Elektrisch ovaal: 10 stappen

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

In de toekomst zijn alle kippen dood. De Robot Masters voelden zich er slecht over en besloten het goed te maken met ons mensen door een robotvervanger te maken. Tenminste, dat zeiden ze. Bij het nadenken over de vraag: "Wat komt eerst, de kip of het ei?" hun antwoord werd berekend in ongeveer 2538 klokcycli: het ei natuurlijk! Dit is het resultaat van hun werk. Of liever, een nauwkeurige en authentieke replica van het allereerste robot-ei gemaakt door de Robot Masters. Waarom post je geen instructies over hoe je het echte werk kunt bouwen? Nou, daar is een hele goede reden voor. Wanneer het robotei uitkomt, komt er een robotkip tevoorschijn. Robotkippen zijn op snelheid net zo dodelijk als met hondsdolheid geïnfecteerde grizzlyberen*. Zoals gewoonlijk logen de Robot Masters tegen ons. De robotkip was gewoon weer een poging om ons van de planeet te vegen. Je zou denken dat ze al die creatieve energie aan iets nuttigs zouden kunnen besteden, maar nee. Robotachtige kippen. *zucht* O! En het ergste? Als het je lukt om een robotkip te vangen en te doden, kun je dat verdomde ding niet eens opeten! Zodra je de veren van de titaniumlegering hebt geplukt en de brandstofcel hebt verwijderd, is het resulterende karkas volledig oneetbaar. Worst.pot pies.ever. Dus hier is een Instructable over hoe je de relatief veilige (en op een koude robotachtige manier) aantrekkelijk ogende eierreplica kunt maken. Het gloeit mooie kleuren en reageert op geluid, net als een echt ei! * Grizzlyberen zijn ook uitgestorven in de toekomst.

Stap 1: Onderdelen en gereedschappen

OK, dus de intro was een beetje overdreven. Ik ben geen grote fan van bling, maar ik ben dol op glanzende lichten. Deze instructable zal je vertellen hoe je een eivormig, geluid-reactief sfeerlicht-dingetje kunt bouwen, met alle glitter en glamour van een echt Faberge-ei. Het heeft ook heel wat klein, nauwgezet werk, ook als een echt Faberge-ei. Wat doet het? Heel eenvoudig, het is een 48-LED-chasercircuit dat is aangesloten op een microfoon. Wanneer het een hard geluid hoort (zoals een klap), wordt er een puls door het chaser-circuit gestuurd. Al die tijd verlichten veranderende kleuren het ei van binnenuit. Dit project vereist absoluut geen programmering, maar je hebt elite ninja-soldeervaardigheden nodig. De Electric Ovaloid bestaat uit twee basiscircuits: De LED ChaserBekijk hier het schema voor. Het ziet er belachelijk makkelijk uit, en dat is het ook! Het zijn gewoon zes omvormers die in een ketting aan elkaar zijn geregen, met bij elke stap een LED. De truc is de weerstand en condensator in elke fase. Wanneer de leidende omvormer van toestand verandert (hoog naar laag, laag naar hoog), geeft hij dat door aan de volgende omvormer. Die toestand wordt echter vertraagd door de noodzaak om de condensator op te laden of te ontladen. De oplaadtijd wordt bepaald door de RC-tijdconstante van de weerstand (1,8 megohm) en de condensator (0,1 uF) - ongeveer 0,18 seconden. Als de initiële toestand van die eerste omvormer lang genoeg constant blijft, zal de hele keten van LED's uiteindelijk allemaal hoog of helemaal laag worden. Door een puls door de keten te sturen, kunnen we er echter voor zorgen dat een "golf" gelijk aan de lengte van die puls door de keten van LED's gaat! Merk op dat de Electric Ovaloid acht groepen van zes omvormers gebruikt (elke fase gebruikt zes omvormers in een enkel 14-pins pakket) - maar de jouwe kan elke lengte hebben. Theoretisch zou de ketting honderden omvormers lang kunnen zijn!The Sound Pulser. Herinner je je The Clapper nog? Dat is eigenlijk wat dit is! Wanneer de microfoon een luid genoeg geluid oppikt, wordt deze versterkt door de 741 opamp. Het wordt vervolgens verzonden naar de 555-timer die is geconfigureerd als een "one-shot" timer. De omvormer aan het einde formatteert de puls voor het chaser-circuit. Het geluid, hoe kort ook, wordt door de timer uitgerekt tot een bepaalde minimumwaarde. In dit geval is dit de tijd die nodig is om ten minste twee LED's in het looplichtcircuit te verlichten. Het aantal brandende LED's (de periode van de golf) wordt bepaald door de RC-tijdconstante van R8 en C4. Het schema van de geluidspulser is een aangepaste versie van degene die ik hier heb gevonden. Wil je de jouwe sneller of langzamer maken? Onthoud gewoon dat de "snelheid" die de golf door de LED-keten aflegt, wordt bepaald door de RC-tijdconstante - verlaag de waarde van de weerstand of de condensator om de snelheid te verhogen. Het minimum aantal brandende LED's (de periode van de golf) wordt bepaald door de RC-tijdconstante van het Pulser-circuit. Makkelijk genoeg? Laten we gaan bouwen!

Stap 2: Testen

Ik testte het chaser-circuit op een breadboard voordat ik het bouwde. Dit is niet nodig voor u, tenzij u de snelheid van het chaser-circuit wilt wijzigen. Als dat het geval is, probeer het dan vooral uit op een breadboard voordat je gaat bouwen! Als je experimenteert met een andere trigger voor de Electric Ovaloid (bijvoorbeeld een lichtflits, een drukknop of een puls van een microcontroller) probeer het dan eerst uit op een breadboard!

Stap 3: Het ei

Dus … waar haal je eigenlijk een hol plastic ei van 6-7 inch hoog? Ik had geluk en vroeg er een op Freecycle. Een aardige dame een paar straten verderop had er een die ze van Pasen aan het sparen was. Wat ze had was vrijwel perfect - de juiste hoogte, door het midden verdeeld, met een geïntegreerde standaard. Het enige probleem was de smerige gouden verf die voor de onderste helft werd gebruikt. Gelukkig lag de oplossing klaar in een handige spuitbus!Omdat het op de onderste helft echt door de goudverf heen zou schijnen, besloot ik het in plaats daarvan glanzend zwart te schilderen. Ik heb Krylon Fusion verf gebruikt omdat het leuk speelt met plastic. Welk ei en welke verf je ook gebruikt, zorg ervoor dat je eerst een testspray doet. Sommige verven kunnen sommige kunststoffen doen smelten, en je wilt niet dat je ei wordt gereduceerd tot een gesmolten stapel plastic rommel! Voor de bovenste helft heb ik Rustoleum-glasglazuurspray gebruikt. Dit spul speelde ook leuk met mijn ei, waardoor het een mooie, matte, diffuse look kreeg en een eierschaalachtige afwerking. Ik heb drie lagen aangebracht om een voldoende diffusie-effect te krijgen. Met het ei klaar om te gaan, is het tijd voor het harde deel - solderen!

Stap 4: Onderdelenlijst en gereedschap

Door alleen al het aantal onderdelen te tellen, is dit chaser-circuit niet erg efficiënt. Het vermogen om een bijna oneindige keten te vormen maakt het echter aantrekkelijk omdat er geen centrale controller is. Dit heb je nodig om een enkele chaser-module te bouwen: 1 x 74AC14 hex Schmitt trigger-inverter 6 x 1,8 megohm-weerstanden 2 x 100 ohm-weerstanden (gebruik 50 ohm-weerstanden voor witte en blauwe LED's) 6 x 0,1 uF keramische condensatoren 6 x rode LED's (hoewel je kunt elke gewenste kleur gebruiken) 26-30 gauge draad een kort stuk 12-14 gauge massieve draad (voor de "ruggengraat") De geluidspulser gebruikt slechts een paar basisonderdelen1 x LM741P op versterker1 x 555 timer1 x 74AC14 hex Schmitt-trigger inverter1 x 100k potentiometer1 x electretmicrofoon4 x 10k weerstanden2 x 100k weerstanden1 x 150k weerstand1 x 1M weerstand4 x 0.1uF keramische condensatoren1 perf board 2 x slow fade RGB LEDs (optioneel)1 x 51 ohm weerstand (voor de RGB LEDs) heb een paar andere onderdelen nodig, waaronder: een aan / uit-schakelaar een USB-kabel (als die van jou via USB wordt gevoed) een 4xAA-batterijhouder (als die van jou op batterijen gaat) draadsoldeerhete lijmgeduldEn hier zijn de gereedschappen die je nodig hebt:een solderen strijkijzer met fijne puntdraadstripperszijkniptangfijnpuntpincet ot lijmpistoolX-acto mes

Stap 5: De Chaser-module

Ik ga niet tegen je liegen, dit deel is belachelijk onhandig en ik zou het niet aanraden als een eerste project. De chaser-module is gebouwd zonder printplaat, wat betekent dat hij in elke vorm kan worden gebouwd, maar ook moeilijker te monteren is. De volgorde waarin de omvormers zijn gerangschikt, is specifiek gekozen om de module zo symmetrisch en gemakkelijk te bouwen mogelijk te maken. Stap 1: Bevestig de 1,8 Mohm-weerstanden aan het IC - buig de draden plat naar het lichaam van de weerstand en trim zodat er slechts een korte lus overblijft. - Schuif de weerstanden op de draden van het IC. Ze worden als volgt bevestigd: - pin 2 naar 13 - pin 3 naar 12 - pin 4 naar 11 - pin 5 naar 10 - pin 6 naar 9 - pin 1 naar vrij zwevend- Soldeer alle verbindingen Stap 2: Bevestig de 0.1uF condensatoren- vouw een van de pootjes op naast het lichaam van de condensator, en trim zodat er slechts een korte lus overblijft - maak het andere been recht - schuif de lus van elke condensator op de volgende draden op het IC, in deze volgorde: - pin 1 - pin 13 - pin 3 - pin 11 - pin 5 - pin 9 - soldeer de verbindingen - de losse draad van de condensator die is aangesloten op pin 9 op het IC moet twee keer om de bundel andere draden worden gewikkeld. Wikkel het vervolgens om pin 7 op het IC.- soldeer de bundel kabels en pin 7.- knip de kabels af zodat ze allemaal zo lang zijn als de kortste kabel. Stap 3: Bevestig de 100 ohm-weerstanden- met één hand vasthouden één weerstand zodat de rand van het lichaam in lijn ligt met pin 7 op het IC. Pak het snoer en wikkel het om de bundel condensatordraden. Soldeer het dan op zijn plaats.- houd de andere weerstand zo dat de rand van zijn lichaam in lijn is met pin 14 op het IC. Neem dit snoer en wikkel het eenmaal rond pin 14. Soldeer het op zijn plaats en zorg ervoor dat er voldoende ruimte overblijft om later andere draden te bevestigen. Stap 4: De lichtbalk - Begin met het knippen van een stuk geïsoleerde 12 of 14 gauge draad, ongeveer 1,75 inch lang.- neem zes LED's en schuif ze over de draad, zorg ervoor dat de polariteit hetzelfde is. Buig de LED-draden zodat de LED op zijn plaats blijft. - Doe een beetje hete lijm aan weerszijden van elke LED zodat deze op zijn plaats blijft - wanneer de lijm droog is, knipt u elke draad af zodat er ongeveer 3 mm zichtbaar is (soldeerbaar) resterende draad - knip vier korte stukjes draad af, strip de uiteinden en soldeer ze tussen de draden zoals weergegeven in de afbeelding. Draai vervolgens de lichtbalk om en doe hetzelfde aan de andere kant. Stap 5: Combineer de IC en de lichtbalk - Polariteit is erg belangrijk! Zorg ervoor dat de kant van de LED-balk met draden die de kathodes verbinden (negatieve pin) zich aan dezelfde kant bevindt als de 100 ohm weerstand die naar aarde gaat (de bundel condensatordraden) - Neem de losse hangende draad van de 100 ohm weerstand en wikkel het rond de middelste LED-pin.- Soldeer de draad op de led-pin.- Doe aan de andere kant hetzelfde met de positief verbonden LED's.- Doe een beetje hete lijm om de bundel condensatorkabels met het licht te verbinden barStap 6: Sluit de lichtbalk aan - knip zes korte stukjes draad af en strip de uiteinden. Buig lussen op de uiteinden. Met de chaser-module omhoog, haak één draad aan elk van de resterende LED-draden en soldeer ze op hun plaats.- aan de andere kant van het geheel, haak elk van de draden aan de juiste IC-draad, zoals afgebeeld. Aan de ene kant van het IC gaan de draden naar pinnen 2, 4 en 6. Aan de andere kant van het geheel gaan de draden naar pinnen 8, 10 en 12.- Soldeer de draden op hun plaats. Stap 7: Inspectie en testen: - Kijk goed over de chaser-module en controleer op kortsluitingen en slecht gesoldeerde draden. Herstel eventuele fouten.- Als u zeker weet dat er geen fouten zijn, bevestigt u tijdelijk de condensatorkabelbundel aan de massazijde van een voeding of aan de batterijhouder. Bevestig pin 14 op het IC aan positief. Alle LED's moeten gaan branden.- Sluit met een draadbrug de ongesoldeerde pin van de eerste weerstand (degene die aan pin 1) is bevestigd tijdelijk kort tot positief. De LED's moeten allemaal één voor één uitgaan. Met dezelfde jumper sluit u de weerstand kort naar aarde. De LED's moeten allemaal branden. Heeft het gewerkt? Super goed! Maak er nu meer. Ik maakte er in totaal acht voordat de tijd en het geduld opraakte. Geloof me, ze worden gemakkelijker te maken tegen de 4e of 5e module …

Stap 6: Sluit de modules aan

Als je zoveel modules hebt gebouwd en getest als je nodig hebt, kun je ze in een keten aan elkaar koppelen. Het basisidee hier is om alle gronden met elkaar te verbinden, alle positieve voedingspinnen (pin 14 op de IC) en de uitvoer van de ene module naar de ingang van de volgende module. Lijn de modules uit en meet de draden om te overspannen tussen de aansluitpunten. Soldeer elke verbinding zorgvuldig en zorg voor een goede verbinding. Deze draden zullen wat spanning vergen wanneer u de modules op hun plaats lijmt. Test in elke fase de ketting met een voeding of batterij om te controleren of de verbindingen goed zijn. Zodra alle modules zijn aangesloten, soldeert u een enkele lange draad op de eerste weerstand van de eerste module. Soldeer vervolgens de draden op de grond en de voedingspinnen van de laatste module in de keten. Houd er rekening mee dat als u uw modules niet in een ei verpakt, de plaatsen waar u stroom en aarde aansluit, anders kunnen zijn.

Stap 7: Verpak de modules in het ei

Oké, dus er is nog een lastig onderdeel. Test eerst de modules om te plannen waar ze zullen worden gemonteerd. Als u tevreden bent met de plaatsing, verwijdert u de modules en plaatst u een klodder hete lijm op de eerste LED van de eerste module. Plaats de module snel in het ei en houd hem op zijn plaats totdat deze is afgekoeld. Werk je een weg door de ketting, lijm elke module vast en houd hem op zijn plaats. Als alles goed vastzit, test je de ketting opnieuw om er zeker van te zijn dat er niets is losgekoppeld. Als niet alle LED's branden, moet u naar binnen gaan om het te repareren …. veel geluk!

Stap 8: Bouw de Sound Pulser

De geluidspulser is verantwoordelijk voor het verzenden van een puls naar de LED-keten wanneer een luid genoeg geluid wordt gehoord. Het bestaat uit een versterker, een 555-timer die is geconfigureerd voor monostabiele werking en een omvormer. De omvormer is nodig omdat de 555-timer een korte puls afgeeft die hoog wordt, terwijl de LED-keten een korte puls nodig heeft die laag wordt. Perf boards zijn nog steeds beschikbaar, maar waarschijnlijk niet van Radio Shack. Ik zou niet aanraden om dit deel van het circuit zonder het bord te bouwen, omdat het te complex is. Plaats de IC's in het midden van het bord en plaats de weerstanden en condensatoren zo dicht mogelijk bij de pinnen waarop ze zijn aangesloten. Zorg ervoor dat je ruimte laat voor de LED's, de schakelaar en de stroomaansluitingen. Mijn bedrading op dit bord was nogal lukraak, maar het werkt. De eerste regel? Zorg ervoor dat er niets aan elkaar wordt kortgesloten! Als je er zeker van bent dat alles is aangesloten zoals het hoort, kun je doorgaan en het nog een keer testen. Als je de schakelaar aanzet, gaan de RGB-leds aan en doen ze hun ding. De chaser-LED's zullen willekeurig oplichten en beginnen met jagen. Uiteindelijk gaan ze allemaal uit. Als je op de microfoon tikt of een ander hard geluid maakt, wordt er een puls door de ketting gestuurd. Als dit niet gebeurt, ga dan terug en begin met het oplossen van problemen.

Stap 9: Eindmontage

Opluchting! De Robot Masters moeten hiervoor een soort geautomatiseerde productierobot hebben gebouwd. Maar je bent bijna klaar! Je moet drie gaten in de bodem van het ei boren (of op een andere handige locatie). Maak een gat voor de USB-kabel of stroomaansluiting, een gat voor de schakelaar en een klein gaatje voor de microfoon. Als je besluit om een interne accu te gebruiken of ervoor hebt gekozen geen schakelaar te installeren, kun je die gaten natuurlijk weglaten. Begin met de USB-kabel. In mijn geval gebruikte ik een goedkope USB-verlengkabel. Knip het vrouwelijke uiteinde van de kabel af en verwijder ongeveer 2 "van de plastic coating. Binnenin vind je een metalen aardingsscherm dat vier draden bedekt. Verwijder het schild om de vier draden bloot te leggen. Knip 1,75" van de groene en witte af draden - dit zijn de signaaldraden en worden niet gebruikt. Strip een klein stukje isolatie van de rode en zwarte draden. Voer de kabel door het gat totdat de plug binnen enkele centimeters van het ei is en soldeer deze vervolgens op het geluidspulsbord (lijm het snoer nog niet). De rode draad gaat naar positief, de zwarte naar aarde. Steek vervolgens de schakelaar in het gat, draai de moer vast (indien aanwezig) en lijm deze op zijn plaats. Breng als laatste een beetje lijm aan op de rand van de microfoon (niet in het midden!) en plaats deze voor het gat. Trek de USB-kabel terug uit het ei, totdat er nog maar een paar centimeter in het ei zit. Je kunt nu een klodder lijm aanbrengen op de plaats waar de kabel het ei binnengaat. Zet de kabel, schakelaar en microfoon op hun plaats en plaats het bord bovenop zodat het evenwijdig is aan de basis van het ei. Lijm het op zijn plaats op de hoeken met hete lijm. En nu: de laatste stap! Met grote opluchting en trots laat je de bovenkant van het ei op de basis vallen. Sluit die stoute jongen aan en zet hem aan! Draai wat deuntjes! Zie het gloeien en pulseren als reactie op geluid!

Stap 10: Fijnafstemming en andere ideeën

De potentiometer kan worden gebruikt om de gevoeligheid van de Egg in te stellen. Je kunt hem zo instellen dat hij alleen reageert op de luidste geluiden, wat ook zeer korte "golven" zal produceren. Aan de andere kant van het gevoeligheidsbereik zal een regelmatig gesprek ervoor zorgen dat het wordt geactiveerd. Er zijn veel manieren waarop u dit project kunt wijzigen. Je zou natuurlijk een langere keten van LED's kunnen bouwen. Je zou ook een paar afzonderlijke kettingen kunnen bouwen die evenwijdig of van elkaar af bewegen, of zelfs in verschillende richtingen kronkelen. De kettingen kunnen in elke container of vorm worden ingebouwd. En ja! gebruik verschillende kleuren voor nog meer effecten! De mogelijkheden zijn eindeloos. Speciale dank aan Master Robot 6CV99-K78GG voor al zijn hulp bij het maken van deze Instructable. Ik had het niet zonder jou kunnen doen, '6C!

Finalist in de The Forbes Fabergé-Style Egg Contest