Ruimteschip voor kinderen: 10 stappen

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15

Ik heb er als kind altijd al een willen bouwen. Nu ik zelf twee jonge kinderen had, had ik een goed excuus om het eindelijk te redden.

Overzicht:

• Het frame van het ruimteschip was gemaakt van hout en was bedekt met multiplexpanelen.
• De elektronica draaide meestal op 12v. Step-down converters werden gebruikt om sommige componenten van 9v of 5v van stroom te voorzien.
• Elektronische componenten waren van verschillende bronnen. Ik heb veel auto/marine 12v knoppen/schakelaars gebruikt. En diverse andere willekeurige onderdelen.
• Een geluidsmodule werd gebruikt om geluiden af te spelen, via een kleine versterker en vier goedkope luidsprekers.
• Voor de binnenkant is veel spuitverf gebruikt. Voor de buitenkant heb ik wat stoere witte glansverf gebruikt.

Stap 1: Het frame

Het frame is gemaakt van standaard hout. Ik wilde het stevig genoeg maken voor de kinderen om op te zitten en te klimmen, dus gebruikte ik vrij dikke balken. Het resultaat is dat het afgewerkte schip een ton weegt!

Maatvoering

Om het frame op maat te maken, liet ik mijn 10-jarige neefje op de grond zitten, en ik mat om hem heen op de grond. Ik wilde dat mijn kinderen (die toen 5 en 3 waren) er veel gebruik van zouden maken, dus ik dacht dat als een 10-jarige zou passen, het prima zou zijn. Tijdens de bouw liet ik regelmatig mijn kinderen in de kuip komen zitten zodat ik de hoogte, dashboardposities, stoelafmetingen etc goed kon krijgen.

Gewrichten

Bij het maken van een voeg zou ik PVA-lijm op het te verbinden hout aanbrengen. Ik zou een kleine plaats overlaten waar ik wat hete lijm kan doen.***. Dit zou (meestal) het hout op zijn plaats houden terwijl ik de schroeven inbreng.

Ik gaf de voorkeur aan 'ster'-kopschroeven. Soms ook wel 'momentschroeven' genoemd. Ik vind dat deze schroeven veel minder geneigd zijn om de kop te strippen tijdens het rijden dan Philips-kopschroeven.

Op sommige plaatsen heb ik stalen beugels gebruikt om verbindingen te verstevigen.

Aan het bedekken

Om het frame te bedekken heb ik alle triplex gebruikt. Ik heb wat spaanplaat gebruikt, maar het is zo ongelooflijk zwaar en niet zo sterk. Voor de bovenste ruiten waar ik me kon voorstellen dat de kinderen erop klimmen, gebruikte ik dikke (8 mm?) laag. Voor de zijkanten heb ik een dunnere laag gebruikt.

Panelen openen

Er waren meerdere panelen waar ik gemakkelijk toegang toe wilde hebben. Sommige waren voor de kinderen om te openen, en sommige waren voor mij om toegang te krijgen tot bedrading, b.v. de achterkant van de dashboards.

De panelen waren gemaakt van een dunne laag die ik met scharnieren aan het hoofdframe bevestigde.

Voor de achter- en zijpanelen heb ik kleine sterke magneten toegevoegd, zodat wanneer de panelen volledig open waren, ze zouden klikken en open zouden blijven. Dit was een beetje lastig omdat ik de magneten op de perfecte locatie moest krijgen om ze de panelen te laten vasthouden. Ik moest magnetische sluitingen kopen waar de magneten aan de bovenkant van de fitting zitten. Dit vergde wat onderzoek, aangezien 99% van de te koop staande sluitingen de magneten aan de zijkant van de fitting hebben.

Voor panelen waar ik niet wilde dat de kinderen erin zouden komen, b.v. de achterkant van de dashboards, ik gebruikte veerbelaste grendels. Ze trokken deze panelen mooi strak dicht, en hadden een klein gaatje waar een hangslot aan kon worden toegevoegd. Uiteindelijk heb ik R-vormige 'split pinnen' gebruikt in plaats van hangsloten, omdat deze moeilijk zijn voor kinderen om eraf te komen, maar gemakkelijk voor een volwassene om te verwijderen.

Stoel

Als kussen voor de stoel kocht ik een hondenmand van Amazon, en ik gebruikte een sterk klevend klittenband om het aan het frame te bevestigen. Het wordt echter steeds misvormd als de kinderen erin spelen. Sindsdien heb ik deze VetBed hondenmanden gezien die er veel passender uitzien. Ze zijn als een heel dik, taai tapijt.

Race strepen

Ik heb de racestrepen van ebay gekocht. Eén reeks strepen, die bedoeld waren voor een auto, was genoeg om de voorkant van het ruimteschip en beide zijkanten te doen. Als u op eBay zoekt, ziet u veel opties.

Boodschappenlijst

• Mitre Fast twee componenten houtbewerkingslijm
• R-vormige splitpennen.
• Kastmagneten
• Vergrendelingen

***Als ik het opnieuw zou doen, zou ik geen hete lijm gebruiken om hout op zijn plaats te 'plakken'. Het is te gemakkelijk om je te verbranden, het duurt te lang om te drogen en zorgt vaak voor een opening tussen de gewrichten. Sindsdien heb ik houtbewerkingslijm ontdekt met een spray activator. Het merk dat ik koop is MitreFast. Het creëert platte verbindingen, hardt uit in ongeveer 5 seconden en een zeer sterke verbinding. Je moet gewoon met je vingers op het spul letten. Ik heb mijn vingers aan gewrichten gelijmd en moest ze eraf scheuren. Een paar keer heeft het de bovenste laag hout eraf gescheurd in plaats van dat de lijm breekt! Hete lijm heeft nog steeds de voorkeur om elektronische componenten op hun plaats te houden. Omdat het relatief eenvoudig te verwijderen is als u iets op de verkeerde plaats bevestigt.

Stap 2: Elektronica

Hoofdadapter van 220v naar 12v

Er loopt een 220v (220v is de netspanning in het VK) verlengsnoer in de achterkant van het schip.

Onderin het schip (waar de kinderen niet bij kunnen) heb ik een dienblad gemaakt. Het enige wat in dat bakje zit is een 220v naar 12v adapter. Ik wilde geen andere bedrading in die verborgen bak om het risico te verkleinen dat 220v ontsnapt in de verschillende componenten (en kinderen!) in het ruimteschip.

Voor de adapter koos ik een oude XBox-adapter omdat deze een vrij hoog wattage had. Nadat ik het schip had gebouwd, heb ik de totale stroomsterkte gemeten en deze was erg laag, dus ik had waarschijnlijk weg kunnen komen met een veel kleinere adapter.

Na de zekering heb ik een kleine volt/amp-meter geplaatst die ontworpen is voor een auto. Hierdoor kon ik de stroomsterkte meten die het schip verbruikte. Het bleek kleiner te zijn dan ik dacht, rond de 3 ampère.

Een enkele kabel liep naar een andere lade aan de bovenkant van het schip, toegankelijk via een klein luik. In dit luik heb ik de 12v uitgewaaierd tot kabels die naar verschillende delen van het schip liepen. Alle bedrading voor het schip inclusief stroom, signaalbedrading voor geluidsregeling, luidsprekeraansluitingen, enz. kwamen allemaal in dat kleine kastje. Het gaf me één toegankelijke plek om al het verbinden en samenvoegen te doen. Er is een foto van mij hierboven terwijl ik wat werk onder dit luik doe.

Zekeringen

Op de 12v uitgang van de adapter heb ik een 'hoofd' zekering gezet. Er zijn kleinere zekeringen verspreid over het schip. Overal waar ik elektronica plaatste, begon ik met het toevoegen van een zekering. Hierdoor voelde ik me meer op mijn gemak met al die bedrading rond de kinderen.

Draadverbinding

Ik heb behoorlijk wat gesoldeerd op de dashboards, maar voor het aan elkaar verbinden van kabels heb ik deze handige kabelverbinders gebruikt die beschikbaar zijn op amazon (foto hierboven). Je steekt een draad in elk uiteinde en slaat er dan op met een heteluchtpistool. Terwijl de buis opwarmt, smelt het soldeer erin in de kabels. De buitenkant krimpt ook, waardoor een zeer sterke verbinding ontstaat. Veel makkelijker dan solderen.

Step-down converters

Ik liet 12v lopen naar elke plaats in het schip die stroom nodig had.

Als ik op een van deze punten minder dan 12v nodig had, b.v. 5v of 9v, ik zou een step-down converter gebruiken.

Ik gebruikte een klein bord genaamd een LM2596 DC-DC Buck Converter. Deze dingen zijn geweldig. Ze verkopen op amazon voor ongeveer £ 2 per stuk. Als ingang nemen ze alles tot ongeveer 40v, en ze zullen betrouwbaar naar een lagere spanning gaan. Ze hebben een kleine schroef op het bord die die spanning aanpast. Met een multimeter kun je de schroef draaien tot de spanning goed is. Ze hebben ook een handige LED die u laat weten of het apparaat stroom krijgt.

Boodschappenlijst

Soldeer Seal draad connectoren

LM2596 Buck-converters

Stap 3: De Dashboards (overzicht)

De dashboards (er zijn er 2) zijn gemaakt van ply. Omdat ik voornamelijk 12v auto/marine componenten gebruikte, moest het dashboard vrij dun zijn. Dus ik gebruikte een dunne laag die ik verstevigde met een dikkere laag rond de randen.

12v-autocomponenten zijn geweldig om mee te werken, omdat ze meestal slechts een rond gat nodig hebben om in te zitten, zelfs degenen die er aan de voorkant vierkant uitzien, hebben vaak een rond inzetstuk. Dit maakte het heel gemakkelijk om de componenten te monteren, omdat ik alleen maar gaten hoefde te boren. Ik wilde niet het gedoe van het snijden van vierkante vormen voor componenten.

eBay en Amazon hebben duizenden van deze autocomponenten beschikbaar. Zorg ervoor dat je er een paar koopt en kijk hoe ze er verlicht uitzien voordat je geld uitgeeft aan het kopen van tientallen.

1. Ik plande eerst uit waar alle componenten zouden zitten en welke gaten elke component nodig had.
2. Vervolgens heb ik de juiste maat gaten geboord. U wilt na het boren de randen van versplinterd hout rond de gaten schuren.
3. Ik zorgde er toen voor dat de componenten in alle gaten pasten.
4. Daarna heb ik de dashboard(s) gespoten met een metallic zwarte spuitlak.
5. Ik heb toen alle componenten gemonteerd.
6. Ik heb toen alle bedrading en solderen gedaan.

Zorg ervoor dat u dit allemaal doet voordat u het aan het schip bevestigt. En bij het bevestigen aan het schip, probeer het zo te bevestigen dat u het gemakkelijk kunt verwijderen, b.v. met alleen schroeven, geen lijm. Dit maakt het later makkelijker om het dashboard eraf te halen als je onderhoud wilt plegen.

Stap 4: De dashboards (elektronica)

Let op, ik heb geen professionele ervaring met elektronica. Vraag advies aan iemand met kwalificaties als u niet zeker weet wat veilig is.

Zoals vermeld in de vorige stap, waren de meeste schakelaars en lichten 12v-autocomponenten. Als u op Amazon of eBay zoekt naar '12v LED-schakelaar', vindt u een schat aan geweldige schakelaars. Zorg ervoor dat u componenten kiest die in een rond gat passen. (Ronde gaten zijn veel gemakkelijker te boren dan te proberen vierkante gaten van perfecte grootte te maken.)

Ik heb ook veel standaard LED's op het dashboard gebruikt. Zoals vermeld in een andere stap, koop de voorbedrade LED's. Dit zal de bedrading veel gemakkelijker maken. U kunt LED's in een aantal spanningen kopen. U kunt verschillende kleuren kopen, en knipperende en niet-knipperende LED's.

Ik heb overal zekeringen gebruikt. Ik was paranoïde over het kortsluiten van dingen, met het schip van hout en de kinderen die erin speelden. Elk dashboard had 3-5 zekeringen met vrij kleine ampèredrempels. Dit was erg handig tijdens de bedrading van de dashboards omdat ik een paar keer dingen verkeerd had aangesloten waardoor er kortsluiting ontstond. Ook maakte het hebben van meerdere zekeringen het veel gemakkelijker om uit te zoeken wat er kortsluiting was.

Boodschappenlijst

• Inline zekeringhouders
• LED's
• Amazon zoeken naar 12v LED-schakelaars

Stap 5: De dashboards (joystick en stuurwiel)

Joystick

De joystick heb ik tweedehands gekocht op eBay. Ik zou aanraden om voor de oudere modellen te gaan voordat USB werd geïntroduceerd. Je kunt heel erg cool uitziende joysticks heel goedkoop krijgen. Ik vermoed dat de oudere waarschijnlijk ook eenvoudigere bedrading hebben.

1. Ik vond de bedrading in de joystick die de bewegingen veroorzaakte, en het indrukken van elke knop. Dit moeizame proces werd gedaan met een multimeter, geschreven op kleine stukjes tape die ik aan het uiteinde van elke draad had bevestigd om me eraan te herinneren wat elke draad deed.
2. Ik realiseerde me al snel dat ik de joystick niet volledig van de basis kon losmaken. Dus uiteindelijk heb ik het tijdelijk losgemaakt en vervolgens de basis op de achterkant van het dashboard gemonteerd. Eenmaal aan de achterkant gemonteerd met een haakse stalen beugel en wat Apoxie Sculpt.***
3. Ik heb deze draden naar een set relais geleid. Ik liet 12v door de joystick lopen, zodat wanneer een joystickactie werd geactiveerd, een relais zou klikken. Aan de andere kant van het relais heb ik de triggers van de geluidsmodule gedraaid. Hierdoor kon ik de spanning scheiden die door de joystick loopt, van de bedrading naar de geluidsmodule. Na alle tijd die ik aan de geluidsmodule heb besteed, wilde ik niet per ongeluk een spanning naar een van de triggerdraden sturen en deze opblazen. Zorg er bij het kiezen van uw relais voor dat de 'spoelspanning' overeenkomt met de spanning die u gaat gebruiken om het relais te activeren.

Stuur

Het stuur kocht ik ook tweedehands op eBay, en opnieuw koos ik voor een ouder model. Goedkoper, en het had eenvoudige bedrading binnenin. Ik sneed de boven- en onderkant van het stuur met een ijzerzaag om het een meer 'ruimteschip'-gevoel te geven.

• Toen ik dit eenmaal had gedaan, voelde het hele stuur nogal 'zwak' aan. Ik haalde het wiel uit elkaar en drukte Apoxy Sculpt in de voorkant van het wiel.
• Ik heb toen de draden gelokaliseerd die de knoppen activeerden. Het wiel had ook trillende eenheden waarvoor ik de draden heb gevonden en ze allemaal naar achteren heb geleid.
• Vervolgens drukte ik Apoxie Sculpt in de uiteinden waar ik de boven- en onderkant van het wiel had afgezaagd. Nadat de Apoxie Sculpt was opgedroogd, was het stuur extreem stevig.
• Ik heb toen de draden naar twee sets relais geleid. De eerste set gebruikte ik om de vibrerende eenheden in het wiel te activeren. De tweede set relais activeerde de geluidsmodule.
• Ik heb het wiel met 4 grote schroeven aan het schip bevestigd. Dat deel van het dashboard heb ik verstevigd met wat extra triplex.

Boodschappenlijst

• Apoxie Sculpt
• 12v relais

***Apoxie Sculpt is fantastisch. Ik heb het op verschillende plekken in het schip gebruikt ter versteviging en als vulmiddel. Het geeft je ongeveer een uur werktijd en hardt in 24 uur uit tot een keiharde hars. Super handig om aan veel dingen te werken en te repareren.

Stap 6: achterpaneel - kristal en behuizing

Vanaf de achterkant van het schip is een groot paneel dat naar de kristallen behuizing leidt.

Toen ik jong was, was ik gefascineerd door de kristallen in de film 'Superman II', en ik wilde iets maken dat er een beetje op leek.

(Kanttekening: vreemd genoeg tientallen jaren later stuitte ik op een klein Superman-museum in een klein stadje genaamd Metropolis in Illinois. In dat museum hadden ze de originele kristallen prop die ze in de film gebruikten. Hoewel ze er nu uitzagen als een stoffig oud perspex buizen, ik was dolblij om deze originele rekwisieten te zien.)

Kader

Het frame van de kristallen behuizing was van hout. Hierboven zie je foto's. Op de voorkant van de behuizing heb ik de speakers gemonteerd die later op de versterker zouden worden aangesloten. Ik heb de hele behuizing zo ontworpen dat deze in en uit de achterkant van het ruimteschip kan schuiven voor eenvoudig onderhoud. Ik liet alle bedrading (stroom, luidsprekerkabel, geluidstriggers) langs een enkele extra lange set draden lopen die ik spiraalsgewijs afplakte met isolatietape zodat het het schuiven van de behuizing in en uit het frame van het hoofdschip niet zou hinderen.

Ik heb aan de binnenkant van de behuizing een laag gaas aangebracht (alleen uit de bouwmarkt, ik denk dat het bedoeld was voor hekwerk). En toen voegde ik een heleboel pijpen toe, en bekabeling en neondraden, om het eruit te laten zien als de bekabeling in een ruimteschip. Vervolgens heb ik nog een laag gaas aan de buitenkant van de behuizing toegevoegd om de bekabeling te "sandwichen" en alles op zijn plaats te houden.

(Ik had ergens gelezen dat sommige mensen kleine elektrische schokken hadden gekregen van deze neon als het ruw werd behandeld / gebroken als onderdeel van Halloween-kostuums enz. Dus ik had het doelbewust nergens waar de kinderen het konden buigen en buigen.)

Sprekers

De luidsprekers werden voor in de behuizing gemonteerd. Ik kocht een paar oude stereoluidsprekers in een tweedehandswinkel, brak de behuizingen open en scheurde de luidsprekers eruit.

Achter moederbord

Ik heb een oud moederbord toegevoegd aan de behuizing achter de kristalhouder die ik zwart heb gespoten. Ik heb er wat gaten in geboord waar ik wat LED's doorheen heb geduwd. (Oude moederborden zijn goedkoop te vinden op eBay. Zorg ervoor dat je eerst naar een kapotte zoekt, want je hoeft het niet te laten werken, en het zal veel goedkoper zijn.)

Ik heb wat ventilatieopeningen toegevoegd die ik in de ijzerhandel vond. Ze doen niets functioneels, ze waren alleen voor het uiterlijk.

Kristallen houder

De kristallen houder is gemaakt van een oud 'Doctor Who'-speelgoed dat ik van eBay heb gekocht. (Blijkbaar heet het 'Satan pit lift'). Ik heb toen wat geperforeerde stalen buizen (ook van eBay) door het speelgoed gemonteerd, met een ruimte die vanaf de voorkant werd geslepen met een haakse slijper. Binnen de boven- en onderkant van de stalen buis heb ik een perspex buis geplaatst. De boven- en onderkant heb ik gevuld met groene hars.

Ik verwijderde de deur en de voorkant van het 'Doctor Who'-speelgoed en sneed twee vierkante gaten in de boven- en onderkant waar de pijp doorheen kon lopen. Voor dit werk heb ik een Dremel gebruikt.

Ik heb een gedeelte van de zijkant van de stalen buis geslepen met een haakse slijper, waar ik het diagonaal geslepen perspex kon plaatsen om het kristal vast te houden. Vervolgens heb ik de stalen buizen gespoten met matzwarte spray.

Ik heb twee secties van perspex buis gesneden om in de boven- en onderkant van de stalen buis te zitten en groen te gloeien. Op elk stuk perspex blokkeerde ik het ene uiteinde (met plakband en plastic zakken). Ik heb een partij hars gemengd waaraan ik wat groene harskleurstof heb toegevoegd. Ik vulde de twee buizen en liet ze uitharden. De hars zette zo sterk uit dat het perspex barstte. Maar dit was oké, want deze buizen waren volledig verborgen in de stalen buizen en zouden gewoon groen oplichten door de kleine gaatjes.

Voor de kristalhouder heb ik een deel van dezelfde perspex buis gebruikt die diagonaal was gezaagd. In het onderste gedeelte, het gedeelte waar het kristal in zou zitten, sneed ik een klein rechthoekig gat met een Dremel.

Ik voegde de boven- en onderkant en groene buizen toe, en de twee diagonaal gesneden stukken perspex aan stalen buizen. Ik heb al deze montage gedaan voordat ik de hele pijpmontage door het 'Doctor Who'-speelgoed liet lopen, dat ik met Apoxie Sculpt aan het speelgoed heb bevestigd, waarna ik de aansluitende Apoxie Sculpt zwart heb gespoten.

Vervolgens heb ik de microschakelaar op de achterkant van het speelgoed gemonteerd. Het had een heel lange hendel die door een gat ging dat ik in het speelgoed had geboord, en door een gat dat ik uit de stalen buis had geslepen en door een gat dat ik in het perspex had gesneden.

Dit was zodat ik de hendel van een microschakelaar kon plaatsen die geluiden en lichten zou activeren wanneer het kristal in de buis werd gestoken.

Boodschappenlijst

• Microschakelaar
• Neon draden
• Perspex buizen
• Geperforeerde stalen buizen

Stap 7: Achterste linkerpaneel

Onder dit paneel heb ik een oud moederbord geplaatst dat ik van eBay heb gekocht. Ik koos er een die kapot was (veel goedkoper) en die een aantal cool uitziende componenten had.

Ik heb eerst een houten frame gemaakt dat zou passen in de ruimte die ik ervoor had gemaakt in het schip, dat ik mat zwart heb gespoten.

Ik heb toen het moederbord op zijn plaats geschroefd, ik monteerde het moederbord zo dat de kabelconnectoren van het bord naar boven gericht waren, zodat ik wat 'nep'-kabels naar de bovenkant van het houten frame kon leiden.

Vervolgens heb ik een hoop kleine gaatjes geschroefd om LED's vanaf de achterkant door te duwen. Zorg ervoor dat u de voorbedrade LED's koopt, omdat het veel gemakkelijker is om ze aan te sluiten. (Houd rekening met de spanning van de LED's bij de aankoop. De meeste die ik op het schip gebruikte waren 5v LED's. maakt niet uit welke spanning ik gebruikte zolang het <= 12v was. LED's houden er niet van om een hogere spanning te krijgen dan waarvoor ze zijn gespecificeerd. Als je ze per ongeluk een hogere spanning geeft, knipperen ze nooit meer om op te lichten!). Om de LED's op hun plaats te bevestigen, doe ik een druppel hete lijm op de achterkant van elke LED.

Ik slaagde er ook in om de ventilator op het moederbord te laten werken door er een kleine spanning op te zetten. Ik gebruikte een step-down Buck Converter (vermeld in de vorige stap) en wond de spanning geleidelijk op totdat deze liep.

Ik heb een paar kleine schakelaars toegevoegd die sommige LED's aan en uit hebben gezet. En een kleine drukknop die een 'raar' geluid veroorzaakte in de geluidsmodule. Zorg ervoor dat u een 'tijdelijke drukknop' kiest, die niet 'vergrendelt'.

Ik heb toen wat 'nep'-kabels tussen de bovenkant van het moederbord en de bovenkant van het houten frame gelegd. Ik gebruikte stekkers die op de moederbordstekkers passen, zodat de kinderen de stekkers erin en eruit konden halen.

Boodschappenlijst

• Voorbedrade LED's
• Tijdelijke drukknop

Stap 8: Achterste RHS-paneel

In het achterste RHS-paneel heb ik een klein display gebouwd van een ander oud speelgoed dat ik in een tweedehandswinkel vond. Ik denk dat het ook een oud 'Doctor Who'-speeltje was.

Ik sneed het speelgoed in stukken met de Dremel, zodat het alleen het stuk had dat ik wilde.

Het speelgoed had een reeks kleine acrylvensters onder elk waarvan ik een blauwe LED plaatste.

Vervolgens heb ik elke LED aangesloten op een vrouwelijke bananenstekkerdoos.

Voor elk stopcontact heb ik een draad voorzien met een mannelijke banaanstekker, die zou aansluiten op het circuit voor de LED. Dit was zo dat de kinderen spelen rond het aansluiten en loskoppelen van elke LED. Omdat deze stekkers werden blootgesteld aan de kinderen, zorgde ik ervoor dat de spanning vrij laag was door 5v LED's te gebruiken. Nogmaals, ik heb een step-down buck-converter gebruikt om de spanning goed te krijgen.

De hele unit kan worden in- en uitgeschakeld met een hoofdschakelaar aan de bovenkant van het frame. Ik gebruikte een grote 'raketschakelaar' die oplicht en de coole hoes heeft. Ze zijn nogal duur rond de $ 7 USD. Maar kijk goed.

Boodschappenlijst

• Vrouwelijke banaanstekkers
• Mannelijke banaanstekkers
• Raketschakelaar

Stap 9: Geluidsmodule

Geluidskaart en behuizing

De geluidsmodule is gebouwd met behulp van een kleine kaart, een WAV-trigger genaamd, van een bedrijf genaamd 'Spark Fun'.

Het biedt tot 16 getriggerde geluiden die worden opgeslagen in WAV-formaat op een microSD-kaart.

Het wordt geleverd met een aantal eenvoudig te gebruiken software waarmee u kunt configureren welke vuur welk geluid activeert. Het heeft veel configuraties, zoals of geluiden moeten worden geactiveerd wanneer het circuit is aangesloten of wanneer het niet is aangesloten.

Ik heb een behuizing voor de geluidseenheid gemaakt van een kleine zwarte elektronica-hobbybox.

Ik heb 16 kleine op de PCB gemonteerde schakelaars aangesloten die uit de bovenkant van de doos staken, die konden worden gebruikt om de geluiden op elk triggerpunt te testen.

Ik heb ook 16 draadaansluitpunten gemonteerd waarmee ik gemakkelijk draden kon aansluiten die afkomstig waren van verschillende schakelaars en triggerpunten op het ruimteschip.

Dit was een project op zich. Ik hoop het ooit op te schrijven als een aparte Instructable.

Sparkfun verkoopt ook nog een MP3 Trigger-kaart. Toen ik ze echter aan het onderzoeken was, ontdekte ik dat de WAV-trigger een aantal voordelen had. Een daarvan was dat het meerdere geluiden tegelijk kon spelen, wat een must was voor een project als dit. bijv. Ik wilde niet dat alle andere geluiden niet beschikbaar waren als de kinderen naar een langlopend geluid luisterden. Dus tenzij de dingen zijn veranderd, ga voor de WAV Trigger-kaart.

Versterker

Voor een versterker vond ik online een goedkope 12v versterker van Lepy. Het was meer dan genoeg om het schip van geluid te voorzien. Ik heb de geluidsmodule rechtstreeks op de achterkant van de versterker aangesloten.

Boodschappenlijst

• WAV-trigger
• PCB-draadblokconnectoren met hendel
• Versterker

Stap 10: Klein verborgen diorama

OK, deze toevoeging was raar.

Oorspronkelijk zou ik luidsprekers aan de zijkant van het schip hebben, vandaar de twee grote ronde gaten aan elke kant. Maar ik had ze uiteindelijk niet nodig, dus ik had wat ruimte in het schip.

Ik boorde wat extra gaten in de zijkant van het schip waar de kinderen doorheen konden kijken. En nog een kleiner gat waar ik een verborgen knop heb gemonteerd.

Ik zou een spookachtig buitenaards wezen plaatsen. Maar het buitenaardse speelgoed dat ik had was te griezelig, en ik kwam op dit idee. Ik ben het ermee eens, helemaal niet ruimtelijk. Maar dit blijkt het favoriete deel van het schip te zijn.

Ik heb een klein diorama gemaakt met:

• Wat groen nepgras.
• Een kleine hut. (Ik heb geprobeerd het kleine huisje dat ik heb gekocht te vinden, maar ik kan het nergens online vinden. Er zijn echter veel alternatieven. Zorg er gewoon voor dat het van hars is, zodat het kan worden geboord.)
• Enkele nepbomen.
• Een geschilderde achtergrond.

Proces

• Ik maakte het diorama in een klein doosje van dik karton.
• Onder het gras heb ik Apoxie Sculp gebruikt om een kleine heuvel te vormen.
• Ik heb een paar nepbomen gekocht die ik door het nepgras in de Apoxie Sculpt prikte
• In de bodem van de kleine hut heb ik een groot gat geboord. Ik heb toen de ramen uitgeboord. Dit was zodat ik een warme LED kon plaatsen om eruit te zien alsof de lichten aan waren in de cabine.
• De verborgen knop was verbonden met de geluidsmodule, die een 'natuurachtergrondgeluid' speelde met fluitende vogels en het geluid van een beekje.
• Achter de grotere gaten waar de kinderen doorheen konden kijken heb ik wat gaas genaaid. Dit was zodat de kinderen niet met hun handen in de gaten konden komen.

Zoals ik zei. Vreemd.

Boodschappenlijst:

• nep bomen
• nep gras