Inhoudsopgave:
2025 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2025-01-13 06:57
Deze DDS-signaalgenerator-moduleborden zijn verkrijgbaar voor slechts $ 15 als je rondkijkt. Ze zullen vrij nauwkeurig sinus-, vierkant-, driehoek-, zaagtand- (en omgekeerde) golfvormen (en een paar andere) genereren. Deze hebben ook aanraakbedieningen, amplitude- en offset-aanpassingen. Voeg een hoesje toe voor ongeveer $ 10 en je lacht.
Het modulebord werkt op laagspanning (7-9V), dus veilig voor beginners. Het zal eigenlijk ook op 12V lopen (zoals ik bij de mijne doe), dus je kunt een muurwrat-voeding gebruiken. Hoewel, je zou daar AC kunnen plaatsen als je dat zou willen. De module gebruikt slechts een kleine hoeveelheid stroom, dus zelfs een kleine schakelmodus PS zou voldoende zijn. Met een paar extra componenten heb je een volledig functionerende signaalgenerator in bankstijl. Het beste van alles is dat de module vooraf is gebouwd, dus ze zijn getest en werken gegarandeerd (u kunt ook ongemonteerde kits krijgen).
Het meeste werk in dit project is het aanpassen van het bord zodat het in een behuizing in bankstijl kan worden gemonteerd. Je kunt deze kant-en-klaar in een kleine doos kopen. Ik wilde de mijne voor de werkbank.
Stap 1: Wat je nodig hebt om te kopen
Een DDS-functiegenerator-modulekaart - deze zijn te vinden op Ebay, aliexpress enz. voor ongeveer $ 15-20, vooraf gebouwd, getest en werkend.
Mannelijke header connector strips - opnieuw ebay. Koop een lange strip en je kunt ze inkorten tot elke gewenste lengte.
Header-kabels - bouw ze zelf als je de afzonderlijke pinnen en behuizingen hebt of je kunt ze bij Jaycar krijgen. Ze waren op dat moment uit de man/vrouw, dus ik kocht een man/man en veranderde de ene kant naar een vrouw.
Enkeladerige afgeschermde kabel - vergelijkbaar materiaal dat u gebruikt voor audiosignalen met een laag vermogen
12/24V-schakelaar - Ik gebruikte een 24V LED-schakelaar. Het is iets minder helder als je het op 12V laat lopen, maar elke schakelaar is voldoende.
Mannelijke DC-paneelmontageconnector en vrouwelijke stopcontact - ik had een paar verschillende stijlen, dus ik gebruikte gewoon de oude stijl die ik had. Je kunt ze krijgen in een plastic enkele boorgatstijl die gemakkelijker te monteren is.
Paar moeren/ringen voor de BNC-connectoren of koop nieuwe BNC-paneelconnectoren omdat de set ze niet heeft. Ik heb er een paar van een voetschakelaar gehaald die ik had.
4 kleine M3 zeskantige mannelijke/vrouwelijke afstandhouders voor het LCD-scherm (ter vervanging van de langere die in de originele kitmodule worden geleverd)
Ik heb ook de bedieningsknoppen veranderd van de rode die zijn meegeleverd met wat meer generieke witte knoppen.
De zilveren knopen/hoge hoed-stijl knopen had ik ook nog liggen van een ander project, maar ze zijn goedkoop om een pak van 50 gemengde kleuren te kopen.
Een soort instrumentenkoffer. Op de foto kun je ze kopen voor ongeveer $ 12 op ebay, goedkoper als je er een paar samen koopt (als je andere projecten hebt - ik gebruik ze ook voor voedingen).
Stap 2: DDS-module wijzigen
Voordat je iets met het bord doet - CONTROLEER DAT HET EERST WERKT! Sluit het bord aan op een 9-12V-voeding en controleer of alles werkt zoals het moet voordat u begint met wijzigen. Niets ergers dan al die tijd te besteden aan het veranderen van het bord aan iets dat in de eerste plaats niet werkte.
Het eerste dat u moet doen, is componenten verwijderen die op het voorpaneel komen (tenzij u de niet-gemonteerde kit hebt gekocht - dan kunt u die componenten weglaten). WEES VOORZICHTIG aangezien overmatige hitte pads en sporen kan verwijderen. Het beste is om een beetje soldeer toe te voegen en vervolgens alles te verwijderen met een soldeerzuiger.
Verwijderen:
- De twee output BNC-connectoren, - De twee potten
- Vijf drukknopschakelaars
- Het LCD-bord uit de header als één geheel.
Soldeer nu headers in plaats van de BNC-connectoren, de potten (u kunt een vijfwegheader gebruiken met pinnen 2 en 4 verwijderd voor afstand).
Soldeer in 6 enkele headers voor de schakelaars. Zelfs als er vier pads zijn, zijn er twee sets per kant verbonden, dus elke pin is voldoende. Je kunt van de foto gaan om te zien welke pads wat zijn, maar ik raad ten zeerste aan om het bord zelf uit te zoemen voor het geval ze de indeling van het bord veranderen. Je zult zien dat één kant van de schakelaars allemaal met elkaar verbonden zijn (de gemeenschappelijke). In mijn geval heb ik de rode draad als mijn standaard gebruikt (terugkijkend had ik waarschijnlijk zwart moeten gebruiken). Al de rest is de andere kant van de schakelaar en elke kant van de pad werkt als een verbindingspunt.
Nogmaals, ik heb enkele draden gebruikt voor het geval een schakelaar de verkeerde functie heeft, ze kunnen gemakkelijk worden verwisseld (ik denk dat ik daarom geen zwart heb gebruikt, de draad was te kort).
EEN OPMERKING OVER DE LCD-VERBINDINGSHEADER:
Ik ontdekte dat het plaatsen van de header door het vero-bord niet veel grip overlaat voor de connectoren om verbinding mee te maken. Als u extra lange header-pinnen kunt vinden, is dat de juiste keuze, of een lange mannelijke/vrouwelijke header-extensie.
Stap 3: Wijzig de displaykaart en schakelaars op het voorpaneel
Het display en het bedieningspaneel zien er intimiderend uit dan het in werkelijkheid is. Kortom, het grote vero-bord aan de achterkant houdt beide borden bij elkaar (het bestaande LCD-scherm en het nieuwe drukknopbord).
Voor het LCD-scherm duwen de pinnen gewoon recht door de achterkant van het vero-bord en worden via een mannelijke / vrouwelijke header-kabel aan het moederbord bevestigd. Vergeet niet om de sporen net onder de connectoren door te snijden. Zie ook de opmerkingen eerder over pinlengtes.
Voor het schakelbord plaatst u de schakelaars zoals u ze wilt. Kortom, één kant zal een gemeenschappelijke zijn (zodat je ze allemaal op één rail kunt aansluiten) en dan heb ik individuele header-pinnen door het bord geprikt om de draden te bevestigen (voor het moederbord). Ik heb ook het mannelijke uiteinde van de kopdraad aan het bord bevestigd (omdat ze er steeds af vielen). U kunt echter de langere koppen gebruiken als u ze kunt vinden. Nogmaals, zorg ervoor dat je onnodige sporen op beide vero-borden snijdt.
Ergonomisch gezien is het logischer om de vero over het bord te laten lopen (lange wegen) voor een gemeenschappelijke tussen de schakelaars. Je verspilt echter ook veel aan één kant van het verobord. Het is dus gemakkelijker om gewoon een klein stukje van het uiteinde van een volboard af te knippen en het op die manier te behandelen.
Een paar opmerkingen
Ik heb de schakelaars een rij te hoog gezet en had lager moeten zijn. Ik had destijds geen schakelaardoppen en de zijkant van de dop zat in de weg van de afstandhouders van het LCD-scherm - vandaar dat je de zijkant van de dop ziet afgesneden op de twee eindschakelaars. Ik ging ervan uit dat de dop niet veel groter zou zijn dan de schakelaar. We weten allemaal wat er gebeurt als we aannemen.
Waarom heb ik de schakelaars aan de koperen kant van het vero-bord gesoldeerd? Omdat de onderling verbonden header-pinnen op dezelfde afstand als de LCD-headers moesten worden geplaatst. Zo kwam het schakelbord niet verder naar voren achter het frontpaneel te zitten. Het past gewoon en veroorzaakt geen nadelige gevolgen als de schakelaars niet correct werken.
Ik moest enkele schakelaargaten op het voorpaneel vergroten, omdat de schakelaars niet helemaal vierkant in het vero-bord zaten. Dus sommige schakelaars waren enigszins verschoven.
Ja, ik weet dat een van de hoeken van het verobord brak toen ik erin boorde! Nogmaals, de vero had waarschijnlijk een gat hoger kunnen zijn.
Stap 4: Alles samenbrengen
Oké, dus het eerste is om het voorpaneel uit te boren voor het LCD-scherm, de aan / uit-knop, schakelaars, potten en output BNC's. Plaats het zoals je wilt, ik wilde het scherm in het midden en 2 BNC's onder de bedieningselementen, zodat kabels niet in de weg zitten. Aan / uit-schakelaars die ik over het algemeen leuk vind aan de linkerkant.
Ik heb wat wrijving gebruikt op de letters voor het bedieningspaneel aan de voorkant. Daarna er een lichte spray van clear over gegeven. Helaas laat het duidelijke de letters soms lopen of kunnen ze barsten / gek maken. Zodra je je letters erop hebt gezet en het is gedroogd, monteer je de componenten op het voorpaneel. Het LCD-scherm is gemonteerd met een paar M3-stand-offs, waarbij de originele gaten van het bord worden gebruikt. Het hecht aan het vero-bord via M3-schroef en moer
Boor vervolgens een gat voor de DC-connector aan de achterkant en monteer de DC-paneelaansluiting.
Zodra al deze dingen zijn gemonteerd, is het tijd om de modules en borden met elkaar te verbinden. Ik heb een beetje extra in de kabellengtes gelaten, zodat ze met de voor- en achterpanelen naar buiten kunnen gaan liggen.
Voor de potleads heb ik enkele headers gebruikt, omdat ik niet zeker wist of de besturing in de juiste richting zou werken, dus het is gemakkelijk om te wisselen als ze single zijn.
Ik heb een vrouwelijke DC-connector gebruikt om de voeding op het bord aan te sluiten voor het geval de module ooit "stopt". Dan is het relatief eenvoudig om het hele bord te vervangen. Zoals het geval was met het eerste bord - ik had per ongeluk een paar van de displaykabels verkeerd om aangesloten en het bord verpest - Oeps!
Zie de opmerking in stap 2 met betrekking tot de header-pinnen!
Sluit nu al je kabels aan, voeg wat stroom toe en kijk of het goed werkt. Fingers crossed dat alles werkt zoals het zou moeten.