VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (incl. voetschakelaar) - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16

Dit is mijn eerste instructable. Ik heb onlangs een speciaal VHT 6 Ultra-hoofd gekocht en ben er dol op, behalve dat ik de gitaarkabel moet loskoppelen om van kanaal te wisselen! Ik merkte dat anderen er net zo over denken, dus ging ik daar verandering in brengen. Het is onmogelijk om gewoon een A/B-schakelaar te gebruiken, omdat de 2 ingangen in elkaar grijpen, zodat wanneer u de ene aansluit, de andere uitgeschakeld is, dus een A/B-schakelaar die op beide ingangen is aangesloten, zal de hele versterker uitschakelen! De versterker had een herbedrading nodig om dit op te lossen, en dit instructable was geboren … Als je de VHT Special 6 Ultra-versterker niet hebt gezien, mis je een zeer goedkope buizengitaarversterker met een heleboel functies die je meestal aantreft op versterkers met een veel groter prijskaartje. De fabrikant bespaart waarschijnlijk veel door ze in China met de hand te laten bedraaden, maar hey, het is met de hand bedraad! Dat maakt de versterker relatief eenvoudig aan te passen, en wat dit uiteindelijk mogelijk maakte. Nadat ik de mijne had (ik heb de kop, maar de combo heeft hetzelfde chassis) merkte ik een paar dingen op waarvan ik dacht dat ze het beter zouden maken. Deze lijst bevat… 1 Kanaalschakeling. Out of the box moet je kiezen tussen de clean/ultra kanalen door deze aan te sluiten op de corresponderende input jack 2 FX loop/Line out level control. De niveaus van deze output zijn afhankelijk van de volume-instellingen van de voorversterkertrappen en veroorzaken bij sommige buitenboordapparatuur vervorming bij hoge versterkingsniveaus. 3 Meer standen op de textuurschakelaar met 3 standen. Ik zou graag de high-end respons een beetje beter afstellen. In de toekomst zal ik misschien wat buitenboorduitrusting bouwen om #s 2 en 3 aan te kunnen; eigenlijk een verzwakker/tonstack die op de FX-lus kan worden aangesloten. Dat laat alleen nog #1 over… Mijn doelen tijdens dit project waren simpel. Bereik voetschakelbare kanaalschakeling met een omkeerbare mod die geen boren of andere permanente verandering aan het chassis vereiste. Bereik hetzelfde via een tuimelschakelaar in het gat waar de schone krik zich normaal gesproken bevindt. Handhaaf een volledig siliciumvrij signaalpad (geen transistors!) En behoud de boost-voetschakelaarfunctie met de nieuwe 2-knopsschakelaar of de standaard 1-knopsschakelaar. Ik ben blij te kunnen melden dat al deze doelen zijn bereikt… ok, nog steeds hier? De beschrijving van de functies is als volgt: De tuimelschakelaar waar de schone aansluiting was, is een aan-uit-aan-type met 3 standen. Hierdoor kan een circuit worden gebouwd dat nog steeds de standaardvoetschakelaar kan gebruiken. De bovenste en middelste standen schakelen handmatig tussen ultra en schoon en zorgen ervoor dat de standaardvoetschakelaar de boost-functie kan bedienen. In de neerwaartse positie kan de nieuwe 2-knops voetschakelaar zowel boost- als kanaalschakeling bedienen! Glad! (*opmerking* met de schakelaar in de neerwaartse positie zorgt de standaard 1-knops voetschakelaar ervoor dat het ultrakanaal de hele tijd actief is … u kunt een kleine wijziging aanbrengen om de 1-knopsschakelaar de kanaalschakeling en de boost te laten bedienen zal de hele tijd actief zijn als je wilt. Er is een opmerking hierover op de gewijzigde schematische foto, maar de gele vakken zijn moeilijk te zien) Dus, je wilt deze mod aanpakken? Lees verder…

Stap 1: De schema's

Het schema is beschikbaar op de website van VHT. Het staat op een enkele pagina in de gebruikershandleiding die u als pdf-bestand kunt downloaden. De eerste foto is het originele schema met de onderdelen die we moeten verwijderen in rood gemarkeerd. De volgende foto is het gemodificeerde schema met de onderdelen die we zullen toevoegen in rood gemarkeerd …

*Bewerken* Onder deze stap heb ik een PDF-versie van het schema toegevoegd om te downloaden. De kwaliteit is beter dan de gecomprimeerde afbeeldingen.

Het is duidelijk dat de schone ingangsaansluiting verdwijnt. We hebben het niet meer nodig en het maakt een perfect leeg gat in het chassis om onze tuimelschakelaar te plaatsen.

De voetschakelaaraansluiting moet worden vervangen door een 3-aderige stereo-aansluiting, ook wel bekend als een TRS-aansluiting. We hebben de extra geleider nodig om het extra schakelcircuit toe te voegen. Onthoud dat de schakelaar die is aangesloten op de ring van deze connector altijd actief zal zijn als u een mono-2-aderige stekker gebruikt, zoals die op de standaard voetschakelaar.

We moeten ook een relais toevoegen om de schakeling voor ons te doen. Er moeten in totaal 4 contacten worden gewijzigd om de overstap te maken, en sommige zijn signaalpaden. Het gebruik van een DPDT-voetschakelaar zou het werk kunnen doen, maar ik dacht niet dat het een goed idee was om het gitaarsignaal uit de versterker te halen om te schakelen en dan weer erin, dus het interne relais kan het doen en alles wat we buiten de versterker nodig hebben is één contact voor relaisbesturing.

Bij het overschakelen van ultra naar clean gebeurt dit: het relais verwijdert het gitaarsignaal van de ultravoorversterkeringang en brengt aarde op zijn plaats aan. Tegelijkertijd verwijdert het de ultravoorversterkeruitgang van de schone voorversterkeringang en past het gitaarsignaal op zijn plaats toe. En terugschakelen is natuurlijk precies het tegenovergestelde. als je merkt waar de spanning van de relaisspoel vandaan komt, zul je zien dat we een 6 VDC DPDT-relais nodig hebben … de weerstand van 33 ohm is er om de spanning van de relaisspoel te verlagen tot 5,5 VDC omdat ik me niet volledig kon voelen wetende dat ik was elke keer dat ik overschakelde naar ULTRA 6,2 volt op een spoel van 6 volt zetten!

Als je op het schema niet kunt zien hoe dit werkt, stop dan en zoek een versterkertechnieker om je te helpen! Deze schema's hebben mijn kont gered tijdens het doen van deze mod … en ik heb het ontworpen! Je moet ze kunnen lezen.

OOK! Dit kan heel belangrijk voor je zijn… Tijdens mijn installatie was ik op zoek naar een goede plek om de positieve kant van de relaisspoel aan te sluiten en ontdekte dat R52 op het schema eigenlijk R54 in mijn versterker is! Dus wees voorzichtig. Ik weet niet of het gewoon een fout is, of dat er verschillende versies van de versterker zijn, dus ik heb de "fout" op deze afdrukken ongewijzigd gelaten.

Stap 2: Onderdelen

Niet te veel onderdelen nodig voor deze mod. Je hebt een klein perforatiebord nodig om het relais en de spoelweerstand te monteren en enkele pinnen om de verbindingen naar de versterker te solderen. Ook de TRS 3-geleideraansluiting en bijpassende plug (ik heb er 2 van elk om een plug op de voetschakelaar te maken, zodat deze gemakkelijker kan worden verpakt voor transport en de kabel is ook een geweldige reserve stereo-patchkabel.) Een tuimelschakelaar is de volgende. Een aan-uit-aan type om op de versterker te monteren voor handmatige bediening. Het relais, 6 volt spoel DPDT en 2 tuimelschakelaars met drukknop (duurste onderdeel voor $ 5 per stuk) voor de voetschakelaar. Oh, en vergeet niet wat aansluitdraad voor het bouwen van de interne onderdelen van de voetschakelaar en relaisverbindingen. En een 3-aderige kabel voor de voetschakelaar-versterkerkabel (als je toevallig een stereo-patchkabel hebt, zal dat werken.) Sommige kabelbinders en iets om het relaisbord te monteren zijn ook nodig. Ik heb wat kleverige sluitingen gebruikt voor gebruik met ritssluitingen. Ik weet niet zeker hoe ik ze moet noemen, maar je kunt ze op een latere foto zien. De eerste foto toont een grote tuimelschakelaar die overeenkomt met de stroom / stand-by-schakelaars op de versterker, maar deze past niet in het gat dat is achtergelaten door de schone ingangsaansluiting. Daarom ben ik overgestapt op de kleinere schakelaar op de 2e foto. Ik had ook een 14-pins IC-socket die ik niet gebruikte en die ik besloot te gebruiken voor het relais. Op die manier is de vervanging een niet-soldeerstekker als het relais faalt.

Stap 3: Het relaisbord bouwen

Oké, deze stap kan variëren, afhankelijk van je exacte relais, dus raadpleeg het gegevensblad voor degene die je hebt. Degene die ik van Digikey heb gekregen is een TQ2-6V. Ik wilde je gewoon een idee geven hoe ik het heb gebouwd. Zorg ervoor dat het relais op de een of andere manier wordt gemonteerd, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot de pinnen om te solderen. Ik had een paar lange header-pinnen geborgen van een of andere oude printplaat die goed werkte om de contacten uit en weg van de relaispinnen te krijgen voor eenvoudig solderen aan de draden in de versterker.

Stap 4: De versterker openen

STOP! Je weet toch dat versterkers, vooral buizenversterkers, gevaarlijke spanningen van binnen hebben? Kijk naar TP13 op het schema… 350 VDC! auw! En die condensatoren zoals C39 en C45 en al hun buren zullen die gevaarlijke spanning opslaan totdat ze door een belasting kunnen ontladen. Door ze kort te sluiten, wordt vuurwerk afgestoken en kunnen de aansluitingen van de condensatoren worden beschadigd en kunt u zelfs letsel oplopen. We kunnen ze minder heftig ontladen door een volledige schakeling te maken via een weerstand in plaats van een kortsluiting. De stand-by-schakelaar stelt ons in staat om precies dat te doen … Dus, haal de stekker uit je versterker, zet de laag/standby/hoog-schakelaar op hoog en ga een kopje koffie drinken. Kom terug als je klaar bent ……… Nu we gekaffineerd zijn, is het tijd om AMPED te krijgen! Begin met het verwijderen van de 9 schroeven aan de achterkant van de versterker. Dit geeft toegang tot de buizen die eruit moeten voordat we verder gaan. De 2 voorversterkerbuizen hebben beschermhulzen die loskomen met een gemakkelijke 1/4 slag tegen de klok in. Trek vervolgens de buizen voorzichtig recht naar buiten. De eindbuis is iets harder omdat hij een borgveer heeft die je iets naar beneden moet duwen om de buis los te krijgen. zodra de buizen veilig zijn opgeborgen, gaat u verder met het verwijderen van 2 van de hendelschroeven (de 2 dichter bij de achterkant van de versterker) en de 2 schroeven aan de zijkanten. Je zult merken dat het chassis op een gegeven moment losraakt in de kast, zorg ervoor dat je het georiënteerd houdt zodat het niet valt. Als je het chassis eruit hebt, kijk daar dan eens rond. Pak je multimeter (je hebt WEL een meter, toch?) en zoek de testpunten uit het schema met hoge gelijkspanningen en meet ze ten opzichte van aarde. Geen spanning? Mooi zo.

Stap 5: De onderdelen verwijderen die we niet meer nodig hebben

Als u naar de eerste schematische afbeelding kijkt, kunt u zien dat de schone ingangsaansluiting rood is, wat aangeeft dat deze moet worden verwijderd. Er zijn ook 2 condensatoren die we niet meer nodig zullen hebben omdat ze gedupliceerd zijn op de ultra input. Deze condensatoren zijn rechtstreeks op de ingang gesoldeerd, zodat ze als één stuk naar buiten kunnen komen. Je zult de zwart-witte draden die naar de schone voorversterker gaan, moeten lossolderen en uit de weg ruimen. Soldeer vervolgens de aardingsdraden uit de aansluiting. De ene is lang en komt van onder de printplaat van de versterker, en de andere twee zijn kort en zijn slechts jumpers om het volume en de ultra-knoppen te aarden. Nog een draad met een weerstand en verbonden met de middelste pin van de ultra-knop is alles wat er nu nog over is. soldeer het los en u zou de schone ingangsaansluiting moeten kunnen verwijderen door de zeskantmoer aan de buitenkant van het chassis los te draaien. Als je de jack eruit haalt, moet je de 1M-weerstand die er nog op zit lossolderen omdat je hem later nodig hebt. Soldeer vervolgens de rode en zwarte draden op de voetschakelaaraansluiting los. Hierdoor blijft de aansluiting vastgehouden door 2 soldeerverbindingen op een enkele stevige aarddraad. Dit deel is een beetje lastig. Je moet de zeskantmoer losdraaien om de krik los te maken, en dan afwisselend de 2 soldeerverbindingen snel met je strijkijzer verwarmen om ze allebei te laten smelten. Dan glijdt de krik gemakkelijk van de draad af. DEZE DRAAD NIET SNIJDEN! We hebben het nodig wanneer we de nieuwe voetschakelaaraansluiting installeren. Als je te ambitieus bent geworden en die draad doorknipt, zit je nog steeds goed. U kunt een stuk aansluitdraad gebruiken om deze aardverbinding te herstellen.

Stap 6: Nieuwe onderdelen installeren (deel 1 tuimelschakelaar en FS-aansluiting)

Nu kunt u de tuimelschakelaar en de nieuwe voetschakelaaraansluiting fysiek installeren. Zorg ervoor dat u die stevige aardingsdraad door de hulsaansluitingen op de voetschakelaaraansluiting steekt en ze op hun plaats soldeert. Nu de voetschakelaaraansluiting is geïnstalleerd, is het tijd om de draden van de boostschakelaar opnieuw te solderen. Weet je nog, in het begin, toen ik zei dat het schema mijn kont redde? Nou, toen gebeurde het. Ik heb er niet op gelet waar de rood/zwarte draden op deze aansluiting gingen. Ik heb ze er achterstevoren op gesoldeerd. Ik vond het probleem toen ik dubbelcheckte met mijn meter en ik had terrein verloren aan alle aansluitingen op het achterpaneel! Ik kwam er later achter dat de grond alleen ontbrak toen aan de boost-knop werd getrokken, toen een snelle blik op het schema en ik vond mijn fout. CONTROLEER ALLES DUBBEL! Het is beter om het nu te vinden dan later met de stroom aan … Dus, doe wat logisch is en soldeer de zwarte aan aarde. Tijd om te beginnen met het bedraden van de tuimelschakelaar. De aarde gaat naar de kant van de schakelaar die gesloten is wanneer deze zich in de positie bevindt die u wilt voor ultra geselecteerd door deze schakelaar. Vaak zit massa op de middelste pin op deze schakelaars, maar dat is hier niet het geval, let dus goed op het schema. U kunt de lange aarddraad die van de ingangsaansluiting afkomstig is van de printplaat van de versterker verwijderen en deze hier solderen. Soldeer vervolgens de korte aardjumpers die naar de volumeknop gaan en de ultraknop naar dezelfde plaats om de aardverbindingen met de tuimelschakelaar te voltooien. U kunt deze tijd nemen om de andere kant van de tuimelschakelaar, nog niet de middelste pin, aan te sluiten op het ringcontact (midden) op de voetschakelaaraansluiting. Met dit circuit kan de nieuwe voetschakelaar de kanaalschakeling bedienen wanneer de schakelaar in deze positie staat. Tijd om het relaisbord te monteren. Op de 2e foto hier kun je de plakkerige bevestigingspunten zien die ik heb gebruikt om het relaisbord te monteren. Gewoon een andere manier om te voorkomen dat je nieuwe gaten in het chassis moet boren.

Stap 7: Nieuwe onderdelen installeren (deel 2 relaiskaart)

Nu voor het echt leuke gedeelte! Relaiskaart installeren en aansluitingen afwerken! Let op de plakkerige stropdaspunten op de eerste foto. Dit is hoe ik ervoor heb gekozen om het bord te monteren, maar je kunt improviseren als je eraan denkt om te voorkomen dat de soldeerverbindingen aan de achterkant van het bord het chassis raken. De stickies houden het bord voldoende omhoog om dit te bereiken, maar ik heb de verbindingen hier bedekt met hete lijm voor extra veiligheid. Als de relaiskaart contact maakt met het chassis, blaast u waarschijnlijk zekering F2 door door de 6,2 VDC kort te sluiten naar aarde en dan zal niets werken. Begin met het solderen van de verbindingen naar de relaisspoel via de 33 ohm-weerstand op het relaisbord. De negatieve kant van de relaisspoel wordt aangesloten op de middelste pin op de nieuwe tuimelschakelaar die we in de vorige stap hebben aangesloten. U kunt zien dat ik een stuk krimpkous op elk van de relaiskaartaansluitingen heb geïnstalleerd om de kans op kortsluiting te verkleinen. De positieve kant van de relaisspoel, via de weerstand, wordt aangesloten op een 6,2 VDC-punt op de ampère-printplaat om stroom voor het relais te krijgen. Ik heb wat tijd besteed aan het kiezen van een plek om aan te sluiten op het bestaande circuit om deze 6,2 volt te krijgen, en toen vond ik de "fout" in het schema van de fabrikant. Ik koos de positieve kant van R52 (de LED-weerstand voor de powerlamp) om de verbinding te maken. Op de printplaat van mijn versterker stond echter het label R54. Zoek gewoon naar het gedraaide rood / witte paar draden van de LED. De rode sluit aan op de weerstand die we zoeken en de andere kant van die weerstand is het punt waar we de 6,2 volt vandaan halen. Soldeer een stuk aansluitdraad van dat punt naar de weerstand op uw relaisbord om de relaisspoel van stroom te voorzien. Nu hebben we alleen de relaiscontacten nodig om de kanaalschakeling te doen! Bijna klaar! Het schema zal hier zeer nuttig zijn. Uw relais moet 2 sets contacten hebben. A (normaal open) (algemeen) (normaal gesloten) en een aparte (normaal open) (algemeen) (normaal gesloten.) Ik begon met één kant en verbond de 3 punten met behulp van het schema en verhuisde vervolgens naar de andere set om te voorkomen dat in de war raken. Vergeet niet om de datasheet van uw relais te raadplegen voor verbindingsinformatie. Eerst heb ik de 5,6k-weerstand aangesloten op de middelste pin van de ultraknop op een van de normaal open contacten op het relais aangesloten. Haal vervolgens die 1M-weerstand over van het verwijderen van de schone ingangsaansluiting en verbind deze van de gemeenschappelijke op dezelfde set relaiscontacten met aarde. Ik ging naar het grondpunt op de ultra-ingang. Zoek vervolgens het zwart/witte paar draden op de schone ingang en verbind de zwarte met aarde en de witte met de 1M-weerstand aan de relaiszijde. Hiermee wordt de schone voorversterkeringang opnieuw aangesloten. Het resterende normaal gesloten contact aan deze kant van het relais springt over naar het normaal open contact aan de andere kant van het relais en vervolgens vanaf dat punt naar de tipterminal op de ultra-ingangsaansluiting. Hier moet je de witte draad en de andere 1M-weerstand verwijderen. Ze zullen hier niet meer aansluiten, maar we hebben ze binnenkort ergens anders nodig. Laat de zwarte draad (die gekoppeld is aan de witte) waar hij is. Het kan daar blijven. Verbind nu het normaal gesloten contact aan deze kant van het relais met massa. Inmiddels zou je goed bekend moeten zijn met waar de grondverbindingen zijn, dus kies een handig punt in de buurt. Nog één relaisaansluiting over! De gemeenschappelijke op de 2e set contacten. Een tijdje geleden moesten we de witte draad en de 1M weerstand van de ultra input jack verwijderen om daar een relaiscontact aan te sluiten. Verbind nu dit gemeenschappelijke contact op het relais met de 1M-weerstand en vervolgens de weerstand met aarde (deze moet nog steeds op de massa-/sleeve-verbinding op de ultra-ingangsaansluiting zijn.) Sluit vervolgens de witte draad aan, die de enige verbinding zou moeten zijn die niet gemaakt op dit punt, aan de zijkant van de 1M-weerstand die naar het relais gaat. Dat is het!!! De bedrading in de versterker is voltooid, dus het is tijd om alles weer in elkaar te zetten!

Stap 8: Het weer in elkaar zetten

Keer de stappen om van vroeger toen we de versterker uit elkaar haalden. zodra het chassis weer in de kast zit, maar het achterpaneel is nog steeds verwijderd, is het tijd om de buizen opnieuw te installeren. De buizen kunnen maar op één manier worden ingebracht, dus let erop dat u de pinnen correct uitlijnt en ze niet verbuigt. Plaats het achterpaneel terug en leg de versterker opzij zodat we aan de voetschakelaar kunnen werken. dit is misschien een goed moment voor nog een koffiepauze. Of u kunt de versterker starten en testen of de nieuwe tuimelschakelaar de kanalen correct schakelt. Zelfs zonder de voetschakelaar is het erg leuk om van clean naar ultra te schakelen door gewoon een schakelaar om te zetten! EDIT: Ik heb wat nieuwe foto's van de interne onderdelen van de versterker toegevoegd nadat de modificatie was voltooid, omdat mijn originele foto's van slechte kwaliteit waren. Deze zijn iets beter. Focussen was nog steeds moeilijk, maar in ieder geval een deel van de verbindingen die voorheen onduidelijk waren, kunnen worden gezien.

Stap 9: De voetschakelaar maken

Op naar de voetschakelaar! Na de interne onderdelen van de versterker zal dit heel eenvoudig zijn. Eerst heb je een doos nodig om de schakelaars en de jack in te plaatsen. Vrijwel elke projectdoos van een radioshack of een andere stevige doos die je hebt, zal werken zolang deze groot genoeg is zodat de achterkant van de schakelaars en de aansluiting elkaar niet raken. Boor de gaten waar u de schakelaars wilt hebben en boor het gat voor de krik. Je kunt op de foto's zien hoe ik de mijne heb gedaan, maar je kunt hier doen wat je wilt. De bedrading is hier eenvoudig. De contacten van de ene schakelaar gaan naar de huls- en ringklemmen op de jack, en de contacten op de andere schakelaar gaan naar de huls- en tipterminals op de jack. Dat is het! Als je de kabel tussen de voetschakelaar en de versterker maakt, heb je een 3-aderige kabel nodig. Soldeer de pluggen aan elk uiteinde hetzelfde, zodat de punt aan de punt is, de ring aan de ring en de huls aan de huls. gedaan? GEWELDIG! Sluit nu alles aan en zorg dat alles werkt!

Stap 10: Conclusies

Ik had wat bedenkingen voordat ik deze mod uitvoerde. Ik was vooral bang dat het wisselen van live voorversterkertrappen luidruchtig zou zijn. Ik vond dat dit NIET het geval was. Schakelen ging verrassend stil en zeer snel. Er is GEEN merkbare vertraging of "drop-out" bij het overschakelen. Ik dacht ook dat de versterker luidruchtiger zou kunnen worden bij hogere gains. Het neuriet wat ongemodereerd, dus ik was bang dat het nog luider zou worden! Bij de mijne gebeurde dit ook niet. Je moet je volumes zorgvuldig instellen omdat de 2 kanalen niet onafhankelijk van elkaar zijn. Maar dat wist je toch? Dit is meer merkbaar nu ik niet hoef te stoppen met spelen en de gitaar loskoppelen om van kanaal te wisselen. Met een beetje tweaken heb ik ontdekt dat er een mooie balans te vinden is tussen een mooi schoon geluid en een vuile crunch met weinig verschil in volume. Met de boost-switching nog steeds actief, is het mogelijk om 4 verschillende versterkingsniveaus in te bellen die gemakkelijk kunnen worden geschakeld! Ik heb gemerkt dat de boost-functie een beetje te dramatisch is voor mijn smaak. Als je merkt dat dit ook voor jou geldt, kun je een eenvoudige wijziging aanbrengen om de gewenste boost te verfijnen. R12 op het schema is een 68k-weerstand die de boost-functie vergemakkelijkt. Als u de waarde verlaagt tot misschien 47k? de verandering die de boost maakt, zal minder dramatisch zijn. Dat zal de totale winst echter een beetje verminderen. Een andere optie zou zijn om een weerstand in serie met R12 toe te voegen EN de waarde van R12 te verlagen. Iets als R12=47k en voeg een serieweerstand=22k toe. Ik heb er nog niet veel over nagedacht om dit te doen, dus misschien in de toekomst nog een instructable… Ik hoop dat je deze instructable leuk vond. Als je ervoor kiest om deze mod uit te voeren, hoop ik dat je voorzichtig zult zijn met gevaarlijke spanningen en dat je niets probeert te doen waar je niet zeker van bent. Als je vragen hebt, kan ik proberen je te helpen, of elke versterkertechnicus die zijn zout waard is, moet de wijzigingen die ik in het schema heb aangebracht kunnen begrijpen. Veel plezier met modden!