Maak uw garagemuren geluiddicht (met behulp van de My Cleat-methode) - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

In deze Instructable laat ik zien hoe ik een muur geluiddicht kan maken met behulp van een methode die ik heb ontwikkeld voor mijn thuisopnamestudio. Het is vergelijkbaar met de veerkrachtige kanaalmethode, maar het heeft voordelen: 1. veel goedkoper, 2. veel steviger, 3. biedt de mogelijkheid om planken of zware voorwerpen aan de muur te bevestigen, 4. is verwijderbaar voor het geval u graag iets aan tweaken, en 5. gebruikt gewoon 2x4 hout dat geen speciale bestelling en bijbehorende verzendkosten vereist. Vergeleken met de veerkrachtige kanaalmethode kan één muur in dezelfde mate geluiddicht worden gemaakt als de veerkrachtige kanaalmethode voor ongeveer een vijfde tot een derde van de kosten. De stevigheid kan worden aangepast aan uw behoeften - voor extra voorzorg kunt u gewoon "meer gebruiken". (Om redenen die ik zal beschrijven, gebruik ik het liefst zo weinig als ik kan.) En helemaal in tegenstelling tot de veerkrachtige kanaalmethode, kun je er gaten in boren (!) om zware voorwerpen zoals planken of schoenplaatjes op te hangen akoestische panelen en dergelijke. De truc van deze methode is dat de gipsplaatpanelen worden opgehangen aan een paar (of meer) houten "schoenplaatjes" gemaakt van een gesneden 2x4. De bovenste schoenplaat aan de achterkant van de gipsplaat is geïsoleerd van de onderste schoenplaat op de muur erachter door goedkope schuimtape met gesloten cellen. Geen enkel deel van de buiten- en binnenmuren raakt rechtstreeks aan. In de praktijk wordt door het schuim zeer weinig geluid doorgelaten en bereiken de wanden een zeer hoge mate van geluidsisolatie. Het gewicht van de gipsplaat houdt het zo verrassend goed op zijn plaats dat ik slechts twee schoenplaatjes gebruik: één aan de bovenkant en één in het midden. Over het algemeen is deze methode vrij eenvoudig. Het is lang niet zo snel als het gebruik van veerkrachtig kanaal, omdat het gaat om het in de lengte splitsen van een 2x4. (Bij beide methoden wilt u schuimtape gebruiken om extra geluidsisolatie toe te voegen, dus deze extra stap is geen compromis, tenzij u ervoor kiest om het voorgetapete veerkrachtige kanaal te kopen. De onderdelenlijst is erg klein - gipsplaat, een tafelzaag of lintzaag, een 2x4 voor elk 4x8 gipsplaatpaneel, spijkers, gipsplaatschroeven, schuimstrips en wat buisisolatie. Verrassend genoeg vereist deze methode veel minder precisie dan je zou denken, omdat sommige fouten in zekere zin zelfcorrigerend zijn. Natuurlijk veronderstelt de doe-het-zelf-versie van deze methode vaardigheid en vertrouwen in het gebruik van elektrisch gereedschap voor het scheren van ledematen om een potentieel gevaarlijke "scheursnede" uit te voeren. Als u bij deze stap geen vertrouwen hebt als houtbewerker, zoek dan iemand die dit kan het voor u. Een goed aanbevolen alternatief is om de houtzagerij het hout bij aankoop voor u te laten zagen. In het gedeelte over het scheuren van het hout zal ik u vertellen wat u moet zeggen om de gewenste zaagsnede te krijgen. veel mythen en misvattingen, dit Instructable zal beginnen met een lit eerst de geluidsisolatietheorie voordat je naar de trappen gaat.

Stap 1: Geluidsisolatietheorie

. Eerst wil ik 1. een aantal elementaire geluidsisolatietheorie ophelderen, en 2. enkele typische alternatieve methoden uitleggen. "Geluidsisolatie" (in tegenstelling tot akoestische behandeling) houdt zich bezig met het blokkeren van geluid. Je blokkeert geluid met 1. massa en 2. isolatie. Het aanbrengen van schuim of andere absorberende dingen aan de binnenkant van de muur is geen geluidsisolatie, maar akoestische kamerbehandeling, die wordt gebruikt om echo's en resonanties te verminderen en overmatige geluidsopbouw in een kamer te voorkomen. Geluidsisolatie en kamerbehandeling zijn totaal verschillende dingen. Kamerbehandeling verbetert het geluid in dezelfde kamer. Geluidsisolatie gaat over voorkomen dat geluid naar buiten of naar binnen komt. Zeker, het aanbrengen van schuim op de muren kan helpen voorkomen dat je buren bellen, maar het is niet vanwege "geluidsisolatie" - het is omdat je je kamer hebt behandeld en in feite "de volume" zoals ze je vroegen. Geluidsisolatie van een muur omvat de principes van massa en isolatie. Een zware muur is beter geluiddicht dan een lichtere muur van dezelfde constructie. MAAR isolatie is de truc waarmee je dezelfde resultaten kunt bereiken met een lichtere muur. Een traditionele muur bestaat uit panelen (gipsplaten, gevelbeplating, stucwerk) die zijn verbonden met een frame, met gipsplaat aan de binnenkant. Er is meestal glasvezelisolatie in de muur. Het kan doorgaans ongeveer 30 dB geluid blokkeren als het stevig is gebouwd. De manier waarop het werkt, is voornamelijk door de massa van de muur (gipsplaten + frame) met enige absorptie door de isolatie (effectief "het volume verlagen") in de kleine "kamer" tussen de panelen. Je kunt een betere muur maken door te zoeken manieren om het ene paneel van het andere te isoleren. Bij de verspringende noppenmethode worden de verticale noppen in de diepte versprongen, zodat de voor- en achterpanelen in verschillende sets noppen worden geschroefd. Ze zijn echter nog steeds bevestigd aan dezelfde boven- en onderplaat van het frame, dus een deel van het geluid zal er recht doorheen reizen. De ultieme methode is een "dubbelwandige" constructie. Je creëert in wezen een kamer in een kamer zonder dat een deel van de binnenmuur een deel van de buitenmuur raakt. Dubbele wanden kunnen in het bereik van 55-60dB geluid blokkeren. Een nadeel is dat de extra wanddikte veel ruimte in beslag kan nemen in een kleine ruimte. Tussen deze twee uitersten bevindt zich de veerkrachtige kanaalmethode, waarbij verende metalen strips aan de noppen van de buitenmuur worden bevestigd en vervolgens gipsplaat wordt vastgeschroefd zodanig in een flens op de stroken dat de muur tegen het verende kanaal kan buigen zonder de noppen van de buitenmuur te raken. Als ze op de juiste manier zijn geconstrueerd, kunnen deze wanden blokkeren tot een bereik van 50 dB. Andere werktuigen kunnen aan de veerkrachtige structuur worden toegevoegd om in het hoge bereik van 50 dB te komen, zoals schuimtape en soorten "isolatieclips" die slimme manieren zijn om het kanaal aan de noppen te bevestigen zonder direct te schroeven. Natuurlijk lopen de kosten hiervan snel op. Mijn methode zit ook tussen de enkel- en dubbelwandige constructie in, en het is vergelijkbaar met de veerkrachtige kanaalmethode bij het creëren van een "verende" muur die zal buigen. In tegenstelling tot de standaard veerkrachtige kanaalmethode waarbij de kanalen zowel in de stijl als in de gipsplaat worden geschroefd, is er bij mijn methode geen direct mechanisch pad van de buitenmuur naar de binnenmuur. Dus mijn prestaties zouden qua geluidsisolatie het best vergelijkbaar moeten zijn met veerkrachtige kanaalmethoden met isolatieclips. (Precies hoe dichtbij we komen, moet nog worden geverifieerd door te testen, dus houd ons in de gaten voor toekomstige herzieningen van dit instructable.) Ik zal echter zeggen dat het "best verdomd goed" is. Als u een commerciële onderneming runt of anderszins over het geld beschikt, moet u natuurlijk zeker kijken naar een goed gedocumenteerde, industriestandaard geluidsisolatiemethode, zoals een veerkrachtig kanaal of dubbelwandige constructie. Ze zijn grondig bestudeerd en gemeten, en er is weinig mysterie over waarom ze werken en hoe goed ze werken. Maar als je wanhopig bent en/of te weinig geld hebt, zoals veel muzikanten, kan deze methode precies zijn wat je nodig hebt om uitstekende resultaten te krijgen zonder veel investeringen. Voor meer informatie over geluidsisolatie, met name technische aspecten van geluidsisolatie en studio-akoestiek, de boeken van F. Alton Everest aanbevelen Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget. Voor niet-technisch advies over geluidsisolatie (vermengd met veel producthype) zie Soundproofing.org, (waarvan ik moet zeggen dat ik er geen banden mee heb en waar ik over het algemeen kritisch over ben, ook al zijn ze, heel toevallig, bij mij in de buurt.)

Stap 2: Vooruit plannen

Deze instructable gaat ervan uit dat je een buitenmuur van een garage met zichtbare noppen en isolatie geluiddicht maakt. Beide zijn cruciaal voor het succes van dit project. Als uw muur al van gipsplaten is voorzien, moet u deze verwijderen. Als het niet geïsoleerd is -- we hebben het over glasvezel of gelijkwaardig -- moet je dat eerst doen, omdat het deel uitmaakt van de geluidsisolatiestructuur. Er zijn 5 stappen voor dit project: 1. Schik om te snijden ("rip") de 2x4 planken in de lengterichting met een versteksnede om een boven- en onderplaat te creëren. 2. Spijker het onderste schoenplaatje aan de noppen en niet het schuim over het oppervlak van het onderste schoenplaatje, en plaats vervolgens het bovenste schoenplaatje in de vallei van het onderste schoenplaatje met daartussen schuim. 3. Snijd de leidingisolatie af om een zacht spoor te maken waar de gipsplaat in kan zitten. 4. Plaats het gipsplaatpaneel in de baan en schroef het in de bovenste schoenplaten. 5. Ervan uitgaande dat het is hoe je het wilt, breeuw de naden. En hier zijn de essentiële onderdelen, vermeld in volgorde van gebruik. 2x4 hout - Je hebt één 8 ft lengte van 2x4 nodig voor elk 8x4 ft paneel van gipsplaat. Als u ervoor kiest om meer dan één schoenplaat aan de bovenkant en één schoenplaat in het midden te gebruiken, moet u dienovereenkomstig plannen na het lezen van alle instructies. Handige tip: als u het hout bij een houtzagerij koopt in plaats van bij een bouwmarkt, kunt u hen vragen het hout voor u te scheuren. Lowe's en Home Depot kunnen de voor dit project vereiste snede niet uitvoeren. Stap 1: (Optioneel voor de doe-het-zelver) - Tafelzaag of lintzaag (moet verstekmogelijkheid hebben.) - Meetlint en potlood om de snijlijn te markeren. (Aanbevolen "No-Power-Saw" alternatief) -- Vraag de houtzagerij (niet Lowe's of Home Depot) om het tegen een kleine vergoeding voor je te zagen. Zie het gedeelte over "het scheuren van de planken", waar ik je vertel wat je tegen ze moet zeggen om de gewenste snede te krijgen. Stap 2: Hamer en 2-1 / 2 "spijkers. Je spijkert schoenplaatjes in de noppen. Gesloten -celschuimtape. Hoeft niet plakkerig te zijn. Deze blauwe rol is van Lowe's in de isolatieafdeling en was erg goedkoop. In het algemeen wordt schuim met gesloten cellen geïdentificeerd door kleine gesloten belletjes. Het ziet er niet uit als een spons. Het zou moeten ongeveer 1/4 "dik zijn. De schuimtape wordt afgesneden en tussen de twee schoenplaten en langs de voorkant van de onderste schoenplaat bevestigd. Nietpistool. (Nodig als je tape niet plakkerig is. Als je rol foam plakkerig is, heb je het nietpistool niet nodig.) Schaar voor het snijden van foamtape. Als het werkt, gebruik het dan. Stap 3: Pijpisolatiebuis voor 1/2 "buizen. Uw gipsplaatpanelen zullen hierin zitten om ze van de vloer te isoleren. U moet de "polyethyleen" -buizen krijgen in plaats van de echt squishy zwarte. Ze moeten zeer veerkrachtig zijn. Utility Mes om de leidingisolatie in de lengte doormidden te snijden. Stap 4:Drywall - dikker is beter, maar u kunt de dikte later altijd vergroten als u dat wenst, door meer platen op de voorkant te lijmen. Er zijn veel voordelen om het op deze manier te doen, inclusief de mogelijkheid om de naden heel gemakkelijk af te dichten door ze te overlappen met het nieuwe vel. Ik gebruikte 1/2 "dikke gipsplaat. C-klem (niet afgebeeld) - minstens 6 "Schroefpistool voor het bevestigen van gipsplaat naar de bovenste schoenplaat. Drywall-schroeven. Kies je favoriet. Ik heb uiteindelijk zelfborende schroeven gebruikt. Optioneel (zeer handig): een gipsplaat-prybar die helpt om gipsplaat aan de voet op te tillen. Akoestische kit en kitpistool - akoestische kit is "niet- Verhardende" of "50 jaar" kit. Een belangrijk principe bij akoestische isolatie is flexibiliteit. Stijfheid is een vijand.

Stap 3: Wees bereid om de regels te overtreden

. Voor alle bouwhoofden die dit lezen, maak ik van de gelegenheid gebruik om u te waarschuwen voor enkele manieren waarop de bouwmethode voor geluidsisolatie verschilt van en vaak het tegenovergestelde is van de conventionele methode: Bij geluidsisolatie… Flexibel wint van solide. Geluid reist gemakkelijk over een stevig geschoorde en sterk verbonden constructie. Wij willen het tegenovergestelde. In plaats van een ijzersterke metafoor, gaan we richting slap als een vis. Natuurlijk is een vis geen goed bouwmateriaal, dus daar ligt de uitdaging. We hebben het nodig dat het net sterk genoeg is. De binnenmuren hoeven geen dak te dragen en het gebouw bij elkaar te houden zoals de buitenmuren doen; ze moeten gewoon zwaar zijn en niet bewegen. Als je niet verwacht dat mensen de muren inslaan (de mijne heeft vaak kasten voor zich), dan hoef je absoluut niet meer te doen dan te voorkomen dat het op je valt. Gebruik daarom zo min mogelijk traditionele constructie (spijkers, schroeven, schoren, enz.) Muren voor plafond. In de conventionele constructie komt het plafond voor de muren. Maar bij geluidsisolatie zou dit problematisch zijn voor het bouwen van een "hangend plafond". Het is veel gemakkelijker om de muren op te zetten en vervolgens het plafond op te hangen om ofwel bovenop de nieuwe muur te zitten of er stevig tegenaan te stoten. Verticaal werkt misschien beter. In de conventionele constructie wordt gipsplaat meestal zijwaarts aan de muren gehangen. Dat is prima als je de platen recht in de noppen schroeft en de randen gelijk met het plafond snijdt. Maar bij geluidsisolatie is het belangrijk om een goede afdichting aan de boven- en onderkant te krijgen, en het is vaak gemakkelijker om een goede afdichting te krijgen door het gewicht van de gipsplaat op een strook schuim te laten rusten en de plafondpanelen op de bovenkant van de muren. In mijn geval laat ik de plafondpanelen tegen de muren stoten, maar de bodem zal in de groef van de buisisolatie zitten om een goede afdichting te krijgen. Gipsplaat absorbeert ook bas. De belangrijkste rol van gipsplaat bij geluidsisolatie is als een barrière met een hoge massa. Maar gipsplaatconstructie speelt ook een grote rol bij de behandeling van de ruimte als basabsorbeerder. Natuurlijk is de gipsplaat zelf niet erg absorberend; maar de wandconstructie is dat zeker. Je hebt vast wel eens ervaren dat het slaan van een muur met je vuist is als het slaan van een enorme basdrum. Op die trommel slaan kost energie. Geluid in de kamer klopt constant op de grote basdrum die door de muur wordt gecreëerd en verliest dus energie in het basgebied. Het effect is veel groter als er isolatie is om het geluid in de grote trommel te absorberen. Dit is relevant voor de manier waarop je de muren bouwt. Het toevoegen van meer massa in de vorm van noppen of verstevigingen zal bijdragen aan het massabarrière-effect, maar afhankelijk van hoe het wordt gedaan, kan extra versteviging de gewenste basabsorptie in de kamer verminderen. Bijvoorbeeld, het verkleinen van de afstand tussen de noppen om meer versteviging toe te voegen heeft hetzelfde effect als het verkorten van de lengte van een trillende snaar: de resonerende toonhoogte gaat omhoog. Je kunt de resonantiefrequentie van de muur achteraf gemakkelijk bepalen door er licht op te bonzen en te luisteren naar de toon. Is het hoger of lager dan je wilt? Lijkt het meer breedband (zoals het raken van een normale muur) of meer afgestemd op een noot (zoals een tom-tom). Een groot voordeel van mijn ontwerp is dat je de muur gemakkelijk kunt verwijderen om de afstemming aan te passen! (bij voorkeur voordat je het hebt gekit:) In het geval van mijn eigen muren, waarvan ik de constructie beschrijf in de Instructable, lijken ze op een zeer breedbandige manier te zijn afgestemd rond ongeveer 60 Hz versus mijn normale huismuren die lijken moet strakker worden afgesteld rond 100Hz of zo. Flexibele afdichting GEEN modder In de lijn van het flexibiliteitsprincipe, willen we akoestische afdichting gebruiken die algemeen verkrijgbaar is als "50-jarige" of "niet-uithardende" kit. De afdichtingen moeten flexibel zijn, omdat de panelen moeten buigen. Daarom absoluut geen "gipsplaatmodder". We gebruiken alleen akoestische kit om de naden af te dichten. Geen kortsluiting! Veerkrachtige kanaalmethoden worden vaak verslagen door een slordige of onwetende installatie waarbij de buitenmuur de binnenmuur kan raken via een schroef of een spijker die niet helemaal is vastgedraaid of een ander klein gemist detail dat een direct pad van de binnenkant mogelijk maakt buitenmuur naar binnen. Het is een mechanische "kortsluiting". Mijn muur is hier minder vatbaar voor, maar je moet alert zijn op de mogelijkheid. De zwakke punten in mijn ontwerp zijn de nietjes en het schuim, dus ik zal opnieuw waarschuwen als we bij die stap komen.

Stap 4: Stap 1: Koop en rip de planken

. Na het kopen van uw 2x4s (een 8ft bord per 4x8 gipsplaatpaneel)… U moet eerst een manier regelen om een versteksnede in de lengte door te snijden (scheuren) door een 8ft lengte van 2x4. Aanbevolen gemakkelijke en volledig ongevaarlijke manier: ga naar uw plaatselijke houthandel en vraag hen om de planken voor u te zagen. Als je het hout daar ook koopt, kun je tegen een kleine vergoeding alles in één keer doen. (Opmerking: Lowe's en Home Depot kunnen deze snede niet doen) Wat moet ik ze vertellen: "Ik wil elk van deze planken een keer in het midden scheuren, verstek op 25 graden." Laat ze met je handen zien hoe het gesneden moet worden en vraag hoeveel ze zouden vragen. Terwijl ze de planken snijden, leg ze opzij als bijpassende paren. Plak of bind ze aan elkaar. Als je zelf aan de slag moet: Dit zijn de essentiële stappen van het board-ripping-stadium: 1) Stel je elektrische zaag in op een verstekhoek van ongeveer 25 graden. 2) Pas uw snijlijn zo aan dat de versteksnede het bord gelijkmatig doormidden scheurt…. (Voor 25 graden komt dat neer op 2" van rechts) 3) Scheur het bord in de lengte, zodat er twee trapeziumvormige stukken overblijven. 4) Leg de planken opzij als een bij elkaar horend paar. Onthoud dat u passende houthelften gaat gebruiken die elkaar niet eens rechtstreeks raken, dus maak je niet te veel druk over nauwkeurigheid. Als dit allemaal voor de hand liggend en gemakkelijk voor je lijkt, bijv. instructable is geen les voor een elektrische zaag, als iets over het opzetten en gebruiken van de elektrische zaag u onduidelijk is, raad ik u ten zeerste aan om kennis te maken met het personeel van de plaatselijke houtzagerij.

Stap 5: Stap 2: Bereid de onderste schoenplaat voor

. Zodra de schoenplaten uit de 2x4s zijn gesneden, moeten we de onderste schoenplaat aan de muur spijkeren en schuimtape over de voorkant en op de bovenkant plaatsen waar deze de noppen ontmoet. Eenmaal voorbereid, leggen we eenvoudig de bovenste schoenplaat over het schuim en gaan we verder met het vastzetten van de gipsplaat.1. Spijker de onderste schoenplaatjes horizontaal aan de muur. Begin met een paar van 8 voet 2x4 en kies een van de helften als de onderste schoenplaat. Oriënteer het op de muur volgens de foto's. (Het bovenoppervlak moet naar u toe schuin naar boven gericht zijn.) Als u ze ongelijkmatig hebt gesneden, raad ik aan om degene met de grotere smalle zijde te bewaren als de bovenste schoenplaat. (De reden is dat je de gipsplaat blindelings aan de kleine kant van de bovenste schoenplaat vastschroeft, dus je kunt net zo goed degene met het grotere oppervlak gebruiken.) De enige echte variabele hier is de locatie. De gipsplaat wordt op drie locaties tegen de muur ondersteund: de vloer, in het midden en bovenaan. U interpreteert waar dat voor uw garage betekent. Ik heb ervoor gekozen om het midden ruim boven de dwarsbalken van het kadersysteem uit te laten komen, om het risico op per ongeluk kortsluiting van de geluidsisolatie te verkleinen. Ik koos ervoor dat de bovenkant ongeveer 2 inch onder het plafond was, omdat dat ervoor zou zorgen dat ik ruimte heb om de gipsplaat op te tillen en los te maken als ik iets moet aanpassen. Spijker de schoenplaat aan de noppen. Ik geloof niet dat het nodig is om het meer dan ongeveer 3 keer vast te spijkeren - in het midden en aan beide uiteinden. Ik raad aan om een niveau te gebruiken, maar het is niet erg als je dat niet doet. Zorg er in ieder geval voor dat de volgende 8-footer op één lijn ligt met de eerste.2. Voeg schuim toe aan de voorkant. Ik sneed mijn schuim (met een schaar) in de lengte door het midden om het een geschikte breedte te maken, en knip het dan in lengtes van ongeveer 20 cm en geniet ze over het gezicht. Je hoeft ze niet aaneengesloten te bevestigen - het is beter om laat ruimte ertussen zodat het schuim zijdelings kan uitzetten. Na het nieten met zo min mogelijk nietjes (slechts één in het midden werkt prima) hamer elke niet helemaal naar binnen met één slag om ervoor te zorgen dat het ruim onder het oppervlak van het schuim zit. Vermijd zoveel mogelijk de bubbels weg te hameren. Upgrade Hint: Als je het geduld hebt om lijm voor het schuim te gebruiken, elimineer je alle nietproblemen. Ik vond lijmen frustrerend, maar misschien kun je een goede manier vinden om het te doen.3. Breng schuim aan om te voorkomen dat de bovenste schoenplaat in contact komt met de noppen of de onderste schoenplaat. Snijd vervolgens enkele kleinere stroken, ongeveer 4 inch, en niet de stroken verticaal aan de noppen ongeveer 2 inch boven de schoenplaat. Zie de foto. Nogmaals, hamer de nietjes er helemaal in, zodat ze niet het hele ding kortsluiten. U kunt dit probleem voorkomen door ruim boven de hoogte van de bovenste schoenplaat te nieten.4. Zodra je alles hebt opgevuld zoals op de foto, leg je gewoon de bovenste schoenplaat erin en ga je naar de volgende stap.

Stap 6: Stap 3: Snijd het veerkrachtige spoor

Deze stap is vrij eenvoudig. Snijd met een mes een buisisolatiebuis van 1/2 (binnendiameter) in de lengte doormidden. Dit is wat ik deed: 1. Een kant is voorgesneden. Open het door er met de kolf van een mes doorheen te scheuren, zoals op de foto 2. Klem de isolatiebuis lichtjes in de draagbare banken, alleen om hem recht te houden. 3. Maak een kerf in de andere kant met een mes en scheur deze open met het uiteinde. een spoor voor de gipsplaat.

Stap 7: Stap 4: Bevestig de gipsplaat aan de bovenste schoenplaat

.1. Plaats het gipsplaatpaneel in de baan. Dit is misschien wel het meest frustrerende onderdeel, omdat de lichtgewicht leidingisolatie eronder wil bewegen. Doe je best voordat je hem vastklemt. Maak de onderkant van de muur op dezelfde afstand van de muur als bij de middelste schoenplaat.2. Klem de gipsplaat vast aan de onderste schoenplaat. Zie foto. De klem maakt alles zoveel gemakkelijker. Aangezien het paneel enigszins flexibel is, maakt u van de gelegenheid gebruik om de laatste aanpassingen aan de baan aan te brengen. Ik vond een gipsplaat-pry erg nuttig op dit punt.3. Sound Check: Dit is een goed moment om uw akoestische constructie te controleren. Druk je oor tegen de gipsplaat en kras op de bovenste schoenplaat. Vergelijk het volume van dat geluid met het geluid van krassen op de noppen erachter. Er zou een enorm verschil moeten zijn - krabben op de nop zou heel ver weg moeten klinken in een andere kamer. Als het verschil niet zo groot is, ga dan terug naar de vorige stappen en zoek naar tekenen van kortsluiting, door een nietje, spijker of een punt waar de gipsplaat de onderste schoenplaat daadwerkelijk raakt. Onthoud dat de muur moet buigen - als hij niet buigt, kan er een probleem zijn op die locatie. Zodra de soundcheck naar tevredenheid is…4. Controleer nogmaals de bovenste schoenplaat: zorg ervoor dat deze goed in de "geul" zit voordat u hem op zijn plaats schroeft. Controleer nogmaals of er geen tekenen van kortsluiting zijn -- als je het daarbinnen heen en weer beweegt, zou het nooit moeten voelen alsof je ergens tegenaan loopt.5. Schroef het gipsplaatvel in elke bovenste schoenplaat. Nogmaals, laat u om geluidsisolerende redenen niet meeslepen met schroeven. Ik gebruikte er slechts drie op elk niveau. Aangezien dit een blinde manoeuvre is, is het handig om vooraf te markeren waar u gaat boren, gebaseerd op het niveau van de bovenste schoenplaat aan de zijkanten van het gipsplaatpaneel.6. Controleer nog eens! Voordat u het afdicht, is het een goed moment om de hele operatie te controleren. Is de resonantiefrequentie zoals je zou willen? Is het zo stevig als je nodig hebt? Is iets te krom naar jouw smaak?

Stap 8: Stap 5: breeuw de naden

De laatste stap is eenvoudig: laad uw kitpistool met wat akoestische kit, ook wel "niet-uithardende" of "50 jaar" kit. Breng het royaal aan op de naden en over de schroefgaten.

Stap 9: Wat nu?

. Zijn we klaar? We zijn klaar met één stap van een lang project. Je zou nu een behoorlijk stevige akoestische muur moeten hebben die zowel zeer goed geluiddicht is als diepe bas uit de kamer absorbeert. In tegenstelling tot een muur met veerkrachtige kanalen, waar je NIET in moet schroeven omdat er niets stevigs achter zit om het geluid dat door het schroefgat komt te blokkeren, zou je bij mijn muur zelfs de bovenste schoenplaten kunnen gebruiken als een manier om steunen voor planken vast te zetten, gereedschappen of akoestische apparaten. Als je dit probeert, zou ik adviseren om het gat te boren en het vervolgens te vullen met kit voordat je de schroef toevoegt. Maar zijn we echt klaar? De kans is groot dat je, net als ik, je plafond, deuren en zelfs vloer geluiddicht moet maken om het echt op te merken het volledige verschil. Het is verbazingwekkend hoeveel geluid er door kleine scheurtjes en naden zal lekken -- die kleine scheurtjes kunnen het hele project zinloos maken totdat je ermee omgaat. Ik zal plafond en deuren en vloeren in toekomstige Instructables bedekken wanneer ik daadwerkelijk bij die projecten kom. Ik heb meer handige ideeën om op al deze dingen geld te besparen. Voor mij is het meest dringende probleem de garagedeur ("massief" multiplex-over-frame), die ik open wil houden, maar toch volledig afsluitbaar. De randen rond het hefboommechanisme zijn een diepgaande geluidsisolatiekwestie, omdat de pseudo-schaarwerking van de deur ten opzichte van de muur het onmogelijk maakt om deze af te dichten zoals een normale deur, en het hefboommechanisme staat elk plan volledig in de weg Ik heb misschien. Ik weet ook niet hoe ik iets kan maken dat lijkt op een veerkrachtig kanaal of dubbelwandige constructie op een bewegende deur zonder het onmogelijk zwaar te maken om op te tillen. Om nog maar te zwijgen van alle bouten en trussrods en verstevigingen die in de weg zitten. Om het even welke ideeën?