Bewegingsdetector geactiveerd ijdelheidslicht - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

Ik kocht een infrarood bewegingsdetector op eBay voor $ 1,50 en besloot er goed gebruik van te maken. Ik had mijn eigen bewegingsdetectorbord kunnen maken, maar voor $ 1,50 (inclusief 2 trimpots voor het aanpassen van de gevoeligheid en de uitschakeltimer) zou het niet eens de tijd waard zijn die het zou kosten om een huis aan elkaar te solderen. Ik woon in een heel klein studio-appartement (1 keuken/badkamer + 1 woon/slaapkamer). Via de keuken kom ik mijn appartement binnen. Er zijn verschillende lichten, maar het ijdelheidslicht boven de gootsteen lijkt het meest te branden. Ik merk dat het zonder reden brandt terwijl ik in de woonkamer ben en uiteindelijk zet ik het uit, om het een paar minuten later weer aan te zetten als ik weer in de keuken ben. Het is behoorlijk efficiënt, met een LED-lamp van 3 Watt, maar er is veel lege ruimte erachter voor gadgets, dus het was tijd voor een mod;-) Dit zou moeten werken voor elke lamp die voldoende ruimte heeft voor onderdelen.

Stap 1: Vind de juiste onderdelen

De bewegingsdetector werkt op verschillende gelijkspanningen en ik had toevallig een heel oude NiMH-laptopbatterij die ik van plan was weg te gooien. De laptop is allang verdwenen, hij hield geen lading vast en de technologie is sowieso verouderd. Ik opende de behuizing om 10, 3800 mAh, 1.2v-cellen te vinden. Ik heb de NiMH-batterijlader gebouwd die aan het begin van het schema wordt getoond, gewoon om te zien of ik iets uit de oude batterijen kon halen. Na 24 uur en wat testen, slaagde ik erin om er 6 te redden. Door de verbindingen door te snijden en opnieuw te solderen, kreeg ik een batterijpakket van 7,2 V (wees voorzichtig als je dit doet - hitte doet ze soms ontploffen). Ik heb de behuizing weer aan elkaar geplakt en op een draad gesoldeerd met een stekker erop die ik van een oude laserprinter heb gehaald. Ik had de bewegingsdetector alleen op die batterij kunnen laten werken (hij trekt maar 50 microampère) maar NiMH-batterijen zijn berucht omdat ze zichzelf met ongeveer 1% per dag leegmaken, alleen in opslag. Na 2 maanden inactiviteit zijn ze nutteloos. Omdat ik geen zin had om de lamp uit elkaar te halen om de batterijen op te laden, integreerde ik de batterijlader in mijn build. Omdat het idee was om de detector te gebruiken om de lamp in te schakelen, dacht ik dat ik het lichtnet kon gebruiken om de batterijen op te laden als het licht aan is.

Stap 2: Onderdelenlijst

Onderdelen

IR-bewegingsdetector (eBay) $ 1,50

9v DC, 240v AC, 7A relais $ 0,74

LM317T Voltregelaar $ 0.23

2n7000 N-kanaal Mosfet $ 0,10

Aluminium koellichaam $ 0,30

10Ω 5W weerstand $ 0.25

Glas-Epoxy Prototyping PCB 7x5cm $0.49

DG350 Schroefklemmenblok (optioneel) $ 0.20

330uF, 35v elektrolytische condensator (van rommelonderdelen) $0,00

Transformator (oude muurwrat) $0.00

Batterijen (oude laptopbatterij) $0,00

2 - 1n4148 Diodes (uit oude printer gehaald) $0,00

1n4007 Diode (van printer) $0,00

Kabels, headers, connectoren (van printer) $0,00

Totaal $3,81

Ik koop de meeste van mijn onderdelen bij Tayda Electronics (sterk aanbevolen).

Stap 3: Het circuit

Het laadcircuit van de LM317 gebruikt een lage stroomsterkte en constante stroom om de accu's druppelsgewijs op te laden. Meer info hier: https://www.talkingelectronics.com/projects/ChargingNiMH/ChargingNiMH.html Gedurende de tijd dat ik de batterijen oplaad, mag er geen gevaar zijn dat ze overladen worden. Als ik alleen de oplader zou gebruiken, zou deze 120 milliampère leveren bij 8,4 volt (dat is de 7,2 V van de batterijen die worden gedetecteerd door de afstelpen van de LM317, plus de minimale uitgangsspanning van de regelaar van 1,2 V). Theoretisch zou ik mijn accu met dat circuit in 32 uur kunnen opladen. In mijn geval is er ook een afvoer van ongeveer 45 milliampère als het relais is ingeschakeld, dus ik heb nog maar 75 mA over om de batterijen op te laden als het lampje brandt. Aangezien ik ze alleen wil laten opwaarderen, zou dit voldoende moeten zijn, tenzij ik twee maanden op vakantie ga. Hier is een beetje wiskunde over dat onderwerp:

Verbruikt batterijen als het licht niet aan is: 50 microampère per uur (1,2 milliampère per dag - bewegingsdetector stand-by) + 1% van het 3,8 ampère batterijpakket per dag opslag (38 milliampère). Dat betekent dat ik in totaal 39,2 milliampère verlies van het batterijpakket voor elke dag dat het is aangesloten en niet wordt opgeladen. Als het licht (en het laadcircuit) aan is, worden de batterijen druppelsgewijs opgeladen met 75 milliampère per uur, dus theoretisch zou ik een dag van niet-gebruik moeten inhalen als het licht ongeveer 32 minuten per dag brandt. Ik zal een update plaatsen als dit in de echte wereld niet werkt, maar tot nu toe werkt het zoals gepland. Na dit alles vraag je je misschien af waarom ik niet alleen de transformator heb gebruikt om de bewegingsdetector van stroom te voorzien zonder de batterij. Nou, ik wilde dat het energiezuinig was en dat de transformator 24/7 zou werken, zou meer energie verbruiken dan het licht zelf. Waarom zou u in dat geval geen efficiëntere schakelende voeding gebruiken? Ik had er gewoon geen bij de hand die voldeed aan mijn specificaties voor het project.

Stap 4: Snijd een gat in uw apparaat

Omdat de bewegingsdetector een ronde kunststof Fresnel-lens heeft met een vierkante basis, had ik de keuze uit de grootte van het gat. Ik besloot een vierkant gat te maken met mijn moto-tool. Ik had een rond gat kunnen maken, maar de plastic behuizing van mijn make-uplamp is behoorlijk dik, dus slechts een deel van de lens zou uit het gat steken. Het bleek dat de dikte van de behuizing van de make-uplamp ongeveer dezelfde dikte heeft als de voet van de Fresnel-lens, dus hij past bijna vlak. Er zijn twee schroefgaten in de bewegingsdetectorkaart, maar deze hebben geen schroefdraad. Omdat ik de juiste maat machinebouten met moeren niet kon vinden, heb ik gewoon twee kleine houtschroeven gebruikt en deze vanaf de binnenkant van de lamp vastgeschroefd. De lampbehuizing houdt de schroeven op hun plaats zonder moeren, maar het betekent wel dat u de uiteinden van de schroeven vanaf de buitenkant van de wastafellamp kunt zien. Ik vind het er nog steeds goed uitzien.

Stap 5: Circuit Schematische Details

D1 en D2 zijn mogelijk niet nodig. D1 was opgenomen in een van de batterijlaadcircuits die ik op het net vond - mogelijk als beveiliging tegen omgekeerde polariteit. Ik heb D2 toegevoegd om ervoor te zorgen dat de weerstand van 10 Ohm mijn batterijen niet zou kunnen leegmaken, maar ik weet niet zeker of dat in dit geval elektronisch mogelijk zou zijn geweest. Omdat de 1n4148's voor mij gratis waren, maakte ik me niet al te veel zorgen over de logistiek. Trouwens, ik gebruik een weerstand van 5W omdat ik geen weerstand van 1W, 10 Ohm heb. Er zou 1 Watt moeten verdwijnen door de weerstand in mijn circuit, hoewel dat zal variëren met de batterijspanning. De waarde voor C1 is niet kritisch; zorg er gewoon voor dat de spanning die het aankan, hoger is dan je zou verwachten in je circuit. In mijn geval kan ik maximaal rond de 17v verwachten, dus de 35v, 330uF-condensator die ik in mijn junkbox vond, is voldoende. Alles boven de 100uF zou in orde zijn, en het hele circuit zou waarschijnlijk nog steeds werken zonder de dop, maar de spanningen zouden een beetje onstabiel zijn. D3 is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de terugslagspanning van de relaisspoel je transistor verbrandt, maar mijn 1n4007, 1000v-gelijkrichterdiode is overkill. Er zijn vele anderen die het werk prima zullen doen. Als de batterijen vrij laag zijn, wordt de LM317 behoorlijk heet, dus ik zou adviseren om een koellichaam te gebruiken. In mijn geval dissipeert de LM317 ongeveer 8,6 volt x 0,12 ampère (of 1,032 watt). Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt de LM317 heter omdat hij meer stroom en spanning van de transformator blokkeert. Ik heb de mijne gemeten op ongeveer 50ºc met het koellichaam (sorry Fahrenheit-freaks:-) terwijl het alleen als oplader werkte. In het complete lichtcircuit voelt het gewoon warm aan (met het koellichaam). Ik wilde niets smelten. Ik heb mijn transformator gered van een oude oplader voor mobiele telefoons. Het was oorspronkelijk ontworpen om aan te sluiten op een oplaadstation inclusief elektronica om de telefoon op te laden. In mijn muurwrat was alleen een transformator en een bruggelijkrichter, dus ik voegde C1 toe om de spanning te stabiliseren. Als je een gereguleerde spanningsbron gebruikt, kun je de transformator, de bruggelijkrichter en de condensator in mijn circuit negeren. Ik gebruik de 2N7000 als schakelaar om het relais te activeren. Ik ben een beetje verbaasd dat het 3,3v-signaal van de detector voldoende was, maar het werkt prima. Zorg ervoor dat u de bron met aarde verbindt wanneer u N-kanaal MOSFET's gebruikt. Ik koos voor een 9v-relais omdat het circuit 8,4 volt levert als het lampje brandt. Dat is voldoende om de relaisspoel geactiveerd te laten blijven. Verrassend genoeg is 7 volt ook genoeg, dus daar heb ik ook geluk gehad.

Stap 6: De elektronica monteren

Deze stap heeft alleen zin als je toevallig een ijdelheidslamp hebt die lijkt op de mijne, dus ik zal hier niet te veel tijd besteden aan uitleg. Kortom, ik heb gewoon de componenten aangesloten, de zware onderdelen op de behuizing gelijmd zodat ze niet zouden rammelen en de bewegingssensor erin geschroefd. Als er iets misgaat, kan ik het batterijpakket, de transformator of de printplaat gemakkelijk verwijderen om problemen op te lossen. De ijdelheidslamp sluit je aan op het lichtnet zoals elke andere lamp. Ik neem aan dat u weet hoe dat in uw land werkt. Ik ben in Europa, dus ik gebruik het met de 230v a.c. netspanning. Het ijdelheidslicht heeft een geaard stopcontact voor haardrogers en dergelijke, evenals een schakelaar die ik nog steeds zou kunnen gebruiken om het licht uit te schakelen en de sensor te omzeilen.

Dat is het!

Ik heb het licht van de bewegingsdetector een paar dagen gebruikt en ik hoef niet meer te zoeken naar de lichtschakelaar als ik midden in de nacht thuiskom. Ik hoop dat je genoten hebt van de opbouw. Als je je afvraagt waarom mijn make-uplamp een smeltpunt heeft, ik ook. Dat is de reden waarom de vorige eigenaar hem aan mij heeft gegeven. Het was zo lang voordat ik het kreeg en heeft niets te maken met de elektronica die ik heb toegevoegd. Bekijk de video;-)