Mijn top tien meest bruikbare breadboard-tips en -trucs - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20

Er ligt 15 cm sneeuw op de grond en je zit opgesloten in huis. U bent even uw motivatie kwijtgeraakt om aan uw GPS-geleide metaalsnijlaser te werken. Er zijn geen nieuwe projecten op uw favoriete site die uw interesse hebben gewekt. Wat te doen met jezelf?

Nou, wat dacht je ervan om je breadboard te pimpen en er een slanke, gemene digitale ontwikkelmachine van te maken? Dit is een korte lijst met de handigste breadboard-trucs die ik in de loop der jaren heb opgepikt. Hopelijk staat hier iets tussen dat je nuttig zult vinden en waar je nog niet aan hebt gedacht. Ok, ik heb niet echt 10 tips om te delen; het zorgt alleen maar voor een pakkendere titel.:P

Stap 1: Stroomaansluiting

Welnu, het eerste dat een breadboard nodig heeft, is stroom. Veel breadboards worden geleverd met inbindposten. Dit is prima als je ze wilt gebruiken. Maar je moet nog steeds de draden in het bord steken. Ik heb dit onderdeel af en toe verknoeid, waarbij ik de stroom- en aardingsdraden door elkaar haalde. Hoewel zeldzaam, heeft dit meestal tot nogal vervelende en/of dure gevolgen geleid. De oplossing die ik bedacht is om altijd 3-pins connectoren te gebruiken. Zie de volgende afbeelding. Het is gemaakt van SIP-headerpinnen en protoboard. Na point-to-point bedrading, is het bedekt met sculpting epoxy.

Stap 2: Stroom- en grondbussen

Er zijn momenten waarop het nuttig zou zijn om een deel van de stroom- en aardingsrails aan verschillende spanningen te wijden. Voor mij moet deze gelegenheid zich nog voordoen. Ik besloot ze permanent aan te sluiten om wat rommel te verminderen. Het enige wat je hoeft te doen is het breadboard los te schroeven van de achterkant, als die er is. Snijd vervolgens een strook van de schuimrug weg met een Exacto-mes. Soldeer vervolgens de stroom- en aardingsbussen met wat fijne draad. Daarna afdekken met tape en weer vastschroeven op het bord.

Stap 3: LED's

LED's worden vaak gebruikt bij het opsporen/ontwikkelen van vrijwel elk elektronisch circuit.

Welnu, deze breadboard-vriendelijke LED's zijn niet zo snel te maken als het buigen rond sommige leads, maar ze zijn voor onbepaalde tijd herbruikbaar en besparen je veel ruimte op je breadboard. Omdat ze een ingebouwde stroombegrenzende weerstand hebben en de afstand tussen de kabels 0,4 inch is, kunnen ze rechtstreeks worden aangesloten tussen uw stroom-/aardrail en het belangrijkste breadboard-gedeelte. En nog beter, ze kunnen naast elkaar worden gestapeld. gebruikte 0,03 dikke enkelzijdige pcb, 3 mm LED's, 240R oppervlaktemontageweerstanden en SIP-headerpinnen om deze te maken. De enige truc is om de pinnen in de header te laten totdat je ze hebt gesoldeerd, om de afstand te behouden. En om ze naast elkaar te laten stapelen, heb ik de zijkanten van de LED's een beetje geslepen met een Dremel. Hier is een video die laat zien hoe ik ze heb gemaakt:

Stap 4: Knoppen

Knoppen, knoppen, overal. De alomtegenwoordige 6 mm tactiele schakelaar is een ander broodplanknietje. Als je er maar 1 of 2 nodig hebt, plak je ze gewoon in het breadboard. Maar probeer meer dan dat te gebruiken, en je zult al snel overal knoppen zien verschijnen, naast een mooi bord spaghetti. De meest voorkomende rol van de eenvoudige tactiele schakelaar is om een digitale ingang te bieden door tijdelijk een ingangspin naar de grondrail of de stroomrail. Door een knoppenreeks te maken, kunt u de grond / stroomrail slechts één keer aansluiten en heeft u ook een grotere dichtheid aan knoppen die er niet uitvallen. Je kunt je knoparray tot 3 knoppen diep maken en nog steeds hetzelfde aantal breadboard-gaten innemen … maar ik vind 2 rijen een handiger formaat.

Stap 5: Schakelaars

Soms is het handig om een kleine schakelaar te hebben in plaats van een push-to-make-knop. De meeste schakelaars passen niet in een breadboard. Een DIP-switcharray past mooi en heeft toevallig ook een tussenruimte van 0,3 "bij 0,1". Super!

Stap 6: Optrekweerstanden

Iedereen die met elektronica knoeit, zal bekend zijn met pullup/down-weerstanden. Het was niet zo erg in de goede oude tijd toen 1/4 watt-weerstanden mooie stevige kabels hadden. Vanwege de toegenomen vraag naar koper, worden deze onderdelen nu gemaakt met dunne draden die niet zo goed bestand zijn tegen herhaald gebruik als vroeger. Deze pullup-weerstanden zijn op dezelfde manier gemaakt als de LED's en gaan voor onbepaalde tijd mee. leuk om wat 10k bussed netwerkweerstanden bij de hand te hebben, voor wanneer je een hele rij IC-pinnen of -knoppen moet optrekken!

Stap 7: Voor mijn mede-PIC-koppen: Breadboard met ingebouwde ICSP

Microcontrollers worden verwerkt in een groeiend aantal doe-het-zelfprojecten. Tijdens het ontwikkelingsproces kan het zijn dat een chip vele malen opnieuw moet worden geprogrammeerd.

Ik weet niet of hetzelfde geldt voor AVR's, maar de meeste 8 en 14-pins PIC's (evenals veel van de 20-pins) delen dezelfde pinout voor de programmeerlijnen. Dus heb ik een breadboard speciaal gemaakt voor de ontwikkeling van deze PIC's. De techniek is hier dezelfde als die voor het aansluiten van de stroom/grondbussen. Nadat u een deel van de backing heeft verwijderd, kunt u uw programmeerverbindingen permanent bedraden en naar een standaardheader overzetten. Je kunt ook je stroom- en aardingspinnen aansluiten op de juiste rails en een chipcondensator toevoegen terwijl je daar bent. Je zult ook wat extra circuits opmerken naast de programmeerkop. Welnu, dezelfde pinnen die voor ICSP worden gebruikt, kunnen ook door de micro worden gebruikt als normale invoer- / uitvoerpinnen of andere functies. Als u die pinnen in uw project gebruikt, moet u mogelijk uw programmeerkabel aansluiten/loskoppelen telkens wanneer u uw code wijzigt en bijwerkt. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat de PICKit2-programmer de programmeerlijnen laag houdt wanneer de programmer inactief is. In plaats van dit te accepteren, heb ik de data- en kloklijnen aangesloten via signaalrelais die alleen worden gesloten als de programmeur stroom levert aan de Vdd-rail. De stroom gaat via een gelijkrichtdiode, zodat wanneer alleen externe stroom wordt gebruikt, de relais open blijven. De HVP-lijn krijgt geen relais voor zichzelf. In plaats daarvan is het gewoon diode gelijkgericht, zodat wanneer het niet actief is, het de MCLR-lijn niet laag trekt. Linksboven op het bord bevindt zich ook een programmeerknop. Deze eenvoudige Instructable laat zien hoe ik dat deed: https://www.instructables.com/id/PICKIT2-programming-button-mod/ *Bewerken: sinds ik dit heb gepubliceerd, ben ik geïnformeerd en heb ik ook persoonlijk bevestigd dat de Vpp-lijn op een PICKit2 wordt het een hoge impedantie wanneer het inactief is, dus het hoeft niet echt als diode te worden gelijkgericht voor circuitisolatie; het enige wat ik heb bereikt, is de mogelijkheid van de programmeur om een hardware-reset van de MCLR-lijn uit te voeren (waar ik tot nu toe geen last van heb gehad) te verwijderen. Oh, nou.. Ik had sowieso een jumper nodig voor mijn pcb, en de diode had de perfecte maat.:P **update: wow, die methode van klok/data-isolatie is zooo vorig jaar. Bekijk de laatste foto.

Stap 8: ICSP-hoed

Voor niet-standaard pinouts kan een eenvoudigere oplossing wenselijker zijn. Hier is een eenvoudige programmeer "hoed". Het heeft een tussenruimte van 0,5 inch, zodat het over een standaard smal DIP-IC glijdt. Het is point-to-point bedraad en vervolgens bedekt met sculpting epoxy. Je kunt het in het breadboard laten, als je het niet erg vindt om de extra ruimte op te geven. Steek dan indien nodig de programmeerkabel gewoon in.

Stap 9: het einde

Nou, dat is het dan. Als je tips hebt die je kunt delen, hoor ik ze graag!