkant van de kast naar buiten kan worden gezogen.

Stap 8: Configuratiescherm

Veruit de grootste uitdaging was het bedieningspaneel. Hier brachten we het grootste deel van onze tijd door. Ten eerste de doos om de joysticks en knoppen vast te houden. Knip (1) een voorpaneel, (1) een achterpaneel, (2) twee zijkanten en (1) een onderkant.

Elk van de voor-, achter- en twee zijden is onder een hoek van 45 graden in verstek gesneden.

Op de laatste foto kun je zien dat we kleine stroken multiplex hebben gesneden en deze hebben gebruikt als lijmblokken om de hoeken en de onderkant bij elkaar te houden. Je kunt kleine spijkers gebruiken om het op zijn plaats te houden als je wilt, maar we hebben ze gewoon aan elkaar geklemd en gewacht tot de lijm goed droog was.

Stap 9: Deksel van het bedieningspaneel

We moeten 75% van onze tijd op het CP-deksel hebben doorgebracht. Ik heb de graphics van internet gehaald. Ik heb ergens een CP-sjabloon kunnen vinden (zo lang geleden, ik ben het vergeten, maar veel dank aan degene die het heeft geleverd.)

We hebben toen veel geleerd over Adobe Photoshop. De graphics zijn aan jou. Dit kan net zo eenvoudig zijn als het uit de vrije hand tekenen van uw knoplay-out of zo ingewikkeld als uw verbeeldingskracht en geduld u nodig hebben.

Wat betreft het eigenlijke houtwerk, we wilden een stuk hout vinden dat precies de juiste breedte had, zodat het, plus een laag plexiglas, zou optellen tot de 3/4 "die we nodig hadden om de t-vorm perfect te laten passen. Dus, 3/4" - 1/8" is gelijk aan 5/8". Je zou er waarschijnlijk versteld van staan hoe moeilijk het was om deze breedte te vinden in elk soort klein hout. Uiteindelijk hebben we onze toevlucht genomen tot het rondsnuffelen van de lokale grote dozen met een meetlint en dit stuk rekken gevonden, dat slechts een stel aan elkaar gelijmde restjes is.

Zodra u uw hout hebt, snijdt u de omtrek. Bevestig uw sjabloon, of teken uw raster, of wat dan ook. Boor knoopsgaten en gaten voor de joystick.

Je kunt op de laatste foto zien dat we vierkante afdrukken hebben gemaakt voor de joysticks aan de binnenkant. U moet dit zelf uitzoeken, afhankelijk van uw stijl en grootte van joysticks. We zijn niet gek geworden - we hebben gewoon de doos getekend en ze met de vrije hand erin gerouteerd. Pas op dat je niet te diep gaat, anders is je houten blad te zwak om de druk te weerstaan van mensen die de joystick gebruiken.

Naast de zijpanelen is dit het enige andere stuk dat met de sleuffrees moet worden gefreesd om op de t-molding te passen. Omdat het hout 5/8" is en u er een stuk plexiglas van 1/8" op bevestigt, moet de sleuf worden verschoven zodat deze zich in het midden van de TOTALE breedte (5/8" bord en 1/ 8" plexiglas).

Stap 10: Snijd de bovenkant van plexiglas

We namen een 1/8" stuk acrylglas (plexiglas) en klemden het aan de bovenkant van het deksel van het bedieningspaneel. We zetten mijn router op met een standaard 3/4" dado-bit en lieten het in elk gat vallen, door het plexiglas. Dat is echter om te beginnen. Toen ik ongeveer een gat in het midden van elke knop had, schakelden we over op een 1/4" trimbit. Voorzichtig, met behulp van de gaten in het hout als richtlijn, boorde ik elk gat uit zodat het gat in de plexi overeenkwam met de gat in het hout perfect. Ik gebruikte hetzelfde bit om de buitenrand van het deksel van het bedieningspaneel te traceren.

We eindigden met een perfecte hoes voor de bovenkant van het deksel.

Stap 11: Bouw de basis

De basis is gemaakt van 2x6's aan de binnenkant. We hebben ze aan elkaar genageld en vervolgens hoekbeugels toegevoegd (foto # 3 en # 4) voor extra stevigheid. De buitenkant is gemaakt van 3/4 "multiplex, verstek op de hoeken, vervolgens gelijmd en genageld aan de 2x6's. De bovenkant is 3/4" multiplex, gelijmd en genageld.

We sneden vier 3 gaten voor ventilatie met een gatenzaag (foto's #2 en #5). We gebruikten kleine stukjes schroot insectengaas over de gaten, gewoon op hun plaats geniet, om spullen uit de kast te houden.

Boor geschikte gaten in de onderste hoeken (foto #3) om de vier t-moeren te accepteren die uw levellerpoten (foto #4) vasthouden en bevestigen. Ik heb tweecomponenten epoxy aan de t-nut mouwen toegevoegd om ervoor te zorgen dat ze er niet uit zouden komen.

Stap 12: Voeg multiplexstrips toe aan de randen om alles bij elkaar te houden

Gebruik ongeveer 1,5 "- 2" stroken multiplex als een "stop" om de stukken te monteren. In wezen geven ze je iets om je secties aan elkaar te bevestigen. Vanaf hier noemen we ze "montagestrips". Ze moeten ongeveer 7/8 "van de rand van de zijstukken zijn - 3/4" voor het paneel dat u eraan bevestigt, plus nog eens 1/8". U hebt die extra 1/8" nodig om voldoende speling te hebben om de t-vorm te bevestigen.

Dit is een goede plek om schroot te gebruiken. Het maakt niet uit of je twee korte stukken aan elkaar koppelt of dat een kant van het 2 -bord rafelig is - het enige dat telt is dat de buitenrand recht is en dat je voldoende plaatsen hebt om dingen aan elkaar te schroeven. (zie foto # 2)

Bevestig de strips met lijm en 1 houtschroeven. Klem voor extra sterkte. Plaats al uw stukken droog om ervoor te zorgen dat u niets blokkeert. Dit is vooral belangrijk rond de basis en onderkant van de kast (zie opmerkingen, foto #1).

Laat de strip voor de monitorholte eraf totdat u zeker weet dat alles werkt zoals u het bedoeld had. Alle metingen die ik u zou kunnen geven, zullen waarschijnlijk niet overeenkomen met uw monitor, zelfs als deze even groot is.

Stap 13: Monteer de zijpanelen aan de basis

Bevestig de zijpanelen aan de basis. Ik gebruikte twee stroken multiplex, gelijmd en geschroefd aan de binnenkant van de panelen, om de basis op de juiste hoogte te houden, en draaide vervolgens schroeven van binnenuit in de buitenste panelen. U moet het paneel ook op de basis lijmen.

Wees hier voorzichtig - je wilt niet eindigen met de zijpanelen ongelijk. Zorg ervoor dat de basis volledig waterpas is voordat u deze bevestigt. Ik liet een bord over de voorkant lopen, bovenop waar het bedieningspaneel gaat, en gebruikte een niveau om te controleren.

Stap 14: Bevestig de Marquee Tops

Spijker de tenttop erop, gevolgd door de "diagonale top". Gebruik een spijkerset om de spijkers iets onder het oppervlak van het hout te hameren. We hebben de onze gevuld met bondo voor een onberispelijk uiterlijk.

We gebruikten de zwarte afdichting op alle naden in de kast. We wilden er zeker van zijn dat er geen licht uit "lekte".

Stap 15: Bevestig het voedings-/geluidspaneel

Op dit punt wilt u uw uitsparing maken voor de aan / uit-schakelaar. Knip een gat uit dat geschikt is voor uw handige doos en zorg ervoor dat de multiplex-schoenplaatjes die u voor het achterpaneel hebt geïnstalleerd, worden verwijderd.

Monteer het paneel met lijm en werk de nagels af. Gebruik een spijkerset om de spijkers iets onder het oppervlak van het hout te slaan, zodat je ze kunt vullen met bondo.

Stap 16: Bouw uw monitorplank

Dus nu komen we in een grijs gebied … hoe je je monitor monteert. We gingen voor een ZWARE 22-inch CRT-monitor. Veel mensen gebruiken LCD's, oude televisies, enz.

We hebben 2x4's gebruikt om de plank te bouwen, geëxperimenteerd met een aantal hoeken en over het algemeen gewoon gevleugeld. Uiteindelijk hebben we de plastic behuizing van de monitor verwijderd. De eenheid wordt op zijn plaats gehouden door flenzen van het schermraam (foto #5), houten hoekprofielen (foto #3) en een ijzeren hoekijzer.

Stap 17: Bevestig het muntdeurpaneel

Gebruik lijm en afwerkspijkers om het muntdeurpaneel te bevestigen. Gebruik een spijkerset om de spijkers iets onder het houtoppervlak te hameren, zodat je ze kunt vullen met bondo.

Stap 18: Installeer de houder voor de achtergrondverlichting van het selectiekader

Meet en knip een scrapboard om je tentlicht op te monteren. Op de foto zie je dat we een inkeping moesten maken om rond de 2 multiplex montagestrips te komen. Je kunt het met lijm bevestigen. Ik zal je onze metingen niet geven omdat het allemaal aansluit bij welke monitor je gebruikt en waar uw montagestrips zich bevinden.

Zet een mooie kraal zwarte kit rond de randen om te voorkomen dat er licht uit de naden schijnt.

Als het droogt, monteer je de lichtstrip.

Dit is het laatste stuk dat permanent is geïnstalleerd. De rest van de panelen zijn verwijderbaar.

Stap 19: Bevestig het luidsprekerpaneel

Het luidsprekerpaneel is verwijderbaar - het moet zijn om de monitor in en uit te krijgen.

Boor (4) 1/4" gaten door het paneel (foto #1). Ze moeten zich op ongeveer 3/8" van de zijkant bevinden om in het midden te zijn voor de montagestrips erachter. Droog uw paneel voordat u gaat boren om er zeker van te zijn dat u zich in de juiste ruimte bevindt.

Gebruik het paneel als sjabloon en markeer de montagestrips zodat u weet waar u de gaten voor de schroefdraadinzetstukken moet boren.

Boor gaten van 1/4 in de montagestrip en installeer vervolgens uw inzetstukken met schroefdraad. We hebben op elk een beetje tweedelige epoxy aangebracht voordat we ze erin rijden voor extra stevigheid.

Bevestig uw paneel met behulp van een 1/4 platte kopschroef en ring.

Stap 20: Achterpaneel bevestigen

Bevestig het achterpaneel op dezelfde manier waarop u het luidsprekerpaneel hebt bevestigd. Boor gaten van 1/4 door het paneel (we gebruikten vier schroeven aan elke kant) en gebruik het vervolgens als een sjabloon om de posities voor de inzetstukken met schroefdraad op de montagestrips van multiplex te markeren.

We gebruikten een strook multiplex achter het voedingspaneel (foto #3) om de verbinding te versterken en om ervoor te zorgen dat er geen licht uit de binnenkant van de kast lekte. U krijgt ook een goed zicht op de schroefdraadinzetstukken die op de montagestrips zijn geïnstalleerd.

We hebben ook een handgreep aan de bovenkant van het paneel toegevoegd, zodat het gemakkelijker te hanteren is.

Stap 21: Bezelmontage

De bezel mount houdt de bezel op zijn plaats. Het is verwijderbaar. De lengte is 24 1/2", maar de breedte is afhankelijk van uw monitor, enz. De mijne is 4" breed. De ring wordt op zijn plaats gehouden door een kerf (een sleuf zo breed als een standaard tafelzaagblad, ongeveer 1/8".

Stap 22: Bezel

De bezel is een stuk 1/8 gerookt plexiglas dat aan één kant is geverfd met platte zwarte spuitverf. Het wordt op zijn plaats gehouden door de kerf in de bezelbevestiging, twee stukken aluminium hoekprofiel en multiplex strips in de kast.

We plaatsten de monitor in de kast, monteerden de ring en bedekten vervolgens het hele kijkgebied (d.w.z. het daadwerkelijke beeld op de monitor) met schilderstape. We hebben het vervolgens met platte zwarte verf gespoten en omgedraaid. U moet ervoor zorgen dat de monitor perfect gecentreerd en waterpas is om deze methode te gebruiken, anders komt hij niet overeen wanneer u hem omdraait.

Uw bezel zal waarschijnlijk anders zijn dan de onze. Het is beter om je opening te meten en van daaruit verder te gaan. De hoekvoorraad wordt vastgehouden met #4-40 inzetstukken met schroefdraad en kleine schroeven. De bovenkant van de plexi gaat omhoog in de kast richting de luidsprekers.

Stap 23: Monteer de Marquee Art en Plexi

De selectiekaderkunst is in photoshop gekookt. We hebben twee stukken plexiglas gemeten en gesneden (de achterste kan behoorlijk ruw zijn en de kunst tussen de twee ingeklemd. We hebben ook een strook keukenpapier toegevoegd om de helderheid van de tent te verzachten. Het onderste gedeelte bevindt zich in de aluminium hoek die we plaatsen in het luidsprekerpaneel. De bovenkant is een ander stuk aluminium hoek, vastgezet door twee schroeven door de bovenkant van de hoek te draaien. U kunt ook inzetstukken met schroefdraad gebruiken.

Stap 24: Configuratiescherm bevestigen

Het bedieningspaneel is gemonteerd met (3) drie inzetstukken met schroefdraad.

Plaats het bedieningspaneel op de "armen" van de arcade-machine en meet om ervoor te zorgen dat het perfect gecentreerd is. Markeer de locaties van de armen waar ze in contact komen onder het bedieningspaneel. Verwijder het bedieningspaneel en boor op elke locatie een gat van 1/4" vanaf de onderkant van de CP in het interieur. Monteer het bedieningspaneel opnieuw en gebruik de gaten om in de "armen" van de arcade-machine te boren. Installeer (3) schroefdraadinzetstukken in de gaten en schroef vervolgens vast met een sluitring.

We hebben een stuk vinyl tochtstrip gebruikt om ervoor te zorgen dat er geen licht doorheen lekte.

Stap 25: Geluid

Uit een set pc-speakers hebben we een oude versterker en speakers geborgen. In ons geval hebben we besloten om het op een stuk triplex te monteren en de volumepot via het voedingspaneel uit te breiden. We moesten wat draden doorknippen om de luidsprekerkabels lang genoeg te maken.

Stap 26: Prime en verf

Prime en verf uw machine. We gebruikten platte spuitverf op alle schroeven, ringen en aluminium stukken.

We gingen met op olie gebaseerde Rustoleum flat black voor al het hout. Ik ging eigenlijk naar een verfwinkel en vroeg om de beste kwaliteit platzwart die ze voor hout hadden, en de eigenaar was onvermurwbaar dat Rustoleum, zelfs op hout, de beste keuze was.

We waren erg blij met het resultaat.

Onthoud dat je de binnenkant niet hoeft te schilderen, hoewel dat een superieure klus zou zijn. We hadden op dit moment echter genoeg gedaan, dus we deden alleen zichtbare secties.

Stap 27: T-vormen

Installeer de t-molding. Gebruik een rubberen hamer om het voorzichtig op zijn plaats te slaan. Als je goed werk hebt geleverd bij het uitsnijden van sleuven, zou dit eenvoudig moeten zijn.

We hadden een paar plekken die niet helemaal perfect waren -- In sommige gevallen was de gleuf te breed en moesten we een beetje epoxy toevoegen om hem goed vast te houden.

Stap 28: Bedrading

De Happ-knoppen en joysticks zijn bedraad met vrouwelijke spade-connectoren (3/16), gekrompen en op hun plaats gesoldeerd. Zoals u op de foto's kunt zien, wordt een gemeenschappelijke aardingsdraad gedeeld over de bedieningselementen.

Stap 29: Uw elektronica

Het hart van onze arcade-machine is een originele xbox, softmodded en geladen met Coinops, een arcade-emulator. Er zijn veel bronnen om dat in te stellen. U kunt MAME ook op een pc gebruiken.

We moesten meerdere draden aan twee xbox-controllers solderen om het bedieningspaneel van de arcade-machine te bedraden.

Als je de X-box-route volgt, zijn er talloze bronnen voor de diagrammen en software die je nodig hebt.

We hebben een doos gemaakt om de controllers in te bewaren. We hebben ook een kabelboom gemaakt van cat5-kabel en cat5-contactdozen.

Slagcoin.com heeft een enorme hoeveelheid informatie over het hacken van deze PCB's, inclusief advies over solderen, diagrammen, enz.

Stap 30: Dat is een omslag

Nou, dat is het dan. Ik hoop dat je net zoveel plezier hebt met het bouwen als wij.