Demontage LED-schijnwerper - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16

Nu heb ik meestal veel dingen op mijn bord, maar ik haat het als dingen gewoon niet werken. Soms kan dit gewoon pech zijn en ik ben gewoon een andere MTBF-statistiek die buiten het histogram valt. Voor degenen onder u die dergelijke uitspraken begrijpen, weet u waar ik ben, Hoe dan ook, het geval in kwestie is de LED-spot die hierboven is afgebeeld. Oorspronkelijk kocht ik 3 van de items en om eerlijk te zijn, ze gaan nu al meer dan een jaar redelijk goed en de twee overgebleven zijn nog steeds sterk. Een van hen gaf helaas de geest en werd geconfronteerd met het krijgen van een andere. Qua prijs zijn ze elk ongeveer een tientje in het VK en voor wat je krijgt, kun je niet klagen. Ze stralen een mooi zacht licht van 10 W uit en zijn ideaal voor een veranda of zoals ik ze heb gedaan om ze als achtergrondverlichting door de tuin te verspreiden. Ze zijn subtiel en aangenaam.

De meeste mensen zouden dat accepteren en verder gaan ….. Ik bedoel, waarom is het mislukt … kan het ons schelen …..?Voor degenen onder u die tot het uiterste willen gaan, spring naar nummer 10 in deze serie. Als iemand anders de ins en outs van een … wil lezen, lees dan verder ….

Er staat duidelijk dat LED niet vervangbaar is..zou net zo goed kunnen zeggen dat er geen onderdelen zijn die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd… nou ja, het is een rode lap op een stier voor mij… hoe dan ook, zelfs als ze dat niet zijn, kunnen we altijd een kijkje nemen… is het een goed ontwerp?

Met de schroevendraaier naar buiten … tijd om dieper te kijken ………

Nu, op dit moment is het tijd om mijn prediking te beginnen, en net als de andere items die ik heb opgemerkt over het gebruik van de netspanning en spanningen boven 60V, wees uiterst voorzichtig. Ik ben niet verantwoordelijk voor iemand die gewond raakt met dit spul en tenzij je weet wat je doet, doe het dan niet. Het is zo simpel als dat. Als je moet en je bent nieuwsgierig genoeg, koppel dan altijd het item los van de bron van de voeding en wees op je hoede voor eventuele niet-ontladen spanningen die kunnen aanhouden, ze doen nog steeds pijn. Als je meters of iets dergelijks moet aansluiten op absolute spanningen meten, vervolgens het lichtnet uitschakelen, de testmeter aansluiten en weer inschakelen. Werk altijd met één hand en nog beter met een geschikte aardlekschakelaar. Aarde is aarde op de behuizing maar op het printschema niet als deze is geïsoleerd door een diode. Als u een scoop gebruikt, laat het proefstuk dan via een scheidingstransformator drijven of anders geen scoop meer. Laat de scoop niet zweven of laat u niet verleiden om de aardpen op te tillen, dit is een slechte gewoonte en kan worden vergeten als u hem verlaat.

U bent gewaarschuwd… de dood kan fataal zijn! Ga zo door met de show.

Stap 1: Schroef de overtreder los

Nu heeft de achterkant van de fitting een kabelafdekking van het schroeftype met daaronder 3 terminals zoals op de foto. Dienovereenkomstig gemarkeerd LNE Ik heb de kabel verwijderd en een andere netkabel aangesloten waarvan ik weet dat deze zeker onder spanning stond. Verbonden …. geen worst … typisch. Als ik de fitting omdraai, zie ik dat deze is vastgezet met 4 x 3-gaats kruiskopschroeven die dat niet zijn. Ik denk dat je hier een gereedschap voor kunt kopen, maar het is onnodig om te zeggen dat ik er geen had. Mogelijk is dit onderdeel van de CE-specificatie. Ze zijn verzonken in de gegoten behuizing aan de achterkant om je luider te laten vloeken! Een half uur later en met wat keuzewoorden werd het voorglas verwijderd om een reflector te onthullen met een centrale diffusor over de bovenkant van sommige leds, zo te zien…grappig dat. Reflector werd vastgehouden door een paar kruiskopjes en de pcb werd vastgehouden in een geïsoleerde kap. Verbindingen met de pcb zijn via een gesplitste en geklemde 240V-verbindingsjunctie. Dit zie je rechts op de foto. Let ook op de aarde die binnenkomt en is vastgeschroefd aan de gegoten behuizing. Ik heb de twee gebieden op de gegoten behuizing gemarkeerd die de goodies bevatten. Het gebied met de blauwe rand bevat de led's die zijn vastgezet met 2 schroeven en een laag van heatsink-pasta, ik zal deze later uitgebreider beschrijven. Het gebied in rood is waar de pcb zit.

Dus waarom dit niet werkt!

Stap 2: The Nitty Gritty

Dus het lichtnet komt binnen als lijn en neutraal [Rood/Blauw] en wordt aan het ene uiteinde aangesloten op de pcb. Er zijn ook twee draden die de PCB rood en blauw gekleurd verlaten en die verbinding maken met het ledblok. Laten we een paar snelle controles doen om te zien of dit is een snelle oplossing zoals een doorgebrande zekering etc. Controleer met de meter op ohm de zekering [rode blok] die direct na de live feed rood op de baan zit. Dood kort, wat voor een keer goed nieuws is. Omdat de zekering niet is doorgebrand, betekent dit dat alles wat stroom nodig heeft, niet is kortgesloten, of het apparaat dat de stroom omschakelt niet is kortgesloten of een ander apparaat over de HV-rail dat misschien goed is, maar als er semi's bij betrokken zijn, kan het slecht zijn.

Wat nu…bruggelijkrichter vol die wordt gevoed in een magnetisch filterblok bestaande uit twee kappen en twee magnetisch gekoppelde spoelen. Dat zijn twee spoelvormers in een gemeenschappelijke ferrietbehuizing. Dit werkt op twee manieren, houdt de gewone ruis van buitenaf op een afstand en houdt eventuele schakelruis intern, waarschijnlijk opnieuw een UL- of CE-vereiste. De doppen zitten over het lichtnet en hebben dienovereenkomstig een vermogen van 400V, wat u op de bovenstaande foto kunt zien. Hoe dan ook, dit zal het niet stoppen met werken, dus wat gebeurt er daarna. Het lijkt erop dat het een aantal weerstanden en een soort chip tegenkomt … ongetwijfeld een buck-regelaar, aangezien het lichtnet aanzienlijk hoog is om direct led's te voeden. Laten we eens kijken naar de dikke netkap die over dit alles zit. Het heeft een nominaal vermogen van 400V @105 deg c, dus er zit een rail overheen die tegenwoordig 220V AC RMS of 220 x 1.414 [root2] = 310V DC ISH is. Een korte uitweiding hier. Netstroom is vervelend genoeg als het doorrolt op 50 Hz, maar het is in ieder geval gracieus genoeg om elke 10 ms door een nulpunt te gaan, 300 V DC bonkt het niet gewoon heel hard … hoe weet ik dat? … vraag het niet … dus tenzij u op het moment van contact een hartstilstand doormaakt, is dit zeer ongewenst. Nu ik erover nadenk, verwacht ik dat je er waarschijnlijk een zult hebben als je dat doet … speel altijd op veilig.

Nu zouden we op dit punt een gloeilamp over de dop kunnen steken en kijken of het goed oplicht, maar we zullen op zeker spelen en met een meter de diodes in de brug rec en de verbindingen door het filter controleren. Alles OK dus wat nu…….. Nu in het verleden heb ik geweten dat deze gelijkstroom-elektrolyten het begeven, ofwel door overmatige hitte die een hogere weerstand creëert en vervolgens meer hitte. Geef weg is het blikje dat uitzet, maar dit ziet er goed uit…zie foto. Ok, ik heb misschien het voor de hand liggende hier over het hoofd gezien…wat als de leds kapot zijn…natuurlijk gloeien ze ongelooflijk helder en creëren ze veel warmte…laten we hier eens naar kijken blok

Stap 3: Het LED-blok

Dus hier hebben we het LED-blok. Het bestaat uit 9 LED's waarvan ik denk dat ze elk 1W hebben, hoewel ik niet helemaal zeker ben. Dit is vreemd omdat op de achterplaat 10W staat, maar ik veronderstel dat ze verwijzen naar de kleine marketing-maas in de wet die verwijst naar het verbruikte vermogen in plaats van het equivalente LED-vermogen. Hoe dan ook, 9W, het is met een percentage omgezet in fotonen … efficiënter dan gloeilampen, dus laten we verder gaan. Let op de plus- en min-aansluitingen op het bord. Nu weet ik dat high-power led's nogal andere voorwaartse spanningen hebben dan de standaard led-varianten van het moeras en kijkend naar de Google-specificatie voor 1W-apparaten, lijkt het erop dat het minimaal 4V nodig heeft om ze licht te laten uitstralen.

Ik heb dus een reeks leds[9] in serie die ik moet testen met een voeding. 9x4 =36v…mijn voeding doet alleen 30v met de wind erachter, dus ik moet ze splitsen om te testen. Bekijk de constructie van de plaat waar de bovenste printplaat op is gelijmd. Ik heb wat zijfoto's bijgevoegd. Het is aluminium met de print er direct bovenop gelijmd om de warmte kwijt te raken, maar zonder een directe verbinding met het substraat van de led betwijfel ik of het te efficiënt is. We kunnen er later een heteluchtpistool op zetten om te zien hoe heet het wordt.

Van foto onderste rij eerste 5 op een rij. Stroom begrenst de stroomvoorziening tot 100mA en ze flitsen weg als we bij 16/20V komen. Bovenste rij 4 No go…ah hah…heb een kapotte led.

Overigens heb ik tijdens het controleren van deze diodes een snelle body gemaakt van een 9v PP3-batterij en deze over de diodes geplaatst om ze afzonderlijk te controleren. Let natuurlijk wel op de polariteit. Dacht net aan een ander project…schakelbare led checker…stop ermee…

Laten we een één-op-één led doen totdat we de boosdoener hebben gevonden … hmm ziet eruit alsof het gekookt is als we naar de foto kijken.

Nu heb ik toevallig een reserve-led met een vermogen van 0,5 W en vraag me af of dat zal werken in de huidige opstelling. Ik ga hier niets bijzonders doen door de oude te verwijderen met een warmtepistool, dus verwijder gewoon de oude en lijm de nieuwe erin. De nieuwe heeft een nominaal vermogen van 100 mA met maximaal 150 mA, dus als de anderen op 150 mA werken, hebben we misschien een kans. Wat hebben we te verliezen … afgezien van een andere LED. Wacht even wat de parameters voor de stroom in de leds instelt en hoe komen we in godsnaam van 310V DC naar een geschatte 45V DC over de led-string … voor een voeding met schakelmodus moet het een stap van de buck-regelaar zijn, maar ook omdat het goedkoop en vrolijk is, volledig niet geïsoleerd … wees bang … wees erg bang! Laten we dieper graven.

Stap 4: De bestuurder

Uit eerdere bevindingen kwamen we enkele weerstanden tegen na de gelijkgerichte gelijkstroom die geassocieerd leek te zijn met een soort driverchip. Op dit moment probeer ik meestal de naam van de chip te achterhalen of in sommige gevallen is het duidelijk door de componenten die eromheen worden gebruikt. Voor deze is het gemakkelijk, want het is duidelijk gemarkeerde MT7812 die op de markt wordt gebracht door Maxictech of het was totdat het door anderen werd vervangen. het is interessant dat dit bord is gemarkeerd met versie 2.3 uit 2015. De datasheet is zeer uitgebreid en geeft je wat applicatie-informatie. eens kijken of ik dit kan relateren aan wat we hier hebben.

Uit de datasheet hebben we de dubbelfasige gelijkrichter direct gekoppeld aan de reservoircondensator C1. In ons geval wordt dit eerst door het filternetwerk gevoerd voordat het op C1 wordt gedrukt. De inductorfilterpoten die ik heb gemeten als ca. 1.82mH voor elk been parallel met twee doppen van respectievelijk 220n en 150n.

De weerstanden RST1 en RST2 zijn elk 200K en C2 is een chipcap van ongeveer 1.5u. op dit bord heeft de centrale kruising van RST2 en C2 een Zener naar aarde met een nominaal vermogen van 14V. RST1 en 2 stellen hiervoor de Zener-stroom in en zouden worden geselecteerd om de 14V op pin 3 van het IC te houden, zelfs bij VMIN, die wordt geschat op 290v. R1 en 2 zijn de overspanningsbeveiligingsweerstanden bij 330K en 12K. Het controleren van al deze lijkt goed te zijn en zou de Zener kunnen controleren door te voeden met een lage spanning om de zennering als het ware te controleren, hoewel ik, gezien de dode LED, betwijfel of dit een probleem is. Ik zou het later kunnen controleren. Nou, zoveel voor de ingangen, hoe zit het met de o / ps en feedback?

Laten we teruggaan naar ons bord en kijken of er iets afwijkt van het schema. Allereerst is het echt interessante deel de pin 8-weerstand Rcs. Als we de aantekeningen lezen en naar de interne constructie kijken, lijkt het erop dat de weerstand hier de stroom in het LED-pad instelt, onafhankelijk van eventuele spanningsoverwegingen en als we naar ons bord kijken, lijken er twee weerstanden op pin 8 te zitten. De ene is 20 en de andere is 1,3 ohm. Parallel lijkt dit op 1,22 ohm terwijl de weerstand van 1,3 ohm domineert. door dit in te pluggen in de vergelijking voor piekspoelstroom geeft 327 mA. Dit geeft een led-stroom van 163 mA die iets hoger is dan wat is geclassificeerd voor de 0,5 W led, zodat we de weerstand kunnen verhogen om de stroom te vertragen. Probeer misschien voor 120mA aan de veilige kant te zijn. Als ik een led van 1 watt op Ebay had gevonden, was dit misschien een betere optie geweest? Hoe dan ook, het is 10 p, dus laten we eruit spatten.

Stap 5: Vergelijkingen Vergelijkingen

Hier is mijn nieuwe board met led erin. Niet erg elegant, maar wat verwacht je:-) Merk op dat het een stuk groter is, wat misschien helpt om wat warmte kwijt te raken, maar betwijfel of mijn contact met de onderkant bijzonder goed is. Laten we het opstarten met de gelijkstroomvoeding en kijken of het sterft. Dus ik heb er 5 in circuit aangesloten en bij 34V slaagde ik erin om 118mA erdoor te krijgen. Kijkend naar de specificatie voor een 1W led … dit is geen COB-apparaat, maar een rechte plaat. Ik heb de meest opvallende stukjes op VF en stroom in GEEL gemarkeerd. VF zoals alle leds dwaalt rond, afhankelijk van hoe laat het is … eigenlijk niet echt … meer zoals hoe heet het is en hoeveel stroom je er doorheen probeert te schuiven. De 1W-versie houdt van 140 mA en accepteert een piek van 260 … wow, dat is bijna 100% markup … Ik denk niet dat ik mijn geluk zou beproeven omdat de MTBF waarschijnlijk zou dalen. Aan de andere kant heeft mijn arme kleine vervanger 100mA als running en 150mA max en haalt 45lm eruit. Voorwaartse spanning niet gespecificeerd. De andere specificatie mist om de een of andere reden.

Weet ik…. Ik heb een sluw plan, laten we de originele led meten en proberen er 150mA doorheen te duwen. Ik zal de volt verhogen totdat we geen verandering in helderheid krijgen … zichtbaar … en de stroom meten. Nu was dit interessant … @ 6,6 v voorwaartse spanning we schakelden 150mA en waren redelijk helder, om een merkbaar verschil te krijgen, moet je het naar boven het 200mA-niveau duwen en dan begint de vernietiging op de loer te liggen. Met het blote oog leek 120mA niet helderder dan 150, dus het lijkt erop dat ze waarschijnlijk beter af zijn op het 125mA-niveau. Dat is niet waar de weerstanden op zijn ingesteld, dus misschien kunnen we dit een beetje aanpassen om alles wat langer mee te laten gaan zonder het lichtniveau te veel in gevaar te brengen. Laten we dit in Excel omzetten om te zien wat het ervan maakt.

We kunnen de berekeningsformule gebruiken zoals in het gegevensblad.

Excel lijkt te denken dat bij een bedrijfsstroom van 123mA en een piek van 246 we zouden moeten werken met een weerstandswaarde van 1.625 ohm. Dus waar bestaat dit uit … nou ja, in de online rekenmachine duiken, want ik ben lui

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

geeft 30 ohm parallel met 1.8=1,7ohm..dat is voldoende. Geeft ons een lopende stroom van ongeveer 120 in de spoel…

Zijn we dan klaar?….nou ja, we hebben nog niet wat te controleren…we hebben een blik wormen opengemaakt!!

Stap 6: Bekentenis ……. Het is een hondenleven

Nu heb ik in een van mijn andere instructables misschien gezegd dat we een cocker-spaniël hebben opgenomen die bestemd was voor het huis van de honden. Nu is ze ongelooflijk aanhankelijk en scheurt ze rond als een whippet, maar ze is ook ongelooflijk ondeugend. Laat je niet misleiden door het uiterlijk… ze eet alles, als het op de grond ligt en verliest haar eerlijke spel.

Nog beter door de brievenbus geduwd.

Wat heeft dit nu te maken met het repareren van dit licht en hoe zit het met de bekentenis? Wacht even, ik kom er aan. Nu tijdens het testen en het ontdekken van de originele duff-led was de schuld dat ik wat testen heb uitgevoerd en per ongeluk de spanning over één heb verhoogd van de andere leds en blies het weg…ja dood overleden…niet meer. Ze vinden het niet leuk, zie je, de rook ontsnapte en het werd geschud. dus ik dacht dat ik er gewoon nog een zou binnenhalen van de 50 die ik een tijdje geleden op ebay had gekocht. Je raadt het al, mijn vrouw vertelt me dat de hond het hele touw heeft opgegeten, nou ja, erop gekauwd wat resulteert in een binning. De vrouw verzuimde het me te vertellen omdat ze dacht dat ik ze niet zou missen…typisch…dus terug naar Ebay en ik bestel er een paar van 1 watt. Dit doet echter niets af aan de missie, dus terwijl we wachten tot ze samen met de nieuwe weerstanden laten we eens kijken naar de magnetische klont die deze reeks leds voedt.

Stap 7: In-ductantie geen tape

Vergeet niet te verwijzen naar het schema dat de led's van de HV-rail door een inductor naar de afvoer van een fet in de driverchip worden gevoerd. Als inductor en het toepassen van de volledige monty erover zal een driehoekige stroom door de inductantie worden gegenereerd. Onthoud ook dat dit hier geen geïsoleerd circuit is en dat we alleen maar moeten spelen met de volledige gelijkspanning van de HV-rail. Dus de stroom loopt op tot IPk, wat in onze aangepaste versie bijna 250 mA zal zijn, wat ons een gemiddelde van 125 mA geeft. Het kan dit niet overschrijden, omdat de chip de fet detecteert en uitschakelt … dus wat bepaalt deze stijging? Als we nu een snelle helling hebben, zal de frequentie toenemen en de manier om de helling te vertragen is om wat inductantie toe te voegen … wacht even, dit moet betekenen dat de frequentie omgekeerd evenredig is met de inductantie. Bekijk de vergelijking in het gegevensblad, de frequentie is absoluut omgekeerd vergrendeld aan inductantie en IPk, maar het is ook direct gekoppeld aan de spanning over de LED-reeks en de inkomende spanning … dus als de inkomende spanning daalt, gaat de frequentie omlaag … maakt dit uit?

Het antwoord is niet veel, maar er zijn grenzen aan de geleidingstijden van de chip en de omliggende componenten zoals de hersteldiode en het vermijden van in de discontinuïteitsmodus te komen. In een ideale wereld willen we een driehoekige golfvorm die bijna continu is over de helling op en neer. Laten we dus eens kijken naar enkele waarschijnlijke getallen. De frequentie die de chip aankan is 30 tot 80 Khz, dus dat bepaalt onze grenzen. Het bepaalt ook de grootte van ons inkomende filter, hoewel het rolpunt niet te veel moet worden beïnvloed., dit past overigens binnen onze specificatie van deze 1 W leds van 5,8 tot 7V … dus laten we 6,6 V gebruiken. Hoe zit het met de L? hmmm waar beginnen we … Ik weet dat we beginnen met een waarde voor de inductantie van 100uH en deze naar voren vegen om te zien wat voor soort cijfers we krijgen voor de frequentie, we hebben hier tenslotte genoeg consts voor … in programmeertaal.

Stap 8: Wat is de frequentie Kenneth?

Sommigen van jullie in het VK zullen zich dat nummer herinneren dat je leeftijd laat zien … verdomd het laat ook de mijne zien … verder gaan.

Dus dit ding werkt in het midden op 55 Khz, dus is dit het beste beleid? Voor degenen die het weten, komt dit overeen met een periode van ongeveer 18 microseconden of dezelfde hoeveelheid tijd dat mijn bankrekening elke maand in het zwart staat … nee ik grap … zijn pico-seconden:-) Dus wat zijn de beperkingen. Uit het gegevensblad moet Toff Min groter zijn dan 1.5usToff Max, maar niet groter zijn dan 400usMax en mag niet groter zijn dan 55us. Laten we de cijfers uitvoeren.

Het lijkt erop dat er bij deze parameters slechts enkele waarden zijn die binnen de limieten vallen. Aan het eind van de dag moet je de magneten in een doos persen en de driver hiervoor is hoe hoger de frequentie, hoe lager de inductantie en dus hoe kleiner de spoel…hoera…dat zit ook in Henries!Dus wat we hebben…2.4mH ---5.8…wat als we de chip een adempauze geven en hem op 55Khz zetten…dat is 3.4mH. Op dit punt ga ik het uitstellen naar het oude ferroxcube-programma om wat cijfers uit te spugen … laten we eens kijken naar de EFD-serie omdat ze klein en onopvallend zijn

Laten we beginnen bij 2,4 mH, waardoor de chip op het hoogste niveau van ongeveer 78K zou werken. Het betekent echter dat de inductor klein zal zijn. als vin echter omhoog gaat, neemt ook de frequentie toe die enkele van de beperkingen kan schenden.

Dus stop in sommige getallen zoals EFD-serie/inductantiewaarde/stroom en druk op go!boom, we hebben een suggestie als EFD15-kernmateriaal 3F3 met 125 windingen. Het is ook 15 mm breed, wat hetzelfde is als het momenteel gemonteerd is. Dit is een ETD met opening met draadmaat 0.224 en een RDC van 2 ohm … dit is nu interessant omdat het impliceert dat de bestaande inductor op het bord [ik kon de inductantie niet meten omdat het zou betekenen dat je het van het bord moet halen] maar ik kon de weerstand meten als ongeveer 5 ohm. Dit zou betekenen dat het veel meer bochten had. Oké, laten we het middelpunt op 3,4 mH proberen. Nee, de kernmaat wordt één waarde hoger. Oké, laten we proberen iets minder dan 2,9 mH … bingo EFD15 153 draait op ongeveer 3 ohm 0,2 mm draadmaat. Frequentie 64854 Hz. Dus laat de ante nu omhoog en veeg de ingangsvolt af wat er gebeurt met onze 2,9 mH-waarde. laten we proberen op de nominale 310V. Zoals voorspeld is de frequentie verhoogd om te compenseren, maar alleen tot 66231 Hz Ton en Off vallen binnen de limieten.

Ok dus de laatste controle is om het te overbelasten op 341V. frequentie 67K nog steeds binnen de limieten. Wat gebeurt er als we de Vfv van de leds verhogen tot 7V? Wederom zoals verwacht stijgt onze frequentie tot 70 Khz, maar nog steeds binnen de limieten met 11 usecs off-time.

Stap 9: En alle koningenpaarden en alle koningenmannen……

Het kan waarschijnlijk moeilijk zijn om dit weer in elkaar te zetten, maar laten we het proberen. Dus wat hebben we geleerd, behalve dat het altijd sneller is om een nieuwe te kopen.

Het lijkt erop dat de oorzaak van de storing zeker een van de leds in de seriereeks was. Als er één sterft, gaan ze allemaal dood als het circuit opengaat. U moet deze vervangen door de juiste LED, aangezien het ontwerp van cruciaal belang is met betrekking tot seriestroom en -spanning, vooral bij rechtstreekse aandrijving vanaf het lichtnet. In het geval van degenen hier zijn ze zeker de 6V tot 7V 1 watt-variant bij 150mA. Als je er omheen winkelt, lijkt het alsof het oorspronkelijk backlight-leds voor teletoestellen waren. Ze zijn niet duur, maar als je £ 5 betaalt, dan is het de helft van de kosten van de overstroming, maar ik heb er 50 gekocht, waardoor ik deze een tijdje kan repareren of misschien kan ik naar een ander ontwerp kijken.

Ik zal hier het afsluitende schema van het bord opnemen zoals door mij getraceerd met waar mogelijk componentwaarden. Op dit moment heb ik niet de waarde van inductantie voor de inductor aan boord, maar ik zou kunnen proberen om het van het bord te krijgen. Het is aan beide kanten gesoldeerd, wat lastig is en het kan tijdens het proces worden vernietigd. we hebben bewezen dat we enige speelruimte hebben met het ontwerp zoals het is en zelfregulerend is zolang de inductantie zich gedraagt. Zodra de led's zijn gearriveerd, zal ik deze repareren en aansluiten en wat foto's maken met de scope, dus kijk over een paar weken terug en Ik zal het updaten. ook heb ik de Excel-spreadsheet bijgevoegd met enkele nummers waarmee je kunt spelen. Naar verluidt heeft Maxitech hun eigen ontwerpprogramma voor deze chip, maar ik kon het niet vinden. Zou goed zijn om te zien of mijn nummers overeenkomen met die van hen!

Nou, ik hoop dat je genoten hebt van deze tijdverspilling, maar misschien heb je iets geleerd. Ik weet dat ik dat heb. Zoals altijd ping me een bericht als je dacht dat het interessant of misschien zelfs nutteloos was.

Voetnoot:

Nou, ik beet op de kogel en besloot de spoel van het bord te verwijderen. ja en je raadt het al, het ergste is gebeurd. De onderste wikkeling op de spoel brak, wat betekende dat ik pijnlijk alle draad van de spoel moest verwijderen en terugspoelen. Nu zonder een opwindmachine is dit moeilijk en ik telde 300T of gewoon verlegen. De draad die ik heb gemeten als 0,17 mm. Om in het opwindvenster te passen met een opwindverhouding van meer dan 50% is ook een moordenaar, maar het is me gelukt en ik heb de inductantie op deze spoel die 2,49 mH bij 5,8 ohm was. Dit wordt nog spannender als we deze cijfers in de spreadsheet verwerken. Met een Ipk van 250mA hebben we last van onvoldoende henries waardoor een schommel richting 80Khz afgesneden wordt… Ik vind het niet leuk. Als we teruggaan naar een hogere piek, zeg de 327mA volgens de weerstanden, alles is in orde en dandy met de frequentie die terugvalt naar de 60 Khz-markering. Dit is een strak ontwerp met niet veel speelruimte om de stroom door de leds te laten vallen, tenzij we wat meer inductie toevoegen, bijvoorbeeld mikken op de 3mH-markering. Dit heeft een grotere kern en meer grootte en ruimte nodig. Hoe dan ook, voorlopig hoeven we ons geen zorgen te maken over zulke dingen, want zolang de inductor het volhoudt … zou ik hem niet kunnen terugspoelen,,,, dan moeten we gewoon de dode leds vervangen door een paar nieuwe met de juiste voorwaartse spanning en stroom en we zijn klaar. Oh, natuurlijk moet je ze op de juiste manier monteren, het zijn natuurlijk diodes.

OMG nog een kan

Voor degenen die deze tirade hebben gevolgd zonder in slaap te vallen, heb je misschien iets opgemerkt als je oplette … waarschijnlijk niet, ik weet dat ik dat niet was. Welnu, toen we de bestaande inductor maten, was deze ongeveer 2,49 mH volgens mijn inductiemeter. Nu is dit een goedkope, dus ik heb er nog een die 2,84 meet… hmmm hoe dan ook, de kern van de zaak is dat er bijna 300 windingen op zaten… en het zit in een e-core-pakket van ongeveer 14 mm x 14 mm x 10. Ik merkte ook op dat deze kern niet is afgesloten en dat de twee e-kernen bij elkaar worden gehouden met een of andere beledigende tape [sic]. Ja … en … nou 300T van 0,17 mm draad zou een kern van zulke minuscule proporties ernstig verzadigen, vooral niet-afgekapt. Probeer dit met behulp van het ferroxcube-programma of ga gewoon zitten en voer de cijfers voor de fluxdichtheid in. Het is duidelijk dat gapen tijd en moeite kost en dit ding is goedkoop, dus wat is er aan de hand. Waarom zijn er zoveel bochten als de ferrocube-proggie zegt dat je rond de 100 moet gebruiken en de kern openhoudt. Interessant is dat als je de kern niet openbreekt, het aantal windingen afneemt, maar de draadmaat toeneemt samen met de kerngrootte … meer kosten en ruimte. Het is duidelijk een plan van de overheid om … nee nee dat is het andere forum … nee ik zou veronderstellen dat deze kern een gedistribueerde opening heeft op grond van zijn materiaal. Hoewel het enigszins ferriet is, ontbreekt het absoluut in de permeabiliteitsarena. Deze afweging voor grootte wordt vervangen door kernverlies, omdat we meer windingen nodig hebben om de vereiste inductantie te creëren vanwege de verhoogde terughoudendheid. Dit resulteert in de kleine draadmaat om in het raam te passen en de weerstand neemt dienovereenkomstig toe. Dit verlies van de koperen kern is I^2R= 6R x 163mA=150mW….ah ha…weet waar een deel van mijn 1 W nu naartoe is gegaan…de behuizing opwarmen in een poging de led-string te vernietigen en me ertoe brengen een andere te kopen….. nou het werkte denk ik.

Wat als ik gewoon een 10W COB-diode aan de achterkant van deze overstroming bout en rechtstreeks van het lichtnet stroom … nu is er een gedachte … let op deze ruimte.

Bonenhauler november 2018

Stap 10: Kan het weer in elkaar zetten

Vanaf de voorkant van deze serie zou je het ledblok van de schijnwerper hebben zien verwijderen. Test alle leds op defecte leds en verwijder ze met een zeer heet strijkijzer. Als je naar de bovenkant van het bord kijkt, zie je de kleine soldeerpunten die overeenkomen met de onderkant van de vervangende leds. De vervangende leds heb ik van ebay gekocht en de specificatie staat hier vermeld.

Gebruik opnieuw een heet strijkijzer en soldeer de nieuwe leds op de juiste manier op het bord. Ze moeten eruitzien als de laatste foto. Ze zien er niet erg mooi uit, maar ze werken wel. test ze met een 30v-voeding als je die hebt, maar controleer ze in reeksen van minstens vijf of je blaast ze op. U kunt ook een 9v-batterij gebruiken zoals eerder vermeld in dit instructable. Merk op dat de dekselverspreider eroverheen gaat, dus maak je geen zorgen als ze er een beetje Heath Robinson uitzien. Als je hier een mooi werkje van wilt maken, plaats ze dan in een oven om het bord te verwarmen met wat soldeersmelt eronder. Werk af met een heteluchtpistool.

Dus nu hebben we het bord gerepareerd met nieuwe leds en tijd om ze op te starten. Op de foto hierboven zie je ze onder de diffuser

Stap 11: Ergs Wow dat is helder

Dus na het inschakelen van wat stroom kwam het apparaat tot leven. Gelukkig waren de leds het enige dat hier de oorzaak was, dus het is mogelijk om goedkoop te repareren … Ik kocht 50 leds voor minder dan een tientje, dus minder dan 20p per stuk. Ik had er oorspronkelijk maar één opgeblazen totdat ik de andere testen opblies, maar zelfs als je alle 9 zou vervangen, zou het minder dan een paar pond zijn.

Omdat ik wat tijd had, dacht ik dat ik de scoop en een stroomsonde zou aansluiten om naar de huidige golfvormen te kijken en uit de schematische pdf zul je merken dat ik in sommige afbeeldingen van de golfvormen op drie punten heb toegevoegd: De stroombeperkende weerstanden aan de bron van de fet intern aan de ic, de condensator over de led string.and een huidige sonde op de blauwe draad aangesloten op de bovenkant van de inductor. De golfvormen zijn hierboven. De aardingsreferentie is de aarde van de ontkoppelcondensator van de hoofdingang. Merk op dat ik de aarde van de lamp heb laten drijven met behulp van een isolerende transformator en die heb gevoed met een variac. transformator, aarde is niet aarde en de resulterende knal is niet goed. Van belang is de huidige sonde. Hier ziet u de belangrijkste schakelfrequentie van de chip die ik heb gemeten als 50 KHZ. De inschakelduur is ongeveer 16 ons en de uitschakeling ongeveer 4. Het is een zeer mooie zaagtand van continu schakelen. De 4 us-reset van de kernwikkeling valt binnen de parameters van de chip en er is geen bewijs van verzadiging. Met behulp van een spanningssonde over de beperkende weerstanden kunt u de spanning zien stijgen tot ongeveer 450 mV totdat deze intern wordt gereset en naar beneden gaat. De huidige piek lijkt 50 mA te zijn, wat verrassend was en ver onder de capaciteit van de leds ligt, zoals je kunt zien aan de hand van de specificatie. Ze lijken echter erg helder, dus de efficiëntie ziet er goed uit. Hoe dan ook, de klus is geklaard, dus misschien ontwerp ik de cob-versie …