Modulaire Synthesizer-voeding - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15

Als je een modulaire synthesizer bouwt, heb je zeker een voeding nodig. De meeste modulaire synthesizers hebben een dubbel railsysteem nodig (0V, +12V en -12V zijn typisch), en het kan ook handig zijn om ook een 5V-rail te hebben als je van plan bent logische chips of processors zoals Arduino-kaarten te gebruiken.

Er zijn verschillende opties:

• Koop een kant-en-klare modulaire synth-voeding - deze kunnen behoorlijk duur zijn.
• Koop een bankvoeding - ook dit kan behoorlijk duur zijn, en de meeste goedkopere producten hebben maar één rail (+12V).
• Bouw uw eigen - goedkoper, maar u werkt direct met netspanning, dus u moet erop kunnen vertrouwen dat u weet wat u doet.
• Bouw je eigen adapter met kant-en-klare netadapters - de goedkoopste en gemakkelijkste methode die we hier zullen gebruiken.

Stap 1: Theorie

Je weet waarschijnlijk dat als je twee batterijen in serie plaatst, je twee keer de spanning krijgt. Het schema toont twee 1,5V-batterijen die in totaal 3V leveren.

Merk natuurlijk op dat je de positieve van de eerste batterij moet verbinden met de negatieve van de tweede, zodat hun spanningen bij elkaar optellen. Als u de spanning op punt B zou meten, zou u zien dat deze de helft van het totaal is, namelijk 1,5 volt.

In feite, zoals de rechterkant van het diagram laat zien, zijn we vrij om te beslissen wat we definiëren als het 0V-punt, dus we kunnen de twee batterijen behandelen als een +/- 1,5V-voeding als we dat willen. Spanning is relatief, dus we kunnen elk punt kiezen dat we willen als nul.

Als we twee 12V DC-netadapters hebben, vergelijkbaar met die hieronder, geldt precies hetzelfde:

!(/img/projects/modular-synth/power-supply/dual-rail.png)

Hoewel beide adapters op hetzelfde stopcontact zijn aangesloten, is de uitgang van elke adapter geïsoleerd (omdat er een transformator is tussen de hoofdvoeding en de 12V-uitgang). Dit betekent dat we elke uitgang een beetje kunnen behandelen als een 12V-batterij. Als we de +ve van de ene verbinden met de -ve van de andere, en het 0V noemen, krijgen we een voeding van +/-12V:

Stap 2: De voedingsadapters kiezen

U hebt 2 netadapters nodig, die elk 12V DC bij 1A uitvoeren (of 2A is voldoende). Je hebt misschien al wat in de buurt van een lang vergeten apparaat dat je jaren geleden hebt weggegooid. Of je kunt ze heel goedkoop kopen.

Stap 3: De stopcontacten

De twee netadapters doen al het moeilijke werk om de AC-netspanning om te zetten in 12V DC. Maar we moeten nog steeds connectoren leveren zodat we meerdere apparaten op de voeding kunnen aansluiten - bijvoorbeeld een paar kleine racks en een breadboard waar we misschien aan werken. Onthoud dat de voeding slechts 1A levert (of misschien 2A, afhankelijk van de adapters die u kiest) - als uw opstelling te groot wordt, heeft u meer dan één voeding nodig!

Onze voeding is in feite een lege doos waar we de stroomingangen, een aantal uitgangsbussen en enkele LED's monteren om aan te geven dat de stroom is ingeschakeld.

Ik besloot om verschillende redenen bananenstekkers te gebruiken voor de stroomvoorziening:

• Ze zijn lekker dik, dus ze kunnen gemakkelijk een paar versterkers aan op 12V.
• Ze zijn er in verschillende kleuren.
• Elke stroomrail heeft zijn eigen kabel, dus als een apparaat geen -12V nodig heeft, kun je het gewoon niet aansluiten.
• Je gaat ze niet verwarren met de patchkabels en per ongeluk je beste koptelefoon aansluiten op de 12V voeding!

Dat gezegd hebbende, worden soms banaanstekkers gebruikt voor versterkeringangen, dus als je zo'n versterker hebt, pas dan op dat je de voeding niet op de ingang aansluit!

Er zijn twee soorten stopcontacten beschikbaar. De kleinere is gewoon een socket, de grotere is een socket en een schroefklem gecombineerd, dus je kunt er ook blote draden aan bevestigen (bijvoorbeeld om een ontwikkel-breadboard van stroom te voorzien). Ik ging voor de grotere, er is heel weinig prijsverschil en ze zijn veelzijdiger. Je krijgt ook vergulde banaanconnectoren - ze zijn voor audio van hoge kwaliteit, en het is eerlijk gezegd niet de moeite waard om er extra voor te betalen als je ze alleen als stroomkabels gebruikt.

De hier getoonde voeding heeft extra stopcontacten voor een 5V-voeding, maar die heb ik nog niet echt toegevoegd, dus de 5V (groene) klemmen zijn momenteel ongebruikt. U hoeft alleen maar een 5V-regelaar toe te voegen aan de +12V-voeding.

Stap 4: Componenten

Dit zijn de componenten die je nodig hebt:

• Een kunststof projectdoos (ongeveer 200 bij 120 bij 60 mm).
• Twee 12V 1A DC-adapters. * Twee 6 mm barrel sockets (of wat uw DC-adapters ook nodig hebben).
• 16 4 mm banaanstekkers (4 van elk 4 verschillende kleuren).
• 3 LED's - Ik heb rood, geel en groen gebruikt om overeen te komen met de kleuren die ik gebruikte voor de banaanaansluitingen voor de 12V-, -12V- en 5V-lijnen.
• 3 1K weerstanden voor de LED's.
• Een halve meter draad, gebruik iets dikker dan normaal elektronicadraad - 16 AWG gevlochten is ideaal.

Stap 5: Schematisch

De schakeling is heel eenvoudig. De stroom komt binnen op de twee barrel sockets. We verbinden de plus van de een met de min van de ander, en dat wordt onze 0V. De andere twee zijden van de barrel sockets worden 12V en -12V.

De drie stroomrails zijn rechtstreeks aangesloten op de bijbehorende bananenuitgangen.

Er is een LED en 1K-weerstand in serie van de 12V-rail naar 0V, en een andere LED en weerstand van -12V naar 0V. Merk op dat de tweede LED is omgekeerd (de +ve pin is verbonden met 0V).

Dat is alles!

Stap 6: Variaties

Je kunt dit project op verschillende manieren variëren:

• Verschillend aantal connectoren - het project heeft 4 stopcontacten voor elke stroomrail. Je zou minder kunnen hebben als je denkt dat je er niet zoveel nodig hebt. Denk goed na, de sockets zijn echter vrij goedkoop en het zou zonde zijn om slechts 2 of 3 sets te passen en later te ontdekken dat je er een extra nodig had. U kunt ook meer dan 4 connectoren per rail toevoegen, maar zorg er dan voor dat u de vermogenslimiet van de voedingsadapters niet overschrijdt. 4 leek me een gulden middenweg.
• De LED's zijn niet strikt noodzakelijk en kunnen worden weggelaten. Ik vind ze leuk omdat ik kan zien dat alle rails worden aangedreven (dat wil zeggen dat ik niet ben vergeten een van de adapters aan te sluiten), maar het is aan jou.
• Gebruik een ander hoesje. De grootte van de hoes is niet kritisch, als je een reservekoffer beschikbaar hebt, gebruik die dan. Ik zou het niet te veel kleiner maken, want als je een heel kleine behuizing hebt waar veel dingen op zijn aangesloten, zal hij de neiging hebben om zijn draden af te geven in plaats van op de bank te zitten. Dit kan leiden tot veel spanning op de kabel en uiteindelijk kunnen connectoren defect raken.
• Laat de 5V-rail weg als u denkt dat u deze nooit nodig zult hebben.

Stap 7: de behuizing boren

De eerste stap in de constructie is het boren van de gaten. De meeste hiervan bevinden zich aan de bovenkant van de behuizing.

De 16 gaten voor de banaanstekkers staan op een rooster van 4 bij 4. Probeer ze minimaal 2 cm uit elkaar te houden, zodat u de kabels er gemakkelijk in kunt steken. Ik vond gaten van 4,5 mm ideaal, maar dit kan variëren afhankelijk van het type socket dat je hebt.

De 3 gaten voor de LED's heb ik bovenaan de 12V, 5V en -12V rijen stopcontacten geplaatst. Ik ontdekte dat gaten van 6 mm perfect waren - de LED's werden goed op hun plaats geduwd.

De 2 barrel-aansluitingen voor de stroomtoevoer van de adapters kunnen het beste aan de achterkant van de doos worden geplaatst, uit de weg. De gaten zijn niet rond, ze zijn rechthoekig met aan één kant een halve cirkel. U moet boren en vervolgens de gaten in vorm vijlen.

Stap 8: De componenten plaatsen

De sockets worden op hun plaats gehouden door moeren onder het paneel.

Belangrijk als u de grotere schroefklemmen gebruikt, is het essentieel dat u beide meegeleverde moeren gebruikt. Draai de eerste moer redelijk vast en draai vervolgens de tweede moer er tegenaan zodat deze niet los kan komen. Als de moeren niet goed vast zitten, zult u merken dat wanneer u de schroefaansluitingen draait om draden te bevestigen, de aansluiting uiteindelijk los zal komen en beginnen te draaien.

De LED's duwen in de gaten van 6 mm, ze zouden best goed moeten passen, maar het is de moeite waard om een beetje lijm te gebruiken om ze vast te zetten.

De vatbussen kunnen worden vastgezet met kleine bouten of op hun plaats worden gelijmd.

Stap 9: Bedrading

Soldeer elk van de zwarte (0V) sockets samen met 16 AWG gevlochten draad, en sluit ze aan op de gemeenschappelijke terminal van de barrel sockets met behulp van geïsoleerde draad (16 AWG - wit op de afbeelding omdat ik geen zwart had).

Herhaal dit voor de rode (12V) stopcontacten. De rode draad gaat naar de +ve terminal van de barrel sockets.

Herhaal dit voor de gele (-12V) stopcontacten. De gele draad gaat naar de -ve terminal van de barrel sockets.

De 1K-weerstanden kunnen direct op de pootjes van de LED's worden gesoldeerd, die vervolgens met draad kunnen worden verbonden met de stroomrail (+12V voor de rode LED, -12V voor de gele LED) en aarde.

Stap 10: Testen

Om het apparaat te testen, steekt u de twee voedingsadapters in de cilinderbussen en vervolgens in de hoofdstopcontacten.

Beide LED's moeten branden.

Als u een voltmeter heeft, gebruikt u deze om te controleren of er ongeveer 12 V is tussen elk paar rode en zwarte klemmen en -12 V tussen elk paar gele en zwarte klemmen.

Als je dit interessant vond, vind je mijn synthesizerwebsite misschien ook leuk.