Pot met vuurvliegjes: 18 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Dit project maakt gebruik van groene LED's voor opbouwmontage samen met een AVR ATTiny45-microcontroller om het gedrag van vuurvliegjes in een pot te simuleren. (Opmerking: het gedrag van de vuurvlieg in deze video is enorm versneld om het gemakkelijker weer te geven in een korte film. Het standaardgedrag heeft aanzienlijk meer variatie in helderheid en vertraging tussen het afspelen.)

Stap 1: Over dit project

De inspiratie voor dit project komt van het feit dat ik nog nooit in een gebied heb gewoond waar vuurvliegjes veel voorkwamen en dat ik diep gefascineerd was wanneer ik ze tijdens mijn reizen tegenkwam. De flitspatronen zijn gedigitaliseerd op basis van online gevonden onderzoeksgegevens over vuurvlieggedrag en zijn gemodelleerd in Mathematica, zodat variaties in snelheid en intensiteit konden worden gegenereerd. De uiteindelijke uitvoer werd getransformeerd door een lightness-functie en geschreven in header-bestanden als 8-bits PWM-gegevens. De software is geschreven in avr-gcc C en de broncode wordt geleverd samen met een vooraf gecompileerde.hex voor het gemak. De code is aanzienlijk geoptimaliseerd voor efficiëntie en om het stroomverbruik te minimaliseren. Ruwe runtime-schattingen voorspellen dat een 600mAh 3V CR2450-batterij tussen de 4 en 10 maanden meegaat, afhankelijk van het gebruikte nummerpatroon. Op dit moment wordt de source geleverd met twee patronen, song1 en song2, met song2 als standaard. De geschatte looptijd van Song2 is 2 maanden, die van song1 is 5 maanden. Dit project omvat behoorlijk wat soldeerwerk op het oppervlak. Het circuitontwerp is echter triviaal en het feit dat we een kant-en-klaar SMD-prototypingbord kunnen gebruiken in plaats van een op maat gemaakte PCB te laten maken, bespaart enorm op de kosten. Het zou heel eenvoudig zijn om een niet-oppervlaktemontageversie te maken met behulp van de PDIP-versie van de ATTiny45 en doorlopende LED's. De kosten van de elektronische componenten bedragen ongeveer $ 10- $ 15 (na verzending) of zo en de montagetijd is op de bestelling van 2 uur.

Stap 2: Onderdelen

In deze sectie vermeld ik de onderdelen die ik heb gebruikt bij de constructie van dit project. In veel gevallen is het exacte onderdeel niet nodig en is een vervanging voldoende. Het is bijvoorbeeld niet vereist dat u een CR2450-batterij gebruikt om het circuit van stroom te voorzien, elke 3V-voeding is voldoende en de CR2450 was toevallig de goedkoopste batterij die ik vond die voldeed aan de vereisten voor grootte en capaciteit die ik zocht. - 1 AVR ATTiny45V microcontroller, 8-pins SOIC-pakket (DigiKey onderdeelnr. ATTINY45V-10SU-ND) (zie opmerking 1) - 1 Surfboard 9081 SMD-prototypingbord (DigiKey onderdeelnr. 9081CA-ND) - 6 groene LED's (DigiKey onderdeelnr. 160 -1446-1-ND) (zie opmerking 2)- 1 weerstand van 22,0 K Ohm 1206 (zie opmerking 3) - 2 weerstanden van 100 Ohm 1206 (zie opmerking 2) - 1 CR2450 batterijhouder (DigiKey onderdeelnr. BH2430T-C-ND) - 1 CR2450-batterij (elke 3V-voeding is voldoende) - 1 spoel van #38 magneetdraad (Ngineering.com Part # N5038) - 6 inch of zo van blote dunne draad, ik gebruikte gestripte draadwikkeldraad, maar bijna alles is voldoende

Opmerkingen:#1 - Het verschil tussen een ATTiny45V en een ATTiny45 is dat de ATTiny45V is gespecificeerd om te werken op spanningen tussen 1.8V - 5.5V, terwijl de ATTiny45 2.7V - 5.5V wil. Voor dit project is de enige implicatie dat de ATTiny45V mogelijk net iets langer kan werken als de batterij leeg raakt. In werkelijkheid is dit waarschijnlijk niet het geval en de ATTiny45 kan worden beschouwd als uitwisselbaar met de ATTiny45V (raad eens welke ik toevallig bij de hand had toen ik begon?). Gebruik wat je maar kunt krijgen. De ATTiny85 zal ook prima werken voor een beetje meer geld. #2 - Het vervangen van een ander model LED met verschillende stroomafname-eigenschappen zal gevolgen hebben voor de weerstand die u gebruikt. Zie de sectie Circuit Schema voor meer informatie en controleer het specificatieblad van uw LED's. #3 - Dit is slechts een pull-up weerstand, de specifieke waarde is niet belangrijk. Het moet gewoon 'groot genoeg' zijn zonder 'te groot' te zijn. Zie het gedeelte Circuitschema voor meer informatie.

Stap 3: Gereedschap

Dit zijn de gereedschappen die ik heb gebruikt: Radio Shack #270-373 1-1/8 "Micro Smooth Clips"clip-on-a-stick" - Een van de Micro Smooth Clips gemonteerd op een spijker of een ander soort stok. Temperatuur- Gereguleerde soldeerbout met fijne punt (ik gebruik het Weller WD1001 digitale soldeerstation met 65 watt strijkijzer en 0,010" x 0,291"L micropunt). Met een beperkt budget zou een 15-watt Radio Shack-stijl soldeerbout echter prima moeten zijn. HandenMultimeter (voor circuittesten)DraadschaarFlux (ik hou van de Kester Water-Soluble Flux-Pen, verkrijgbaar bij HMC Electronics (onderdeel # 2331ZXFP))Soldeer (hoe dunner hoe beter) PincetExacto mes / scheermesje

Stap 4: Printplaatassemblage - Deel 1 van 3

De printplaat voorbereiden en de weerstanden bevestigen -

Flux de pads - Ik heb de neiging om alles te fluxen, zelfs als ik soldeer gebruik dat al flux bevat. Dit is vooral het geval wanneer ik de in water oplosbare flux-pen gebruik, omdat opruimen zo eenvoudig is en de pen het gemakkelijk maakt om niet overal flux te krijgen. Soldeer jumperdraad over pads zoals afgebeeld - Het gevolg van het niet hebben van onze eigen PCB gemaakt voor dit project is dat we onze eigen busdraden moeten toevoegen. Let ook op de busdraden op PIN_C, PIN_D en PIN_E. Deze zijn niet strikt noodzakelijk, maar het ziet er op deze manier schoner uit en geeft ons ook wat bewegingsruimte bij het bevestigen van een clip aan de microprocessor voor programmering. Soldeerweerstanden op het bord - Er zijn een aantal goede handleidingen op internet met voorbeelden van het solderen van componenten voor opbouwmontage. Over het algemeen wil je beginnen met een klein beetje soldeer op één pad. Houd het onderdeel in een pincet, verwarm het soldeer en houd een kant van het onderdeel in het soldeer totdat het op de pin stroomt. Terwijl je dit doet, wil je het onderdeel gelijk met het bord houden. Soldeer vervolgens de andere kant. Zie de foto.

Stap 5: printplaatassemblage - deel 2 van 3

De microcontroller op het bord solderen -Pinnen buigen op de microcontroller - Een ander gevolg van het niet hebben van onze eigen printplaat is dat we te maken hebben met de ongebruikelijke breedte van de ATTiny45-chip die iets breder is dan comfortabel op de surfplank past. De eenvoudige oplossing is om de pinnen naar binnen te buigen, zodat de chip op de pads staat in plaats van erop te zitten. de chip (ik vind dat dit het * veel * gemakkelijker maakt om een goede soldeerverbinding te krijgen, vooral met de rare oppervlaktetopologie van deze gebogen pinnen) - Houd de chip tegen de pad en trek het soldeer naar beneden vanaf de vierkante pad en op de eerste pin van de chip (voeg meer soldeer toe als er niet genoeg op de vierkante pad is, maar je hebt meestal al genoeg).- Zorg ervoor dat het soldeer daadwerkelijk omhoog en *op* de pin stroomt. De soldeerbeweging is als het "duwen" van het soldeer op de pin.- Zodra de eerste pin is gesoldeerd, ga je naar de pin in de tegenoverliggende hoek van de chip en soldeer je die ook vast. Als die twee hoeken eenmaal zijn vastgemaakt, moet de chip stevig op zijn plaats blijven en worden de resterende pinnen eenvoudig te voltooien. Wees ook heel voorzichtig dat u de chip in de juiste richting op het bord soldeert! Als je goed op de chip kijkt, zie je een kleine ronde inkeping aan de bovenkant in een van de hoeken. Die inkeping markeert pin #1 die ik anders heb gemarkeerd als de "reset"-pin op de chip (zie diagram). Als je het in de verkeerde richting soldeert, beloof ik je dat het niet zal werken;)

Stap 6: Printplaatassemblage - Deel 3 van 3

Test alle verbindingen -

Omdat alles hier vrij klein is, is het vrij eenvoudig om een slechte soldeerverbinding te maken die er op het oog prima uitziet. Daarom is het belangrijk om alles te testen. Gebruik een multimeter en test alle paden op het bord op connectiviteit. Zorg ervoor dat je alles test, raak bijvoorbeeld de sonde niet aan op de pad waar de pin van de chip op gesoldeerd lijkt, raak de pin zelf aan. Test ook de weerstandswaarden van uw weerstanden en zorg ervoor dat ze overeenkomen met hun verwachte waarden. Een klein probleem is nu eenvoudig te corrigeren, maar wordt een grote hoofdpijn als het wordt ontdekt nadat alle LED-strings zijn bevestigd.

Stap 7: Een Firefly LED String maken - Deel 1 van 4

Bereid de draden voor -

Ngineering.com heeft een goede beschrijving van hoe je met deze magneetdraad moet werken en dekt zowel vertinnen als draaien, wat twee stappen zijn om een vuurvliegje LED-string te maken. Ik ben echter nooit tevreden geweest met de resultaten van het wegbranden van de isolatie zoals ze in de gids beschrijven en heb in plaats daarvan besloten om de isolatie voorzichtig weg te schrapen met een scheermes. Het is heel goed mogelijk dat ik de vertinnen stappen gewoon niet goed deed (ondanks vele pogingen) en je eigen kilometerstand kan variëren. Knip rode en groene draden tot de gewenste lengte van het touw. Ik gebruik liever verschillende lengtes draad voor elke vuurvliegsnaar, zodat ze, eenmaal gemonteerd, niet allemaal op dezelfde "hoogte" hangen. Over het algemeen berekende ik de lengtes die ik ging gebruiken door de kortste snaar uit te zoeken (op basis van het meten van de pot die ik ging gebruiken), de langste snaar en het interval ertussen gelijkelijk te verdelen in 6 metingen. De waarden die ik kreeg voor een standaard jampot met brede opening zijn: 2 5/8", 3", 3 3/8", 3 3/4", 4 1/8", 4 5/8". Strip een uiteinde van elke draad een millimeter of minder bloot. Gebruik de scheermesmethode om de isolatie voorzichtig weg te schrapen door het mes zachtjes over de draad te slepen. Draai de draad en herhaal totdat de belediging is verwijderd. Met deze methode vind ik het moeilijk om slechts een millimeter draad te strippen, dus knip ik het overtollige gewoon af.

Stap 8: Een Firefly LED String maken - Deel 2 van 4

De LED voorbereiden -

Gebruik een microclip om een LED op te pakken zodat de onderkant naar buiten wijst, zodat de pads zichtbaar zijn. Monteer microclip + LED in de helpende handen en breng flux aan op de pads op de LED.

Stap 9: Een Firefly LED String maken - Deel 3 van 4

De LED solderen -Gebruik een andere microclip, pak eerst de groene draad en monteer deze in de helpende handen. Nu komt het moeilijkste deel van het project, het solderen van de LED. Manipuleer de helpende handen zodat het blootliggende deel van de groene draad zachtjes op het kathodekussen van de LED rust. Dit is het tijdrovende deel dat geduld vereist en niet kan worden overhaast. Plan uw bewegingen van tevoren en handel langzaam en weloverwogen. Dit is in feite delicaat werk van het type schip-in-een-fles en mag niet worden onderschat. Je hoeft echter ook niet de favoriete zoon van een horlogemaker te zijn om dit voor elkaar te krijgen, het * is * binnen het rijk van stervelingen. Ik vind het aanzienlijk gemakkelijker om de armen van de helpende handen te manipuleren dan de draad zelf of de microclip. Laat het blootgestelde deel van de draad op het kathodekussen rusten en regel uw manvergende uitrusting en verlichting om ervoor te zorgen dat u perfect kunt zien wat u aan het doen bent ter voorbereiding op het solderen. Gebruik een soldeerbout die is ingesteld op ongeveer 260 graden C, pak een zeer kleine klodder gesmolten soldeer op de punt van het strijkijzer en raak heel voorzichtig met de punt van het strijkijzer het kathodekussen op de LED aan. Een kleine hoeveelheid soldeer moet onmiddellijk van de punt en op de pad lopen (dankzij de flux), waardoor de draad tijdens het proces aan de pad wordt bevestigd. Zorg ervoor dat u de LED niet verbrandt door het strijkijzer te lang op de pad te houden (maximaal 3 seconden, als u het goed doet, heeft u minder dan 0,10 seconden contact met de punt nodig, het is erg snel). Helaas gebeurt hier vaak dat je de draad met de punt van het strijkijzer van de pad stoot, waardoor je gedwongen wordt alles opnieuw op te zetten. Om die reden moet je *erg* langzaam en voorzichtig zijn met het strijkijzer. Ik heb de neiging om mijn ellebogen op de werkbank aan weerszijden van de helpende handen te plaatsen en het strijkijzer met beide handen vast te houden in een seppuku-achtige greep, waarbij ik het strijkijzer voorzichtig naar het kussen breng. Deze grip is soms de enige manier om voldoende controle te krijgen. Nog een tip: drink geen pot koffie voordat je dit probeert. Dit wordt gemakkelijker met oefenen. (Heel voorzichtig) trek aan de groene draad om te testen of deze stevig vastzit. Maak de draad los van de microclip en, zonder de richting van de LED te veranderen, herhaal het proces met de rode draad, maar soldeer deze keer deze aan het anodekussen van de LED. Aangezien de rode draad over het kathodekussen (groen) zal vliegen, is het belangrijk om niet te veel blootliggende rode draad te hebben, anders komt deze in contact met het kathodekussen en ontstaat er kortsluiting.

Stap 10: Een Firefly LED String maken - Deel 4 van 4

Draai de draden en test -

Zodra beide draden aan de LED zijn bevestigd, is het tijd om de draden te draaien. Het draaien van de draden resulteert in een schoner uiterlijk, voegt een grote duurzaamheid toe aan de LED-string en vermindert ook het aantal delicate vrijvliegende draden waarmee u later te maken krijgt wanneer u met het bord werkt. Om de draden te draaien, begint u met het monteren van een microclip in uw helpende handen en klemt u deze vast aan de twee draden direct onder de LED. Gebruik nu een andere microclip (ik heb hem op een spijker gemonteerd om dit proces gemakkelijker te maken), pak het andere uiteinde van de draad ongeveer 1,5 inch van het uiteinde. Draai de microclip voorzichtig terwijl u net genoeg spanning uitoefent om de draden recht te houden totdat de draden voldoende in elkaar zijn gedraaid. Ik heb de neiging om de voorkeur te geven aan een wat strakke twist, omdat dit resulteert in een snaar die gemakkelijker recht te houden is. Zodra de snaar is gedraaid, stript u ongeveer 2-3 mm van het vrije uiteinde van de draden en test u door 3 volt door een weerstand van 100 Ohm en in de uiteinden van de draden te steken. Ik vond het erg moeilijk om een goede verbinding te maken door sondes in de blote uiteinden van de magneetdraad te drukken, dus ik klem microclips op de uiteinden en raak die met de sondes aan. Je hoeft geen goede solide "AAN" van de LED te krijgen om de snaar de test te laten doorstaan, want zelfs met de clips is het moeilijk om een goede verbinding te krijgen. Zelfs een paar flikkeringen zijn voldoende om te passeren. Wanneer gesoldeerd, zal de verbinding veel beter zijn. Leg de LED string opzij op een veilige plaats. Herhaal dit proces voor elk van de 6 snaren.

Stap 11: LED-snaren aan het bord bevestigen - deel 1 van 2

Bundel de rode snaardraden in 3-draads groepen en soldeer op het bord -

Zodra je alle zes de LED-strings en de printplaat hebt voltooid, is het tijd om de strings aan het bord te bevestigen. Sorteer de LED-strings in twee groepen van drie. Voor elke groep zullen we de drie rode draden in elkaar draaien en solderen tot één en dat dan aan het bord solderen. Pak drie van de rode draden tussen duim en wijsvinger. Nadat u er speciaal voor hebt gezorgd dat de gestripte uiteinden van de drie draden allemaal op één lijn liggen, microclip de drie draden dicht bij elkaar en monteer de microclip in de helpende handen. Draai de blootgestelde delen van de draden samen. Dit is om te voorkomen dat ze uit elkaar vallen terwijl je ze aan het bord soldeert. Vertin de gedraaide uiteinden van de draden met soldeer. Gebruik flux om te zorgen voor een goed contact tussen de draaduiteinden (het laatste wat u wilt doen is deze drie draden losdraaien om er een te krijgen die geen goed contact maakt). Soldeer de rode-draadbundel voorzichtig aan de andere zijde van PIN_A, zodat de weerstand de bundel en de microcontroller scheidt. Herhaal het proces met de andere drie LED-strings en soldeer de bundel aan de andere kant van de weerstand op PIN_B. Je zou nu beide 3-snarige bundels op het bord moeten hebben gesoldeerd met de groene draden vrij vliegend.

Stap 12: LED-snaren aan het bord bevestigen - deel 2 van 2

Bundel de groene draden in 2-draads bundels en soldeer op het bord, test -Gebruik een soortgelijk proces als hoe u de rode 3-draads bundels hebt gemaakt, voeg de groene draden samen in 2-draads bundels en soldeer ze aan PIN_C, PIN_D, en PIN_E. Door de bundels niet te solderen aan de pad die zich het dichtst bij de microcontroller bevindt, geven we onszelf meer bewegingsruimte als we soldeerwerk aan de microcontroller moeten uitvoeren of een programmeerclip op het bord moeten bevestigen. Zodra alle LED-strings zijn gesoldeerd aan de board, is het een goed idee om ze te testen. Met een 3V-voedingsbron, test de strings door een positieve spanning op PIN_A of PIN_B te plaatsen, zorg ervoor dat u deze *achter* de weerstand plaatst, aangezien 3V deze LED's zonder deze zal beschadigen en de negatieve spanning tussen PIN_C, PIN_D en PIJNBOOM. Elke combinatie van pinnen zou moeten resulteren in een LED die oplicht wanneer deze wordt gesondeerd. (Als uw chip toevallig al geprogrammeerd is op dit punt, dan zou het voldoende zijn om gewoon stroom op het bord (VCC en GND) te zetten om alle zes LED's in één keer te testen. Het meegeleverde programma doorloopt alle LED's tijdens het opstarten.)

Stap 13: De batterijhouder voorbereiden en bevestigen

Pak de draden waarmee je de batterijhouder gaat bevestigen en knip deze op lengte. Ik gebruik meestal de volgende lengtes:

Rode draad: 2 "Groene draad: 2 3/8" Strip een klein beetje van beide uiteinden van de draden en soldeer het ene uiteinde van de draad aan de batterijhouder en het andere uiteinde aan de printplaat, zorg ervoor dat de polariteiten correct zijn. Bekijk de illustraties voor details. En als je de draden eenmaal aan de batterijhouder hebt gesoldeerd, wil je misschien de pinnen erop kort knippen, zodat het niet zo onhandig is om aan het deksel van de pot te bevestigen.

Stap 14: Eindmontage

Op dit punt heb je de printplaat volledig gemonteerd en de LED-strings en batterijhouder bevestigd. Het enige dat u nog hoeft te doen, is de chip programmeren en het bord op het deksel van uw pot bevestigen. Wat betreft het programmeren van de chip, ik vrees dat dat een beetje buiten het bestek van dit document valt en sterk afhankelijk is van welk computerplatform je gebruikt en met welke ontwikkelomgeving je werkt. Ik heb de broncode (geschreven voor GCC) en gecompileerde binaire bestanden verstrekt, maar het is aan jou om erachter te komen wat je ermee moet doen. Gelukkig zijn er heel veel goede bronnen om met AVR aan de slag te gaan, hier zijn er een paar: https://www.avrfreaks.net/ - Dit is de voorlaatste site voor AVR. De actieve forums zijn onmisbaar.https://www.avrwiki.com/ - Ik vond deze site heel nuttig toen ik begon. Als er voldoende interesse is, kan ik een kit samenstellen zodat mensen hun handen niet vuil hoeven te maken met het chipprogrammeringsaspect. Wat betreft het bevestigen van het bord en de batterij aan het deksel, er zijn waarschijnlijk een miljoen manieren om dit te doen, maar ik ben er niet zeker van dat ik de beste tot nu toe heb gevonden. De methoden die ik heb geprobeerd, zijn het gebruik van epoxy of hete lijm. Ik heb al een paar gevallen gehad van geëpoxeerde platen, dus ik zou het niet aanraden om dat te gebruiken. Hete lijm lijkt goed te werken, maar ik heb er weinig vertrouwen in dat het na een paar warme/koude cycli veel beter zal zijn dan de epoxy. Dus ik laat het uitzoeken hoe je het bord en de batterijhouder aan het deksel bevestigt ook aan jou. Ik zal echter een paar tips geven: -- Wees voorzichtig dat wanneer u de batterijhouder bevestigt, de twee pinnen niet kortsluiten vanwege het metalen deksel. Sommige deksels zijn geïsoleerd, andere niet. -- https://www.thistothat.com/ -- Dit is een website die lijmaanbevelingen biedt op basis van wat je probeert te lijmen. Voor glas op metaal (de beste benadering die ik kan bedenken voor een siliciumprintplaat) raden ze "Locktite Impruv" of "JB Weld" aan. Ik heb het ook nog nooit gebruikt.

Stap 15: [Bijlage] Circuitschema

Dit gedeelte beschrijft het ontwerp van het Jar o'Fireflies-circuit en is bedoeld om licht te werpen op enkele van de gemaakte ontwerpbeslissingen. Het is niet nodig om deze sectie te lezen of te begrijpen om je eigen vuurvliegjes te bouwen. Het zal echter hopelijk nuttig zijn voor iedereen die het circuit wil wijzigen of verbeteren.

Het volgende schema beschrijft het circuit van de Jar of Fireflies. Er zijn met name een paar opmerkingen over het ontwerp: VCC - de positieve pool van uw 3V-voeding (d.w.z. batterij), voor degenen die niet bekend zijn met de naamgevingsconventies van elektronische schema's. GND - dit gaat ook naar de negatieve pool van uw batterij. R1 - 22.0K Ohm-weerstand - Deze wordt gebruikt als een pull-up-weerstand om de spanning op de reset-pin hoog te maken tijdens bedrijf, waardoor wordt voorkomen dat de chip wordt gereset. De schakeling zou eigenlijk prima werken als deze weerstand gewoon zou worden vervangen door een draad. Er zou echter één cruciaal verschil zijn: u zou de chip niet opnieuw kunnen programmeren als deze eenmaal op het bord is gesoldeerd. De reden hiervoor is dat de chipprogrammeur niet in staat zou zijn om de reset-pin laag te krijgen zonder tegelijkertijd een kortsluiting naar VCC te maken. Dat is het enige doel van R1, om een chipprogrammeur in staat te stellen de reset-pin te wisselen zonder kortsluiting naar VCC. Als zodanig is de waarde van R1 niet echt belangrijk, zolang deze maar 'groot genoeg' is (zonder zo groot dat de reset-pin helemaal geen VCC kan zien). Elke waarde tussen 5k-100k is waarschijnlijk prima. R2, R3 - 100 Ohm weerstanden - De waarde van deze weerstanden is afhankelijk van de kenmerken van het model LED's dat u gebruikt. Verschillende LED's, zelfs van dezelfde grootte en kleur, hebben zeer verschillende kenmerken, vooral als het gaat om hoeveel stroom ze trekken en hoeveel licht ze produceren. Het model LED's dat ik uiteindelijk heb gebruikt, is bijvoorbeeld gespecificeerd om ongeveer 20 mA bij 2,0 V en 10 mA bij 3 V te trekken via een weerstand van 100 Ohm. Als ik dit circuit nu helemaal opnieuw had gedaan, had ik waarschijnlijk een iets grotere waarde voor R2, R3 gekozen. De reden hiervoor is dat als ik een vuurvlieg in de natuur zo helder zou zien gloeien als een van deze LED's bij 10mA, ik zou verwachten dat hij een milliseconde later in een natte groene mist zou exploderen. Dat wil zeggen, bij 10mA gloeien deze LED's te fel om realistische vuurvliegjes te zijn. Dit is een probleem dat ik in de software heb aangepakt door de maximale helderheid te beperken waarmee de LED's ooit worden aangestuurd. Als je dezelfde deel # LED's gebruikt die ik heb gebruikt, zul je merken dat de firefly-software al is afgestemd op een geschikte helderheid. Anders, tenzij u van plan bent de helderheidsschaal in de broncode te wijzigen, zult u merken dat u teruggaat en speelt met de waarde van R2, R3 om een waarde te vinden die beter past bij de LED's die u uiteindelijk gebruikt. Gelukkig hoeft dit niet veel moeite te kosten, aangezien SMD-weerstanden gemakkelijk te herwerken zijn. PIN_A, B, C, D, E - Dit zijn namen die ik willekeurig aan de pinnen heb gegeven om ze van elkaar te onderscheiden en ik verwijs naar de pinnen met deze namen in de broncode. Pinnen A en B noem ik "master" pinnen. Als u niet van plan bent de broncode te lezen, maakt dit onderscheid geen verschil. Als je van plan bent de broncode te lezen, zullen hopelijk de opmerkingen die ik erin heb geplaatst voldoende de rol van de master-pinnen beschrijven en hoe de LED's worden aangestuurd. Hoe dan ook, hier is de samenvatting van hoe de LED's worden aangestuurd: Voordat een 'liedje' van een vuurvliegje wordt gespeeld, wordt willekeurig besloten welke LED moet worden aangestuurd. Deze beslissing begint met de selectie van de 'master'-pin, ofwel PIN_A of PIN_B. Deze selectie beperkt de keuze van welke daadwerkelijke LED's kunnen worden aangestuurd. Kiest u voor PIN_A, dan hebben we de keuze tussen LED1, LED2 of LED3. Hetzelfde geldt voor PIN_B en de andere LED's. Zodra de hoofdpin is gekozen, kiezen we willekeurig de specifieke LED om uit de beperkte lijst met kandidaten te rijden. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat we PIN_A en LED2 hebben gekozen. Om LED2 aan te zetten, rijden we PIN_A hoog en rijden PIN_D (de pin waarmee de andere kant van LED2 is verbonden) laag. Om LED2 weer uit te schakelen tijdens het afspelen van het nummer, laten we PIN_A hoog en rijden PIN_D ook hoog, waardoor het potentiaalverschil tussen de twee kanten van LED2 wordt weggenomen en de stroom erdoor wordt gestopt en uitgeschakeld. Omdat we PIN_A altijd hoog laten draaien, kunnen we er ook voor kiezen om een van de andere twee LED's, LED1 of LED3, volledig onafhankelijk te spelen. In de praktijk wordt de code geschreven om maximaal twee nummers tegelijk af te spelen (twee vuurtjes die tegelijkertijd gloeien).

Stap 16: [Bijlage] Broncode

Het bestand firefly.tgz bevat de broncode en het gecompileerde.hex-bestand voor dit project.

Dit project is gebouwd met avr-gcc 4.1.1 (van de FreeBSD-poortenstructuur) samen met avr-binutils 2.17 en avr-libc-1.4.5.

Stap 17: [Bijlage] Productieopmerkingen

De foto's in deze Instructable zijn allemaal gemaakt met een Canon SD200 compacte digitale camera en verwerkt (lees: geborgen) in Photoshop.

(Proberen foto's te maken van kleine objecten die in de ruimte zweven met complexe scherptediepten zonder enige vorm van handmatige focus, kan zelf een Instructable zijn. yerg.)