Inhoudsopgave:

Hoe u het geluid van uw TB-303-kloon (of elektrische gitaar) kunt verbeteren: 4 stappen
Hoe u het geluid van uw TB-303-kloon (of elektrische gitaar) kunt verbeteren: 4 stappen

Video: Hoe u het geluid van uw TB-303-kloon (of elektrische gitaar) kunt verbeteren: 4 stappen

Video: Hoe u het geluid van uw TB-303-kloon (of elektrische gitaar) kunt verbeteren: 4 stappen
Video: BEHRINGER TD-3, RD-6 & KORG KAOSS PAD ACID TECHNO JAM (Roland TR-606, TB-303 kloonmachine) 2024, November
Anonim
Image
Image
Hoe u het geluid van uw TB-303-kloon (of elektrische gitaar) kunt verbeteren
Hoe u het geluid van uw TB-303-kloon (of elektrische gitaar) kunt verbeteren
Hoe u het geluid van uw TB-303-kloon (of elektrische gitaar) kunt verbeteren
Hoe u het geluid van uw TB-303-kloon (of elektrische gitaar) kunt verbeteren
Hoe u het geluid van uw TB-303-kloon (of elektrische gitaar) kunt verbeteren
Hoe u het geluid van uw TB-303-kloon (of elektrische gitaar) kunt verbeteren

Dit retro-elektronica-ontwerp (genaamd Warp303) is geïnspireerd op de Proco RAT- en Valve caster-producten; in feite combineert deze build beide circuits voor een extra dik basgeluid. Ik ontwierp het circuit voor de Cyclone TT-303 Bass Bot (de beste TB-303-kloon die er is) en Korg Volca Bass. De Warp Factor-tuimelschakelaar schakelt tussen diodetypes om de kenmerken van het geluid te veranderen. Het idee om de vacuümklep te tonen is om een soort Metropolis-gevoel naar voren te brengen - het is een cool pronkstuk!:-)

Stap 1: Schema

Diagram
Diagram

Kijk eens naar het schema. De ingang wordt ingevoerd in het Distortion-circuit. De OPU7 (U1) en MPF102 (Q1) bepalen de geluidskarakteristieken van de Distortion. Je zult hier op internet veel discussies vinden over het beste type componenten (d.w.z. U1 & Q1) - maar sommige zijn verouderd. Ik denk dat de hier gekozen componenttypes een goede keuze zijn. Je kunt experimenteren met D1/D2 & D3/D4 omdat dit het geluid van de Distortion zal veranderen.

De uitgang van het Distortion-circuit zit op R14 en R15. Dit is waar het signaal wordt ingevoerd in het Overdrive-circuit, beginnend bij C14. Hier hebben we de ECC82 vacuümbuis geselecteerd. Je kunt het vervangen voor de moeilijker te vinden 12AU7 (sommige mensen beweren dat het beter klinkt - maar de ECC82 is de Europese equivalente buis). Het eindsignaal komt aan op '2/3' van P4 waar het in het relais wordt ingevoerd. De uitgang zelf is ofwel een directe kopie van de ingang (d.w.z. bypass) of, indien geschakeld, het vervormde/overgedreven signaal. De 12V DC-voeding die de Warp303 voedt, zou ongeveer 160mA moeten kunnen leveren.

Stap 2: Componenten

Componenten
Componenten
Componenten
Componenten

Zoals eerder vermeld, bepalen U1, Q1 en de vacuümbuis de kenmerken van het geluid. Je kunt op internet surfen om de meer verouderde componenten te vinden om misschien meer analoog te klinken - hoewel het nog steeds geweldig zal klinken met de meer beschikbare componenten volgens de componentenlijst. De Tube Guard is geen alledaags item (zelfs niet op eBay) - Google 'Vacuum Tube Guard' om degene te vinden die je het leukst vindt (chroom of koper als je wilt dat het ontwerp er meer Steampunk uitziet). De verlichte tuimelschakelaar kan eenvoudig worden vervangen door een typische voetschakelaar van een stompbox - het ziet er gewoon zo uit veel cooler met een startschakelaar. De oranje LED2 in het diagram schijnt door het gat in het midden van de basis van de vacuümbuis. Het is een functie waardoor de glazen buis oplicht - het werkt net zo goed zonder. Hier hebben we Oranje/Amber gekozen, maar Blauw is ook cool. Het ontwerp van de voorkant is gebaseerd op het circuit dat in een paarse stompbox wordt geplaatst, maar er zijn veel kleurkeuzes waaruit u kunt kiezen. Ik vermeld de daadwerkelijke voeding die ik heb gebruikt - elke andere 12V DC (200mA) is voldoende - hoewel de goedkopere ervoor kunnen zorgen dat het circuit bromt.

Stap 3: Voorpaneel

Voorpaneel
Voorpaneel
Voorpaneel
Voorpaneel
Voorpaneel
Voorpaneel

Het ontwerp van het voorpaneel is bedoeld om te worden afgedrukt op een paars label op A4-formaat. Op de foto's kunt u het proces zien; Druk eerst het voorpaneel af op gewoon papier. Knip de voor- en achterkant uit en plak deze met wat cellotape op de doos. Gebruik een scherp puntig voorwerp om geleidegaten te maken. 2e, boor de gaten. Zorgt ervoor dat alle onderdelen mooi aansluiten. Als je tevreden bent met de gaatjes, print je het ontwerp uit op een paars A4-label. Zorg ervoor dat u het vet uit de doos verwijdert voordat u de labels erop plakt. Het is hier nauwkeurig werk om de gaten uit te lijnen. Zodra dit is gebeurd, gebruikt u een scherp mes om de gaten uit te snijden. U bent klaar om schakelaars, potentiometer, LED en ingangs-/uitgangsaansluitingen in te bouwen.

Stap 4: Stripbord

Stripbord
Stripbord
Stripbord
Stripbord
Stripbord
Stripbord
Stripbord
Stripbord

Nadat alle chassiscomponenten zijn gemonteerd, is het tijd om de printplaat (strip) te bouwen en alles aan te sluiten. Bekijk de PCB.pdf; begin met het snijden van het juiste stuk strookkarton (11 stroken bij 45 gaten). Ga naar de laatste pagina van de PCB.pdf en knip de tracks uit zoals op de afbeelding. Gebruik Top View en Top View (X-Ray) om alle componenten te plaatsen/soldeer. Een goed begin zijn de jumperdraden, dan weerstanden enz. Als alle componenten op hun plaats zitten, gebruik dan het aansluitschema op de eerste pagina van de PCB.pdf om de chassiscomponenten aan te sluiten. De blauwe LED licht op zodra de stroom wordt aangesloten. Geniet van de dikke bas!

Aanbevolen: