Halverwege de eeuw moderne Nixie-klok - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

Voorwoord: Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken die hebben gestemd, commentaar gegeven en deze instructable als favoriet hebben gekozen. 16K views en meer dan 150 favoriete shows die je erg leuk vond en daar ben ik je erg dankbaar voor. Ik wil ook mensen bedanken die het naar hun moedertaal hebben vertaald en op hun eigen websites hebben geplaatst. Echter, zoals blijkt en zoals mij werd verteld door een medewerker van instructables, "hebben weergaven, favorieten en zelfs stemmen geen invloed op de selectie van de finalisten." wat nogal triest en afleidend is, dus zelfs hoewel dit instructable # 2 was in de wedstrijd "Trash to Treasure" door weergaven en favorieten, werd het niet eens finalist en won het niet. Naar mijn mening zal een dergelijke benadering van het instructables-personeel ernstige gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkeling van deze site, en persoonlijk ben ik niet van plan om te blijven werken aan verdere firmware-ontwikkeling of hardwareverbeteringen voor deze instructable. Sorry en bedankt voor het begrip.

Dit is niet je andere Nixie-klok, het is heel anders dan alles wat op instructables wordt gepost, zowel visueel - geen steampunk, alsjeblieft, elektronisch - geen gevreesde SN74141, schuifregisters of andere oude IC's. En meer nog, de volledige broncode wordt geleverd en is gebaseerd op de programmeertaal BASIC!

Hieronder kun je een kleine intro lezen over deze klok, hoe ik op dit idee kwam, hoe onderdelen werden ingekocht enzovoort. Als je het gewoon wilt bouwen, kun je dit veilig overslaan en naar de volgende stap gaan.

Een vriend van mij vroeg om een Nixie klok voor zijn verjaardag. Ik controleerde instructables en internet in het algemeen, en zoals sommige auteurs zeggen, zijn Nixie-klokken "geplaagd" met steampunk-stijl - al deze bungelende draden, zichtbare borden en andere eigenaardigheden zijn misschien cool, maar vriend wil gewoon een Nixie-klok hebben die gewoon ziet eruit als een klok, zonder verplichtingen. Ik heb op internet gekeken om erachter te komen hoe «echte», in de fabriek gemaakte Nixie-klokken eruitzien, maar ik kon er geen vinden. Ik kon deze klok alleen van Longines vinden: https://www.pinterest.com/pin/594897432006033516/ Het zag er zeker cool uit, maar mijn vriend was al vergiftigd door instructables, hij hield van het ontwerp van deze twee instructables: https:/ /www.instructables.com/id/Huge-wood-nixie-clock/ en https://www.instructables.com/id/simple-user-adjustable-DIY-Nixie-Clock/, maar vroeg me om «een bit» en maak het meer in de stijl van de jaren 50, zonder in het gevreesde steampunk-ontwerp te vervallen. Dus hier is het, en zoals je kunt zien, is mijn ontwerp er losjes op gebaseerd. Ik besloot echter alles vanaf het begin te doen - inclusief ontwerp, circuitschema's en zelfs software. Verder stel ik de broncode gratis ter beschikking, zodat iedereen deze kan aanpassen en uitbreiden of wijzigen naar behoefte. De software is geschreven in PicBasic Pro en u kunt een gratis proefversie van de compiler downloaden van melabs.com, voor het geval u zelf aan de code wilt sleutelen, of gewoon de meegeleverde HEX-bestanden wilt flashen - programmeervaardigheden zijn niet vereist.

En bovendien een beetje over het logo "Instructables". Aanvankelijk was mijn idee om de naam van mijn vriend erop te zetten, maar nadat hij het ontwerp had gezien, weigerde hij en zei: "Ik ben nog te jong om verfraaid te worden in metaal en steen": D Dus zijn idee was om het "Instructables" -logo te plaatsen in plaats daarvan, om onze waardering voor deze geweldige website te tonen.:)

PS Deze specifieke klok is niet te koop, het was een verjaardagscadeau en ik kan hem op geen enkele manier verkopen. Vanwege de grote vraag heb ik echter een vriend gevraagd om het op zijn Etsy-startpagina te plaatsen (klik op deze link) - ik heb wat extra nixiebuizen beschikbaar, dus ik kan nog 3 van dergelijke klokken maken. Let op, ik ben geen gevestigde fabrikant, dus het kan tot 1 maand duren voordat ik ze maak. Bedankt voor het begrip.

Stap 1: Stuklijst en gebruikte gereedschappen

OK, dus nu heb ik plannen en een idee hoe ik dingen moet doen, maar hoe zit het met onderdelen? Ik had Nixie-buizen en wat hout van hoge kwaliteit nodig voor de behuizing. Dus ging ik naar de plaatselijke vlooienmarkt, soms duiken daar hele rare en vreemde dingen op. Er waren enkele aanbiedingen voor gebruikte Russische IN-4, IN-14, IN-16 en zelfs IN-18 buizen, maar mijn oog viel op deze schoonheid - de Tsjechische Tesla maakte een impulsteller (integrator IT2), die de Oost-Duitse ZM-560 gebruikte Nixie buizen. De verkoper vroeg slechts $ 30 voor de hele impulsteller, wat absurd goedkoop was, maar er was een goede reden voor, het bleek dat de teller al was geborgen, dus er zat geen elektronica meer in, behalve Nixie-buizen en stroomtransformator. Omdat ik geen toonbank en transformator nodig had, kwamen we uit op $ 20 voor 9 Nixie-buizen met stopcontacten. Als alternatief kunt u Tesla ZM-1020-buizen of Sovjet IN-4-buizen gebruiken - het klokontwerp maakt dit mogelijk, u hoeft alleen de tekeningen voor het voorpaneel en het chassis voor elk buistype aan te passen.

Vervolgens had ik wat fijn hout nodig, en hier hebben we problemen mee - gewone bouwmarkten hebben alleen grenen, eiken en andere, minder luxe houtsoorten, en fijn hout, goed verouderd en gedroogd, is zeldzaam (en duur!). Maar ik had weer geluk, ik heb deze prachtige microscoop ook op de vlooienmarkt gezien - hij heeft een prachtige mahoniehouten kast en het kenteken zei dat hij in 1936 werd vervaardigd, dus hout zou erg droog en bewerkingsvriendelijk moeten worden. Omdat de microscoop ook werd geborgen voor onderdelen en dus niet goed werkte, stemde de verkoper ermee in om hem, inclusief de doos, te verkopen voor nog eens $ 20. Ik vond het erg leuk, want het is gemaakt van massief messing en heeft een aantal mechanische onderdelen die ik misschien opnieuw kan gebruiken in andere projecten. Dus kocht ik het in mijn werkplaats, samen met Nixie-buizen en begon te werken. Doos is zorgvuldig uit elkaar gehaald om zoveel mogelijk bruikbaar hout terug te winnen, en ik heb uit elkaar gesneden, met behulp van een draaibank, microscoopbuis, om messing inzetstukken voor de wijzerplaat van de klok te maken. Ik heb zelfs een rood plexiglas inzetstuk van de frequentieteller genomen en het opnieuw gebruikt voor het invoegen van het voorpaneel van de klok. (het bleek dat één dooshout niet genoeg was, omdat ik 4 verschillende prototypes heb gebouwd voordat ik tot het definitieve ontwerp kwam, dus ik moest een andere microscoopdoos gaan kopen - je zult misschien merken dat de voeten en het voorpaneel zijn gemaakt uit een ander stuk hout, ze verschillen iets van kleur).

Lijst met materialen die ik heb gebruikt:

1. 18 mm multiplexplaat (kan elke andere dikte of ander houtmateriaal gebruiken)

2. Wat mooi hout voor voor- en achterpaneel (ik heb mahonie gebruikt)

3. Donkerrode plexiglasplaat, dikte 3 mm (kleur van gerookt glas werkt ook prima)

4. M3-schroeven en staven

5. M3 messing afstandhouders (ik heb 20 mm lange afstandhouders gebruikt, u kunt verschillende gebruiken, dit hangt af van de materiaaldikte die u voor de klokkast hebt gebruikt).

6. Plexiglas, glasvezel of een ander hard materiaalblad, dat zal dienen als het "mainframe" van de klok

7. Luidsprekerdoek in retrostijl - ik heb beige gebruikt, maar je kunt elke kleur kiezen die je leuk vindt en die ook bij je houtkleur past.

8. Houtlijm

9. Epoxylijm

10. Houtwas, Deense olie, lak of een andere houtcoating (afhankelijk van uw smaak)

11. Messing buizen met een wanddikte van 1 mm en een diameter van 35 mm. Of gewoon ronde koperen oorbellen

12. Doorzichtige siliconenlijm

Optionele materialen, voor het geval u besluit het logo en de badge van "Instructables" te repliceren:

1. Messingplaat van 0,8 mm dik, ongeveer 80x20 mm voor logo en 75x45 mm voor de badge.

2. FolkArt koperen acrylverf

3. Roterend gereedschap met viltstift en polijstmiddel (ik heb ABRO wielpolijstmix gebruikt)

Zoals u kunt zien, toont bovenstaande lijst geen hoeveelheden of afmetingen. Dit komt omdat er niet veel materiaal nodig is. Ik heb wat restmateriaal van eerdere projecten gebruikt, en nogmaals over afmetingen gesproken, je hebt geen materiaal nodig dat groter is dan 20x30cm (A4-formaat).

Elektronische componenten:

RFT ZM560 of Tesla ZM1020 of IN-4 Nixie buizen – 4 stuks

Bijpassende doppen voor deze Nixie buizen – 4 stuks

PIC16F1519 of PIC16F887 microcontroller – 1 stuks

DIP-40 stopcontact – 1 stuks

DS1302 klokmodule – 1 stuks

MPSA42 transistors - 30 stuks (MJE13001 werkt ook prima)

10K 1/8W weerstanden – 32 stuks

4.7K 1/8W weerstand - 1 st

1K 1/8W weerstand - 2 stuks

Paneel gemonteerde drukknop – 1 stuks

100x70mm PCB – 1 stuks (je kunt zelfs een proto board gebruiken)

Nixie hoogspanningsvoeding - 1 stuks

12V 0,5A voeding – 1 stuks

AC-snoer met stekker – 1 stuks

Optionele elektronische componenten:

DS18B20 temperatuursensor – 1 stuks

Zoemer – 1 stuks

1N4002-diode – 1 stuks

XS8 Luchtvaart stekker en stopcontact – 1 set

Gereedschap:

Natuurlijk heb je een schroevendraaier, soldeerbout, zaag, tang, draadknipper en ander gereedschap nodig dat een typische werkplaats zou moeten hebben. Dus hieronder zal ik alleen deze taakspecifieke tools opsommen, die je misschien niet direct bij de hand hebt.

1. Programmeur voor PIC-microcontrollers. Bijna alles zal werken, PicKit 2, PicKit 3, MicroBrn - elk van hen die de PIC16F1519-microcontroller ondersteunt, zal werken. Ze zijn goedkoop en kunnen voor minder dan $ 10 op ebay worden gekocht.

2. Hoewel alle houten onderdelen kunnen worden vervaardigd met een lintzaag en een handfrees, wordt het gebruik van CNC ten zeerste aanbevolen. Natuurlijk is het niet verstandig om het voor dit doel te kopen of te maken, maar als je kunt, raad ik je aan om de productie van voor- en achterpanelen uit te besteden aan een goed uitgeruste faciliteit.

3. Je hebt ook een draaibank nodig als je besluit om zelf messing inzetstukken te maken, maar je kunt gewoon koperen oorbellen met de benodigde diameter kopen.

Stap 2: Klokfirmware en broncode

De firmware voor klok werkt op de volgende manier:

Tijdens het opstarten controleert het wanneer op de knop wordt gedrukt. Als de knop wordt ingedrukt, gaat de klok naar de modus «debug & refresh», waar het elk segment van elk cijfer opeenvolgend inschakelt, zodat u uw Nixie-buisbedrading kunt testen en deze code ook kunt gebruiken om buizen te «verversen», zo niet alle segmenten verlicht goed op. Laat deze code een paar uur staan en de tubes zouden moeten herstellen. Om deze code te verlaten, laat u de klok draaien.

Als er tijdens het opstarten geen knop is ingedrukt, geeft de klok 5 keer afwisselend «1» en «2» in alle cijfers weer. Gedurende deze tijd kunt u op de knop drukken om het aanpassingsmenu te openen. Als u dat niet doet, gaat de klok naar de standaard tijdweergavemodus.

Als je het configuratiemenu hebt geopend, werkt het als volgt: druk op de knop om het jaar in te stellen, om verder te gaan, je moet loslaten en opnieuw indrukken, ingedrukt houden helpt niet. Nadat je het juiste jaar hebt ingesteld, laat je de knop los en laat je deze ongeveer 2 seconden staan - stippen knipperen om aan te geven dat de klok zich nu in de modus voor het instellen van de maand bevindt. Stel opnieuw de maand in door op de knop te drukken, laat hem los en houd hem ingedrukt totdat de puntjes gaan knipperen en u naar de modus voor het instellen van de datum gaat. Herhaal het ook uren en minuten.

Nadat het instellen is voltooid, gaat de klok naar de standaardtijdweergavemodus. Als u gedurende die tijd op de knop drukt, toont de klok eerst het jaar, dan de maand en de datum en keert dan terug naar de tijdweergave. Verdere functionaliteit heb ik nog niet geïmplementeerd, maar natuurlijk komen er meer features bij, zoals het instellen van de 12/24 uur modus, schermdimmen 's nachts, alarm- en temperatuurmeetfuncties, fijne RTC-kalibratie enzovoort. Omdat sommige mensen de voorkeur geven aan 12-uurs weergave in plaats van 24-uurs weergave, heb ik twee versies van firmware samengesteld, zodat je er direct een kunt flashen die je nodig hebt.

Als je je eigen wijzigingen aan de firmware van de klok wilt maken, voeg ik ook volledig becommentarieerde broncode toe, zodat je het zo vaak kunt aanpassen als je nodig hebt.

Stap 3: Elektronica

Klokcircuit is vrij eenvoudig en is gebaseerd op PIC16F1519 of PIC16F887 microcontroller. Technisch gezien kan het worden gecompileerd voor elke andere Microchip PIC16-controller in DIP40-pakket, die dezelfde pinout heeft en ook een interne oscillator gebruikt. Voor tijdwaarneming wordt de DS1302-module gebruikt. U kunt desgewenst upgraden naar de DS3231-module, maar daarvoor moet u natuurlijk de broncode aanpassen. Ik heb ook een DS18B20-sensor voor temperatuurmeting en zoemer voor alarmfunctie toegevoegd, maar deze functies zijn momenteel niet geïmplementeerd in software, ik werk nu aan code.

Nixie-kathodes worden direct aangedreven, met behulp van MPSA42-transistoren (30 cascades in totaal). Elke transistor stuurt een eigen kathode aan, geen multiplexing, schuifregisters, speciale IC enzovoort. Hoewel dit misschien een beetje ingewikkeld lijkt, heeft het twee functies die deze klok een grote voorsprong geven op concurrenten. 1. Omdat directe aandrijving wordt gebruikt, zijn er geen zenerdiodes voor het vastklemmen van kathoden, zoals in de SN74141-chip, dus er zijn geen blauwe stippen, wat betekent dat meer versleten en gebruikte nixies nog steeds kunnen worden gebruikt. 2. Het gebruik van directe aandrijving zorgt voor een aantal unieke weergave-effecten, die eenvoudigweg niet mogelijk zijn met een andere rijmethode.

Er zijn twee oranje LED's gebruikt als tijdscheider. Als je wilt, kun je ze vervangen door neonlampen (je moet ze alleen aansluiten op een hoogspanningsrail en de weerstand verhogen van 1K naar 1M), en ik was aanvankelijk van plan ze te gebruiken, maar alle Russische neonbuizen die ik van ebay kocht voor dat doel waren ze te zwak wanneer ze werden gevoed door 170V, dus gebruikte ik in plaats daarvan LED's.

PCB is ongeveer 100x70 mm groot en gebruikt alle doorlopende componenten, geen SMD of andere, kleine of breekbare onderdelen. Zoals u kunt zien, zijn alle buisverbindingen naar de PCB-zijden gerouteerd en heeft de PCB een duidelijke markering, die aangeeft welke groep kathodes moet worden aangesloten (A - tientallen uren, B - enen van uren, C - tientallen minuten, D - enen minuten). Dit werd op zo'n manier gedaan, want in het oorspronkelijke ontwerp had ik een andere PCB bovenop de hoofd-PCB, die IN-14 Nixies huisvestte, dus de klok zou een typisch nixie-klokontwerp hebben. Maar sinds dat ontwerp werd verlaten, werden nieuwe Nixie-buizen rechtstreeks aangesloten op de hoofdprintplaat. Let op: het is mogelijk dat u het PCB-beeld moet spiegelen, afhankelijk van de methode van PCB-productie.

Ik besloot om in de fabriek gemaakte hoogspanningsomvormer te gebruiken voor nixie-anodevoeding - dit is een veel eenvoudigere en veiligere manier om de gewenste spanningen te krijgen. U kunt alle beschikbare gebruiken of uw eigen maken - dat is niet essentieel. Zoek gewoon op ebay naar "Nixie tube power supply". Ik heb een op UC3845 gebaseerde gebruikt, maar je kunt een andere oppikken, bijvoorbeeld op MC34063A gebaseerd.

Om dingen op te laden, gebruik ik een goedkope 12V 0,5A-voeding. Natuurlijk kun je er een gebruiken met een hogere uitgangsstroom en spanning, maar ik raad aan om geen zwakkere te gebruiken. Elke gelijkstroomvoeding die 12-15 volt kan leveren met een uitgangsstroom van minimaal 0,5 A is prima.

samenkomst

Eerst ben ik begonnen met de bedrading van de buisvoet. Om het gemakkelijker te maken, besloot ik draad van dezelfde kleur te gebruiken voor hetzelfde cijfer op elke buis - rode draden voor anode, blauwe draden voor cijfer "3" enzovoort. Dit zal het later een stuk gemakkelijker maken. Daarna ben ik begonnen met het bouwen van de hoofdprintplaat. Zoals je kunt zien, heb ik op die build geen thermometer en zoemer geïnstalleerd, omdat mijn vriend het niet nodig had, maar mijn debug-prototype heeft ze wel, dus code-ondersteuning zou binnenkort beschikbaar moeten zijn. Als je geen alarm- of temperatuurmeterfuncties nodig hebt, installeer deze onderdelen dan gewoon niet. Let ook op uw DS1302-module, sommige hebben een mannelijke stekker, sommige hebben een vrouwelijke aansluiting, u moet de juiste kant op uw PCB solderen. Als u niet van plan bent ICSP te gebruiken, of van plan bent om de microcontroller in een andere programmeur te programmeren, kunt u deze header ook overslaan. In dat geval kun je de diode-installatie ook overslaan en in plaats daarvan een jumper solderen.

Voor de DS1302-modules zijn ze meestal verkrijgbaar in twee varianten, één met oplaadbare batterij en één zonder. Ik raad aan om er een te gebruiken met een oplaadbare batterij, zodat u de klok niet uit elkaar hoeft te halen en de batterij hoeft te vervangen.

Anodeweerstanden zijn op een aparte print gemonteerd, daar heb ik een stukje protoboard gebruikt. De weerstand van deze weerstanden past de helderheid van Nixie aan, maar installeer geen weerstanden met een te lage waarde (minder dan 10k), de helderheid zal slechts licht toenemen, maar de levensduur van de buis zal aanzienlijk worden verminderd. Vanuit mijn persoonlijke ervaring is 33k goed voor RFT-buizen. Voor Tesla- en Sovjet-buizen heb je weerstanden met een lagere weerstand nodig, in het bereik van 10-22k.

Hoogspanningsvoeding.

Je moet hem afstellen om minimaal 150 volt te leveren. Houd er rekening mee dat hoogspanning dodelijk kan zijn, dus neem alle voorzorgsmaatregelen in acht bij het werken met hoogspanning. Mogelijk moet u de spanning verhogen tot 170 of zelfs 180 volt voor het geval uw buizen oud of versleten zijn. Mijn RFT- en Sovjet-buizen waren bijvoorbeeld prima met 150 volt, maar Tesla's hadden minstens 170 volt nodig om alle segmenten goed te verlichten.

Installeren van voeding en HV omvormer.

Ik heb een aantal beugels en protoboard-stukken gebruikt, samen met nylon afstandhouders, om dingen aan elkaar te monteren. Als je geen ervaring hebt met AC-bedrading, raad ik je ten zeerste aan om een externe 12VDC-voeding te gebruiken, zodat je niet te maken krijgt met AC-circuits, die zeer gevaarlijk en dodelijk kunnen zijn als ze niet op de juiste manier worden behandeld.

Eerste loop.

Nadat alle onderdelen zijn gesoldeerd, draden aangesloten en MCU geprogrammeerd, is er tijd voor de eerste run. Houd de knop ingedrukt bij het opstarten, of soldeer een jumper in plaats daarvan en begin naar het scherm te kijken. De klok gaat naar de segmenttestmodus, zodat alle cijfers alle mogelijke getallen in de reeks tonen. Als de bedrading correct is, ziet deze volgorde er als volgt uit:

0 1 2 – eerste cijfer (tientallen uren)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – 2e cijfer (uren)

0 1 2 3 4 5 – 3e cijfer (tientallen minuten)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – 4e cijfer (minuten)

Punt - twee middelste punten

Houd er rekening mee dat tijdens de eerste run alle segmenten kunnen oplichten of dat er willekeurige cijfers oplichten. Dit is normaal en nadat de controlecyclus is voltooid, zouden alle extra cijfers moeten verdwijnen. Zo niet, controleer dan uw bedrading.

Als het deze volgorde niet volgt of als sommige cijfers niet verschijnen, controleer dan uw bedrading opnieuw, hoogstwaarschijnlijk heeft u er problemen mee. Als sommige cijfers maar voor de helft oplichten of erg zwak zijn, hoeft u zich geen zorgen te maken - laat deze code gewoon een uur of zo lopen - veel oude buizen moeten worden "ververst" nadat ze lange tijd niet zijn gebruikt. Als dat niet helpt, probeer dan de anodespanning een beetje te verhogen, misschien in stappen van 10 volt, niet meer.

Houd er rekening mee dat tijdens de eerste run alle segmenten kunnen oplichten of dat er willekeurige cijfers oplichten. Dit is normaal en nadat de controlecyclus is voltooid, zouden alle extra cijfers moeten verdwijnen. Zo niet, controleer dan uw bedrading

Zoals je kunt zien, zijn sommige onderdelen op de afgewerkte printplaat niet geïnstalleerd, dit komt omdat mijn vriend geen alarm- of temperatuursensorfunctionaliteit wilde, dus deze onderdelen zijn niet geïnstalleerd. Als u van plan bent uw klokfirmware niet bij te werken, kunt u ook de installatie van de ICSP-header overslaan. 7805 IC kan desgewenst worden vervangen door 78L05 of 78M05 - het stroomverbruik is erg laag.

Stap 4: Houtbewerking en inzetstukken

De klokkast is gemaakt van voorgesneden en gelijmde multiplexplaten, die zijn bedekt met luidsprekerdoek in retrostijl. Voor- en achterpanelen zijn uit hout en plexiglasplaat gesneden. Een andere plexiglas plaat dient als "chassis" voor nixie tube sockets en PCB's. Locatie en uitlijning van interne componenten zijn niet kritisch, u kunt ze herschikken zoals u wilt.

Ik heb kloklichaamdelen uit multiplexplaat gesneden en aan elkaar gelijmd met houtlijm. Nadat alles was gedroogd, werd de behuizing van buitenaf geschuurd met schuurpapier met korrel 600, om oppervlakken glad te maken en lijmresten te verwijderen. Zoals ik hierboven al zei, kunt u in de onderdelenbeschrijving multiplex of houtmateriaal van elke dikte gebruiken, maar de totale dikte van het geassembleerde frame moet ongeveer 80 mm zijn, om zowel de PCB als het montageframe volledig op te nemen en voldoende ruimte te hebben voor installatie van de Nixie-buis. Houd er ook rekening mee dat één triplexpaneel, één dat naar de voorkant gaat, verschilt van andere - het heeft uitsparingen in de vorm van het hoofdframe, zodat het vanaf de voorkant kan worden geïnstalleerd.

Nadat de carrosserie was gemonteerd, werd er een doek omheen gelijmd, maar met epoxy werd het op het klokhuis bevestigd. De reden is dat ik wilde dat de stof fijn werd uitgerekt, zodat hij niet zou bewegen. Om dit te bereiken, heb ik het lijmproces op de volgende manier gedaan: Een rand van de stof van onderaf op het lichaam gelijmd, 24 uur laten drogen. Rekte het rond, en terwijl het uitgerekt hield, gelijmd met 5 minuten sneldrogende epoxylijm. Nadat het droog was, heb ik de voor- en achterkant met houtlijm gelijmd, zoals ik deed in mijn vorige instructable over DIY Bluetooth-luidspreker.

Voor- en achterpaneel zijn CNC gesneden uit het mahoniehout, maar je kunt elk hardhout gebruiken dat je maar wilt - walnoot, sapele, beukenhout, alles ziet er gewoon geweldig uit. Zoals de beschrijving zegt, kun je binnen dit ontwerp verschillende soorten Nixie-buizen gebruiken, maar omdat ze allemaal een andere buitenzijde hebben, moet je gaten in het voorpaneel vergroten om op Tesla of Soviet Nixies te passen. Je hebt ook verschillende "chassis" nodig om buisvoeten erop te monteren, maar aangezien Tesla- en RFT-nixiebuizen dezelfde sockets gebruiken, kan het meegeleverde chassisontwerp voor beide worden gebruikt, maar je moet het aanpassen voor IN-4.

Bij het monteren van de klok moet u zeskantige afstandhouders met epoxy lijmen op de gebieden die op de afbeelding zijn gemarkeerd. Als u dit niet doet, als de klok eenmaal is gemonteerd en u hem om welke reden dan ook uit elkaar moet halen, kunt u dit niet doen - de standoff wordt losgeschroefd en u kunt de panelen niet van elkaar scheiden.

Stellage.

Het is uit hetzelfde hout gesneden als de voor- en achterkant van de klok. Een klein stukje hout heeft een vlak dat op ongeveer 30 graden is geschuurd, dus het geeft de klok een gekanteld uiterlijk. Afbeelding met scharnieren komt van ontwikkelingsprototype - ik gebruikte het om de beste kijkhoek voor nixies te bepalen, die ongeveer 30 graden is. Natuurlijk kun je dergelijke scharnieren installeren (ik heb ze van een oude laptop), maar ik denk dat ze geen koelte aan dit ontwerp zullen toevoegen.

Inzet voorpaneel.

Het inzetstuk op het voorpaneel was CNC gesneden uit de rode plexiglasplaat die ik van die impulsteller heb. De messing inzetstukken ervoor werden met een draaibank uit een microscooplensbuis gesneden. Na het snijden heb ik ze licht gepolijst en gecoat met nitrocelluloselak voordat ik ze vastlijmde. Ik deed dit om oxidatie te voorkomen, omdat messing na verloop van tijd donkerder zal worden en er niet zo cool uit zal zien, en het zal onmogelijk zijn om het te polijsten wanneer het is gelijmd. Eigenlijk ziet deze microscoop er zo gaaf uit, omdat messing onderdelen al bedekt zijn met lak, wat ze beschermt tegen donkere vlekken en oxidatie. Ik heb transparante siliconenlijm gebruikt om het inzetstuk op het voorpaneel te lijmen.

Achterkant.

Zoals u kunt zien, is het achterste inzetstuk gemaakt van acrylplaten in verschillende kleuren. Ik had gewoon niet genoeg rood acryl, dus knip het uit materiaal dat ik bij de hand had. Je kunt er elk soort acryl voor gebruiken, of je kunt het gewoon van hout maken - het zit aan de achterkant, dus niemand zal het zien. Voor hetzelfde doel kun je goedkopere M3-schroeven gebruiken. De schroeven die ik heb gebruikt zijn verguld en zijn overblijfselen van een eerder "audiofiel" project.

Ik heb een 4-pins mini-aansluiting aan de achterkant geplaatst voor software-updates. In de meeste gevallen heb je het niet nodig, dus het is niet nodig om het te installeren. Dit betekent dat u nu een knop bovenop kunt hebben en het bestaande gat kunt gebruiken om het AC-snoer aan te sluiten.

Stap 5: Instructables-logo en naamplaatje

Instructables-logo was CNC vervaardigd uit 0,8 mm dik messing blad. Ik heb het ontworpen op basis van ontwerpideeën uit de jaren 60, gebaseerd op zogenaamde "koelkastlettertypen", en een van mijn belangrijkste inspiratiebronnen was deze "Starlite JETRA TRN-60C"-radio, die ik op Pinterest heb gevonden. Het logo wordt op de volgende manier gemaakt: ik teken een ontwerp in Corel Draw, geëxporteerd als PDF, geïmporteerd in Roland Engrave Studio (software voor mijn CNC) en bewerkt. Daarna heb ik het gepolijst met Dremel met viltwiel en polijstmiddel. Daarna heb ik het schoongemaakt met alcohol en bedekt met FolkArt koperen acrylverf. Laat het een dag drogen en schraap dan voorzichtig verf over letters met een vingernagel, zodat het alleen in uitsparingen blijft. Na het afbakken heb ik het 1 uur in heteluchtoven op 250C gebakken. Verf smelt samen met messing en wordt stevig - logo is klaar. Aanvankelijk wilde ik er smeltbare glasverf op gebruiken, maar dat ging niet op de juiste manier - hoe hard ik ook probeer, na het drogen wordt het broos en schilfert het af, zoals je kunt zien op de 3e foto. Naambordje is gemaakt van vergelijkbaar messing blad, maar deze keer geen schilderwerk - alleen graveren. Beide werden met epoxylijm op hun locaties gelijmd.

Stap 6: Lijst met meegeleverde bestanden met tekeningen en circuits

Deze instructable wordt geleverd met extra bestanden, die u moet downloaden en gebruiken om deze klok te monteren. Deze bestanden zijn:

parts.pdf - bevat alle mechanische schetsen en tekeningen in vectorformaat, 1:1 schaal, met aanvullende tekstnotities met betrekking tot bewerking en afwerking.

pcb-j.webp

circuit-j.webp

pcb.lay6 - PCB-ontwerpbronbestand in Sprint Layout-formaat.

circuit.spl7 - Schakelschema's in Splan7-formaat.

1519-12hr.hex - firmware voor 12-uurs tijdweergave voor PIC16F1519 Chip

1519-24hr.hex - firmware voor 24-uurs tijdweergave voor PIC16F1519 Chip

887-12hr.hex - firmware voor 12-uurs tijdweergave voor PIC16F887 Chip887-24hr.hex - firmware voor 24-uurs tijdweergave voor PIC16F887 Chip

pcb.gbr - PCB-tekening in gerber-formaat

sourcecode.pbp - Broncode in PicBasic Pro 3.0-formaat voor PIC16F1519-chip

sourcecode887.pbp - Broncode in PicBasic Pro 3.0-formaat voor PIC16F887-chip

pcb.drl - Kaart voor het boren van gaten in printplaten

stencil.bmp - PCB-afbeelding, gespiegeld en gedraaid, zonder extra sporen, zodat u deze kunt afdrukken en overbrengen met behulp van lasertransfertechnologie.

Stap 7: Laatste woorden, changelog, kansen en outtakes

We hopen dat je onze nixie-klok leuk zult vinden, het kostte ons meer dan 4 maanden om hem te ontwerpen, te programmeren en te bouwen. Ook willen we de gemeenschap op www.picbasic.co.uk bedanken - zonder jullie hulp zou dit project niet mogelijk zijn!

Laat ons uw mening en suggesties weten, dit is erg belangrijk voor ons. Veel plezier en wees actief!

29.03.2019 - PCB-ontwerp was bijgewerkt, onnodige gaten verwijderd en afstanden aangepast voor een graveervriendelijker ontwerp. Nieuwe layout PCB vervaardigd en getest.

04.04.2019 - Kleine bug in firmware opgelost, waardoor de klok soms niet "tikt" nadat je de tijd hebt ingesteld (hij zal "tikken" als je de tijd opnieuw instelt, maar deze update lost die bug op).

15.04.2019 - Firmware voor PIC16F887-chip is nu beschikbaar, samen met de broncode. PCB-tekening bijgewerkt, instructable-tekst bijgewerkt en enkele minder belangrijke fouten in de beschrijving gecorrigeerd.

25.04.2019 - Bug opgelost in 12-uurs weergavemodus, toen cijfers uitgingen.

Ik voeg hier meer foto's toe, met wat kansen, tussentijdse ontwerpideeën en prototypes - misschien krijg je er ook wat inspiratie van.