LED-spotconversie: 8 stappen

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16

Ik bladerde door de plaatselijke kringloopwinkel en kwam een van die draagbare schijnwerpers van 1 miljoen kaarskracht tegen. Ik wilde er altijd al een, maar het werkte niet, maar was verder onbeschadigd, dus ik pakte het toch voor een toekomstig project. Ik denk dat ik misschien $ 4 heb betaald sinds ik wegging en daar ook wat andere dingen vandaan haalde.

Fast-forward 6 maanden later. Ik had wat reserveonderdelen rondslingeren van een project dat ik had opgegeven, dus ik heb ze goed gebruikt en besloot een gloeilamp naar LED-conversie uit te voeren.

Ik ga de licht- en stroombron omzetten van een gloeilamp en een oplaadbare loodzuurbatterij naar een krachtige LED en lithium-ionbatterijen. Dit leverde een aantal behoorlijk moeilijke ontwerphindernissen op die ik niet had verwacht, maar het zorgde voor een geweldig project om te delen.

Benodigdheden

Voor de benodigdheden en tools heb je nodig: Een "host" of de spotlight die je wilt aanpassen. U wilt het zorgvuldig kiezen, omdat het bepaalt hoeveel aanpassingen u uiteindelijk zult doen. Grootte is ook belangrijk. Het moet alles kunnen bevatten!

Batterijen. U kunt elk type en formaat gebruiken dat u wilt, nikkel-cadmium, nikkelmetaalhydride of lithiumion/polymeer. Ik koos Samsung INR18650 25RM lithium-ionbatterijen vanwege de capaciteit en stroomafhandelingsmogelijkheden. De driver die ik gebruik, vereist een hoge stroomsterkte van de batterijen, tot 8 ampère. U kunt zoveel cellen gebruiken als u nodig heeft, afhankelijk van uw driverkeuze en de vereisten voor ingangsspanning.

LED-stuurprogramma. Dit is van cruciaal belang omdat u de helderheid en stroom van de LED moet regelen. Ik gebruik een generieke Chinese buck-driver met een diameter van 22 mm die is ontworpen voor een zaklamp. De keuze van uw driver hangt af van de LED die u gebruikt en hoeveel stroom u er doorheen wilt laten lopen. Houd er rekening mee dat een driver met een hoger vermogen een hoog vermogen van uw batterijen vereist.

Voor de LED ging ik met de Cree XHP 70.2. Je kunt elke gewenste LED gebruiken, van een kleine 1 watt tot een waanzinnige 100 watt, of zelfs meerdere LED's. Houd er rekening mee dat hoe meer vermogen, hoe ingewikkelder uw project wordt, omdat u die krachtige LED moet voeden en koelen.

Koellichaam en ventilator (optioneel) voor koeling van de LED en driver. Dit zijn ook cruciale onderdelen, omdat bij hoog vermogen de zender en driver veel warmte genereren. U kunt passieve of actieve koeling gebruiken (geen ventilator of met ventilator). Een passieve koeler is groter dan een ventilatorgekoelde en heeft kortere looptijden tussen step-downs of cool-downs. Ik gebruik er een met een ventilator.

Hulpreflector (die moest ik later toevoegen). Dit was van een andere host die ik had

Krimpkous in verschillende maten. Ik gebruikte voornamelijk 2 mm en 4 mm.

Digitale multimeter voor het meten en controleren van spanningen. Hier is niets bijzonders voor nodig

Plaatwerk, 16 gauge is prima, 1,5 tot 1,8 mm dik is prima. U kunt topkoffers gebruiken voor harde schijven, cd-stations, enz. Dit is om de reflector aan te passen om de LED op te nemen.

22 en 18 gauge siliconen draden, elk 2 voet rood/zwart. Vind het bij uw plaatselijke hobbywinkel, maar Amazon, eBay of Aliexpress zijn aanzienlijk goedkoper

Batterijbalans/beschermingskaart. Krijg deze van eBay of Aliexpress voor goedkoop

Nickle-batterijtabs / strips voor het maken van het batterijpakket van eBay, Amazon of AliExpress. Zorg ervoor dat ze van puur nikkel zijn en niet van vernikkeld staal.

Dean's T-connector of andere connectoren voor de batterij en ventilator bij gebruik van eBay of Amazon of Aliexpress

3S-balansconnectoren, mannelijk en vrouwelijk van eBay of Aliexpress

0,25 inch aluminium koppelingen en geschikte schroeven of andere afstandhouders. Ik heb de mijne van de ijzerhandel in de sectie schroeven en bouten

.45 mm koperen plaat voor het maken van de driverhouder. U kunt dit krijgen van oude computerkoellichamen voor laptops of van het sanitairgedeelte. Het is mogelijk om stukjes koperen pijp te snijden en plat te slaan en aan elkaar te solderen.

Lijm of klittenband. Kan ook hete lijm zijn. Ik gebruikte klittenband om mijn batterij vast te zetten en JB Weld en cyanoacrylaat (superlijm) voor het lijmen van andere items

Kunststof afstandhouders voor montage van de reflector en ventilator. Opgeruimd uit kapotte elektronica en speelgoed, het zijn in feite ronde plastic staven met aan beide uiteinden geboorde gaten om schroeven in te draaien. Ze houden kofferhelften of deksels op hun plaats. Gereedschap: Dremel-gereedschap met doorslijpschijf, slijp- en schuurschijven of stenen, en hogesnelheidsstalen scharenHobby- of scheermesjesSchroevendraaiers Naald of fijndetailvijlen40-60 watt soldeerbout of station. Ik heb er een. Ik heb een Quicko T12 942 van Aliexpress gekocht die Hakko T12-tips nodig heeft. Werkt op maximaal 70 watt, afhankelijk van de voeding. Op lood gebaseerd soldeer. Ik gebruik Kester 44 63sn/37pb.31 mm diameterDrill

Balanslader voor lithiumbatterijen

Boren. Ik gebruikte de maten 8 mm, 2 mm, 2,5 mm en 6 mm. Ik gebruikte ook een 1/2 inch maat. Bandslijpmachine (optioneel)Heetlijmpistool (optioneel)

Dit is slechts mijn lijst met gereedschappen en materialen. De jouwe is misschien anders, maar dit is wat ik gebruikte om het project af te maken. Ik had graag een draaibank of freesmachine gehad, omdat dit veel sneller zou zijn gegaan.

Stap 1: De gastheer

De schijnwerper die ik koos is een kaarskracht van 1 miljoen met een pistoolgreep. De lichtbron is een auto type H3 35 watt halogeenlamp. Het had een brede ondiepe reflector gemaakt van dun staal om de warmte van de gloeilamp aan te kunnen. De stroombron is een verzegelde loodaccu van 6 volt. Het was vernield en alle elektrolyt was opgedroogd. De batterij werd opgeladen door een externe wandlader en alle stroom- en laadregelingen zijn gebaseerd op een weerstandsreeks. Er is geen uitschakeling of bescherming bij lage spanning, en dit is erg zwaar voor de loodzuuraccu, omdat de accu constant diep gecycleerd, diep ontladen en vervolgens volledig wordt opgeladen, of wordt bijgevuld als hij gedeeltelijk wordt ontladen. De oplader wordt aan de achterkant van de behuizing aangesloten via een 5,5 mm bij 2,1 mm barrel jack. Ik zal dit onderdeel hergebruiken. Deze behuizing was geweldig voor de conversie, omdat het gemakkelijk te demonteren en weer in elkaar te zetten is zonder dingen te breken. Plus ik hou van de koele camo verf. Er is voldoende ruimte binnenin voor alle ombouwonderdelen. Bovendien is de behuizing gemaakt van zeer stevig ABS-kunststof. De reflector wordt vastgehouden door de behuizing en opgevangen wanneer de helften aan elkaar worden geschroefd zonder montagepalen of schroeven. Er waren een paar reparaties die ik moest uitvoeren. Een van de schroefposten had besloten om af te knippen en te voorkomen dat de schroef vast zou zitten en de behuizing zou sluiten. Ik heb het vastgelijmd met mijn supersterke instant superlijm epoxy (daarover later meer). De behuizing was ook een beetje gesmolten, dus ik moest hem terug buigen. Ook de bezel ontbrak. Over het algemeen lijkt het haalbaar, dus laten we beginnen!

De enige andere aanpassingen waren het verwijderen van enkele binnenste lipjes om ruimte te maken voor de batterij en het snijden van een opening voor de balansaansluiting.

Stap 2: De kracht

Ik gebruik een 3S2P lithium-ionbatterijpak gemaakt van 6 18650-batterijen als stroombron. Ik hou echt van lithiumbatterijen omdat ze een hogere spanning hebben dan nikkelcadmium of nikkelmetaalhydride (4,2 versus 1,5 volledig opgeladen), veel stroom kunnen opnemen en een goede capaciteit hebben. De batterijen die ik gebruik zijn Samsung INR 1865025RM, 2500 mAh capaciteit nominaal bij een 20 amp CDR (continue ontlading). Aangezien ik er 3 in serie heb voor 12,6 volt en 2 parallel, geeft dit 5000 mAh, wat het licht gedurende 45 of 50 minuten op maximaal vermogen zou moeten voeden. Dit is meer dan genoeg voor mijn doeleinden. Ook zijn de huidige afhandelingsmogelijkheden verdubbeld. U hoeft geen serie-parallelle configuratie te gebruiken. Je zou series kunnen doen of ze parallel kunnen laten lopen als je een boost-driver gebruikt. Ik gebruik de serie-parallel omdat mijn driver een "buck" -driver is en de batterijspanning hoger moet zijn dan de uitgangsspanning. In dit geval is het 12,6 volt die wordt teruggebracht tot ongeveer 6,5 volt. Ik heb een Instructable gemaakt over het bouwen van dit type batterij, dus controleer dat een of vier meer informatie. Begin met het samenstellen van uw pakket volgens de afmetingen van uw gastheer. Ik moest creatief zijn met het regelen van de mijne om het goed te laten passen. Ik heb de cellen met elkaar verbonden door te solderen, wat niet de aanbevolen manier is, maar ik had geen puntlasapparaat. Dit is de reden waarom een ijzer van 40-60 watt en een soldeer op basis van lood van goede kwaliteit essentieel is, omdat een lager vermogen niet heet genoeg zal worden om de cellen goed te solderen en je te veel warmte zult toepassen om het soldeer te laten smelten. Dit is gevaarlijk en kan uw batterijen kapot maken of erger nog, ze oververhitten en ontluchten. Gebruik de grootste beitelpunt die uw strijkijzer aankan en zet het vuur hoger. Houd het strijkijzer niet langer op de cellen dan of het duurt voordat het soldeer vloeit. Gebruik hiervoor pure nikkelstrips, aangezien de stroom van de batterij tot 10 ampère zal zijn wanneer de spanning laag wordt en deze op maximale output werkt. Stalen strips hebben een hogere weerstand.

De foto's tonen het oorspronkelijke ontwerp van de batterij die 16 gauge-draden gebruikte om de serie / parallelle cellen aan te sluiten, maar ik heb die voor de definitieve versie verwijderd en nikkelstrips op hun plaats gebruikt omdat ze plat lagen en niet uitsteken. batterij is samen en u controleert de verbindingen, u bent ofwel klaar als u een enkele cel of meerdere parallel gebruikt, of in mijn geval moet u het batterijbeheersysteem of -bord (BMS) toevoegen. Dit is van cruciaal belang bij serieschakelingen, omdat elke cel gelijkmatig moet worden opgeladen en ontladen, en ook om de afzonderlijke cellen te controleren op laagspanning. Als u geen BMS gebruikt, haalt u geen optimale prestaties uit uw batterijen en kunt u ze beschadigen door overmatig ontladen of overladen. Ik heb ook de balance-connectorkabel toegevoegd die nodig is om de cellen goed op te laden met een balance-oplader. Ik raad ten zeerste aan om een balanslader voor li-ionbatterijen te gebruiken, omdat hennep hen lang meegaat. Ik heb invoerkabels toegevoegd voor de oplaadaansluiting en de uitvoer die naar het bestuurdersbord lopen. Ik heb ook een kabel en een 2,1 mm JST-connector voor de koelventilator toegevoegd.

De laatste stap was het isoleren van de kale verbindingen met elektrische tape en krimpkous en het inpakken met plakband.

Stap 3: De lichte motor

De "light engine" is het led- en driverpakket. Hoewel je een LED zonder driver kunt gebruiken, hebben LED's voor de beste resultaten echt drivers nodig. Voor zaklampen voegen stuurprogramma's een gebruikersinterface toe voor het regelen van de output van de LED. Aangezien u waarschijnlijk niet wilt dat uw LED de hele tijd op vol vermogen werkt, heeft u een stuurprogramma nodig met een gebruikersinterface met ingebouwde modi om het te bedienen.

Voor de LED gebruik ik een Cree XHP 70.2 emitter. Het is de 5000k kleurtemperatuur (neutraal wit). Het is gemonteerd op een 16 mm diameter direct thermisch pad printplaat bovenop een 1,5 mm dik stuk koper. Dit wordt de MCPCB of metalen kernprintplaat genoemd. Alle LED's die meer dan 350 tot 400 miliampère lopen, hebben er een van koper of aluminium nodig. Deze heeft een speciale basis waardoor alle warmte van de LED rechtstreeks naar het koellichaam gaat. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de LED op maximale output werkt en lang meegaat.

De voorwaartse spanning is ongeveer 6,3 volt en Cree schat de aandrijfstroom zeer conservatief op 5 ampère (30-32 watt). Deze straler kan met goede koeling gemakkelijk 10-20 ampère (12 volt/6 volt) aan! Mijn driver gebruikt het alleen op 5 ampère, ongeveer 32 watt. Je kunt deze led ook op 12 volt laten lopen met een andere printplaat.

De driver die ik gebruik is van Aliexpress, wat een geweldige plek voor hen is. Ze zijn ook elders te vinden, maar de prijs kan behoorlijk oplopen. Ik heb de mijne voor ongeveer $ 7 USD. Het is vrij eenvoudig, 2-3 lithium-ioncellen in serie-ingang (8,4 tot 12,6 volt) en 6,5 volt uitgang (afhankelijk van de modus). De stroom is ingesteld op 5 ampère op de uitgang, maar onthoud dat dit een niet-lineaire driver is en dat de output niet varieert op basis van batterijniveaus! Dit betekent dat het verbruik van de batterij hoog zal zijn bij 100% vermogen, tot 8 ampère wanneer de spanning laag begint te worden! Daarom hebben we batterijen met een hoog vermogen nodig. Het heeft 5 modi, laag, gemiddeld hoog (100%), een SOS-modus en een stroboscoopmodus. Het wordt behoorlijk heet op 100%, dus je moet het afkoelen.

Stap 4: Montage van de reflector en voet

Omdat de reflector voor een LED en een gloeilamp (gloeidraad) of zelfs een boogontladingslichtbron verschillend zijn, moest de originele reflector worden aangepast. LED's en gloeilampen projecteren licht anders dan de bron. De gloeidraad straalt licht uit in een patroon van 360 graden, terwijl een LED licht uitstraalt in een hoek van ongeveer 120 tot 130 graden vanaf het midden. LED's zitten meestal aan de achterkant van een reflector die bijna vlak zit, terwijl gloeilampen buiten de basis van de reflector worden geplaatst om het licht beter te verzamelen en te focussen.

Vervolgens heb ik een afstandsring rond de LED toegevoegd om ruimte te creëren voor de draden om te voorkomen dat ze kortsluiten op de metalen basis van de reflector. Ik heb een afstandsring van de harde schijf van een computer gebruikt, omdat deze qua hoogte perfect was, ongeveer 3,5 mm. Ik voegde koelpasta toe aan de onderkant van de ring en plaatste het op het koellichaam en JB las het vast. Ik wilde dat de basis van de reflector wat thermische massa zou toevoegen, dus ik zal thermische verbinding op de bovenkant van de ring plaatsen waar het tegen de reflectorbasis zit.

Ik moest een 'voet' maken omdat de gloeilamp reflector er geen had. Ik heb de bovenklep van de harde schijf van een computer gebruikt omdat deze dun was, maar niet te dun, en gemakkelijk te polijsten, wat belangrijk is voor een goede lichtspreiding en scherpstelling. Ik heb het in vorm gesneden met het doorslijpwiel van mijn Dremel gereedschap (draag oogbescherming!). Je kunt blikknippers gebruiken, maar dat kan het onderdeel verbuigen en onbruikbaar maken. De reflector moet er bijna perfect vlak tegenaan zitten. Ik zal de basis later polijsten als alles klaar is. Dit is waar een bandslijpmachine en een Dremel super handig zijn. Als je deze niet hebt, gebruik dan fijn schuurpapier dat bedoeld is voor metaal. Ik begon de reflector te slijpen die was gemaakt van dun plaatstaal dat was bedekt met een reflecterende laag en vervolgens een laag blanke lak. Het maalproces is erg belangrijk om de focus goed te krijgen. Het is het meest vervelende deel van deze conversies. Helaas was de reflector te breed en te ondiep om met een LED te werken, dus moest ik improviseren. Ik nam de reflector van een andere host en aardde de basis tot ik een mooie focus kreeg met een goede hotspot en veel morsen. Ik vind de XHP 70.2 om die reden erg goed. Met een goede reflector kun je veel worp krijgen, zodat het licht heel ver gaat en een groot gebied wordt verlicht. Deze reflector zit in de overblijfselen van het origineel en fungeert als een behuizing. Uiteindelijk heb ik de twee aan elkaar gelijmd. De verbinding moest echt sterk zijn, omdat deze het gewicht van het hele samenstel zou dragen. Vervolgens moest ik een manier bedenken om de reflector en de basis op het koellichaam te monteren. Het is belangrijk om het gemakkelijk uit elkaar te halen voor onderhoud of reparatie, dus lijm was uit den boze. Het kostte vallen en opstaan, maar ik vond enkele aluminium cilinders met een diameter van 0,25 inch die aan beide uiteinden van schroefdraad waren voorzien. Het zijn koppelingen voor draadstangen, maar werkten perfect voor mijn oplossing. Ik heb ze op de juiste hoogte (ongeveer 5/8 inch) geslepen om ze van het koellichaam af te houden om ruimte te maken voor de LED. De steunen werden met JB Weld aan het koellichaam bevestigd. Ik heb geprobeerd ze vast te schroeven, maar dat lukte niet. Nadat de basis was gemonteerd, moest ik de reflector op de basis monteren. Ik heb wat plastic afstandhouders gebruikt die ik van een laptop heb gehaald. Deze houden de laptoptas bij elkaar. Ik moest ze afslijpen om in de contouren van de reflectorzijde te passen en ze vervolgens vastlijmen. Ik heb hiervoor mijn superlijm en baksoda-cement gebruikt, omdat het onmiddellijk wordt opgezet en een keihard cement maakt dat erg sterk is. Leg gewoon een laag superlijm op de onderdelen, druk ze op hun plaats en strooi dan zuiveringszout op de onderdelen. Het zuiveringszout neemt onmiddellijk de secondelijm op en verandert in een supersterk cement, zoals instant-epoxy. Netjes! Het zag er behoorlijk ruw uit en toen ik de LED eenmaal had aangestoken, ging er veel licht verloren aan de zijkanten van de reflector, dus ik schilderde het met een paar lagen zwarte verf. Ik schilderde ook de overblijfselen van de buitenste reflector halfglanzend zwart. Nadat de houders waren bevestigd, heb ik de reflector op de basis geschroefd en de focus opnieuw getest. Eenmaal uitgelijnd, plakte ik het vast en gebruikte een fijne Sharpie om de positie van de steunen te markeren en geboorde gaten in de basis voor montage. Je moet hier heel precies zijn, anders valt de focus weg. Soms boor ik de gaten groter dan zou moeten om wat ruimte te geven voor aanpassing. De focus is goed gekomen! Als je van voren naar de afgewerkte reflector kijkt, kun je de dobbelsteen van de LED zien.

Stap 5: Montage van de LED, driver en koelventilator

De koeloplossing bestaat uit een Intel stock cooler en een 80 mm x 10 mm case fan. Ik gebruik een koeler van een Intel Core i7-3770. Ik vind het leuk omdat het niet omvangrijk is, het is rond, dun en ontworpen om 84 watt aan vermogen aan te kunnen. Het is meer dan genoeg om de LED en de driver te hanteren. Ik heb de ventilator verwijderd door de steunen af te snijden. Ik heb ook de montagevoeten verwijderd omdat ik ze niet nodig heb. Ik heb de beugel van de originele ventilator bewaard voor later. Een dikkere 20 of 25 mm-ventilator was een no-go omdat ik alle ruimte nodig had die ik kon krijgen. De XHP 70.2 is behoorlijk efficiënt in lumen per watt, maar zoals alle krachtige LED's genereert hij veel warmte bij hoge stuurstromen, dus een goede koeling is essentieel. Ik heb geen externe ventilatieopeningen voor deze host, dus ik heb het systeem overgebouwd.

De eerste stap was het monteren van de LED. Ik heb 4 gaten in de bovenkant van het koellichaam geboord. Twee voor de draden voor de LED om door de driver te gaan, en twee voor het indraaien van schroeven voor montage. Ik heb koelpasta toegevoegd tussen de koperen printplaat van de LED (een MCPCB genoemd) en het koellichaam voor een betere thermische geleidbaarheid ertussen. Dit is precies zoals je zou doen als je het koellichaam op je computer zou vervangen. Ik heb twee gaten van 2,5 mm geboord om de draden van de driver naar de LED te leiden, en nog twee voor de montageschroeven. Omdat de driver is ontworpen om in een zaklamp te werken en goede koeling nodig heeft, kon ik hem niet zomaar los laten hangen. In een zaklamp wordt de bestuurder op een "pil" gemonteerd, een buis die hol is met een plank aan de bovenkant voor de LED en een opening met een open plank aan de onderkant waar de bestuurder op kan zitten. Het wordt in het zaklamplichaam gestoken voor koeling en het elektrische contact voor de negatieve batterij. Ik moest een "pil" of houder voor de bestuurder bouwen die ook fungeert als het negatieve (aarde) contact van de batterij. Het middelpunt van de bestuurder is het positieve contact.

Bouwen en engineeren was echt tijdrovend. Ik gebruikte uiteindelijk ongeveer 0,5 mm dikke koperen platen van een oude laptopkoeler, soldeerde er twee aan elkaar en boorde toen een gat van 22 mm in het midden. Ik gesoldeerd op een derde, iets groter stuk met een iets kleiner gat dat de driver op zijn plaats houdt. Dit kostte veel tijd, slijpen met de Dremel en vervolgens met de hand vijlen om de pasvorm precies goed te krijgen. Het moest de bestuurder zeer stevig vasthouden om te voorkomen dat hij eruit zou vallen en een goede elektrische verbinding te behouden.

De houder heeft ook montagelipjes voor de schroeven waarmee hij aan het koellichaam is bevestigd. Ik heb koelpasta aan de onderkant van de driverhouder toegevoegd voor goed thermisch contact met het koellichaam. Het was geen perfecte oplossing met het beste thermische pad, maar het werkt prima. Ik heb het originele frame van de Intel-ventilator gebruikt om de behuizingsventilator te monteren. Het oude standaardframe wordt op het koellichaam gemonteerd, dus ik heb het bewaard omdat ik er geen nieuwe montageoplossing voor hoefde te maken. Het bleek dat de diameter ongeveer hetzelfde was als het patroon van de montagegaten voor de ventilator die ik gebruikte. Ik moest wel wat materiaal wegslijpen om het goed te laten vechten. Draag bij het malen van dit soort plastic met een grinder een masker en oogbescherming en doe het indien mogelijk buitenshuis, omdat het een erg stinkende geur afgeeft en het stof ervan overal naartoe gaat. Waarschijnlijk niet het beste spul om in te ademen.

De laatste stap was JB-lassen op 4 montageposten gemaakt van plastic afstandhouders. Ik heb er schroeven doorheen gehaald om de ventilator vast te zetten. Hij zit ongeveer 6-7 mm boven de driver, dus er is een goede luchtstroom en ruimte voor de draden. De ventilator is niet het stilste wat er is, maar het is goed genoeg.

Stap 6: Alles aansluiten en testen

Tijd om de soldeerbout aan te steken! De elektrische aansluitingen waren vrij eenvoudig. De momentschakelaar is echt stevig en kan 125 volt AC en 15 ampère aan, dus het zou geen problemen hebben met deze opstelling. Het is ook een interessante schakelaar om te zien in een zaklampontwerp, omdat het een NO, NC, COM-type is. Het kan worden gebruikt als een momentschakelaar (NO) of als een noodstopschakelaar (NC normaal gesloten), die in feite een onderbreker is, een soort van handmatig relais of solenoïde.

Voor de batterijaansluitingen gebruikte ik 18 AWG-draad en 22 AWG voor al het andere. Ik gebruik de schakelaar als een momentschakelaar. De negatieve output van de batterij gaat naar de driverhouder en de positieve naar het midden van de driver waar normaal gesproken een veer gaat. Ik heb een Dean's T-connector op de uitgang geplaatst om de reflector eenvoudig te verwijderen. Ik gebruikte krimpkous om alle blootliggende draadverbindingen te bedekken om kortsluiting in de krappe binnenkant van de host te voorkomen. De test van de LED, ventilator en driver waren prima! Ik had het eerder getest tijdens het focussen, dus ik wist dat het werkte.

De draden van de oplaadstekker liepen naar de positieve en negatieve uitgangszijde van de batterij van het BMS-bord.

Omdat ik de batterij heb ontworpen als een integraal onderdeel van de zaklamp, heb ik hem met klittenbandstrips gemonteerd die ik heet aan de achterkant van de host heb gelijmd. Ik gebruikte de bestaande oplaadaansluiting, maar had een opening gesneden voor de balansstekker. De output van de driver gaat naar de LED. Ik heb een kabel toegevoegd met een 2-pins JST HX-connector voor de invoer en uitvoer van de ventilator, zodat ik deze gemakkelijk kon verwijderen. De ventilator wordt gevoed door de batterij-uitgang en wordt geactiveerd wanneer de schakelaar wordt ingedrukt. Omdat de ventilator bedoeld is om op 5 volt te werken, zou ik hem niet van de 12,6 volt-batterij kunnen laten lopen zonder dat hij te hard gaat en lawaai maakt en mogelijk de levensduur verkort. Ik heb wat serieweerstanden toegevoegd om de spanning naar de ventilator te verlagen en deze langzamer te laten draaien. De reflectoreenheid bestaat uit de reflector, koeler met de ventilator, LED en driver. Ik heb het modulair gehouden voor eenvoudig onderhoud. Het wordt in sleuven aan de voorkant van de host gemonteerd en wordt vastgezet wanneer de twee helften aan elkaar worden geschroefd.

Om de batterij op te laden, heb ik de oplaadaansluiting van 5,5 mm x 2,1 mm behouden en een adapter aan mijn balanslader toegevoegd. Het is een kloon van de SkyRC iMax B6. Het werkt prima en laadt de batterij op en balanceert prima. Ik heb een balanskabelverlenging met twee mannelijke uiteinden gebruikt om verbinding te maken met de batterij en de oplader. Ik laad de batterij op met 1,5 tot 2 ampère, wat ongeveer 2 uur duurt om op te laden.

Stap 7: Eindmontage en testen

Zodra alle verbindingen zijn gemaakt en alles in de host is vastgelopen, is het tijd om te testen! Zoals je op de foto's kunt zien, is er binnenin nauwelijks ruimte meer, maar het past allemaal en er is voldoende ruimte voor luchtcirculatie. Ik heb klittenband gebruikt om de batterij aan de host te bevestigen voor het geval ik hem ooit moet verwijderen.

Op vol vermogen is het licht zeer fel. De driver heeft 5 geprogrammeerde standen, laag gemiddeld, hoog, SOS en stroboscoop. Vrij gemakkelijk te gebruiken.

De lekkage is erg breed. Het verlicht mijn hele eet- en woonkamer. en het licht werpt een goede afstand. Niet zo ver als een kleinere LED's, maar zeer goed. Hij verlicht gemakkelijk een boom die 300 meter verderop staat. Warmte is geen probleem, omdat de ventilator voldoende warmte afvoert om hem koel te houden bij langdurig gebruik op hoge stand. De batterijen raken leeg voordat hij oververhit raakt. De looptijd is goed, ongeveer 60 minuten op de hoogste stand en veel langer op de lage stand. De bestuurder had een laagspanningsbeveiliging waar de output daalt en vervolgens wordt uitgeschakeld wanneer de batterij 9 volt bereikt. Lumenoutput is waarschijnlijk 4300 tot 4500 lumen, ongeveer twee keer zo helder als de originele H3-gloeilamp voor auto's en meer efficiëntie per lumen. Ik ben echt tevreden!

Stap 8: Conclusie

Ik ben echt enthousiast over dit project. Van begin tot eind duurde het 2 maanden en waarschijnlijk 100-200 uur werk in het weekend. De totale kosten waren ongeveer $ 60 USD. Ter vergelijking: dit is het duurste project dat ik tot nu toe heb gedaan, maar als je dit vergelijkt met soortgelijke lampen van dit type, kunnen de kosten veel hoger zijn als je de batterijen meetelt. $ 25 voor de batterijen $ 11 voor de LED $ 5 voor het koellichaam $ 5 voor de ventilator Drivers waren $ 18 (ik heb er drie gekocht omdat ik er twee heb gedood tijdens het uitzoeken van de montage van de driver) $ 6 voor het BMS-bord

Het meeste hiervan heb ik uit de VS gekregen, maar een deel uit China (LED, driver) omdat het zoveel goedkoper en gemakkelijk te vinden is.

De rest van de spullen had ik al.

Over het algemeen is het niet mooi, een beetje omvangrijk, maar ik neem elke dag functie over van vorm. Het is echt helder, ongeveer 4500 lumen, heeft een goede looptijd en is erg praktisch. Het is een enorme upgrade ten opzichte van de oude gloeilamp en loodzuurbatterij en zorgde voor een geweldige ervaring! Ik heb veel geleerd van dit project en mijn volgende zal nog beter zijn. Bedankt voor het bekijken van mijn Instructable!