Dia's en filmnegatieven digitaliseren met een DSLR: 12 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15

Een veelzijdige en stabiele opstelling voor het digitaliseren van dia's en negatieven met een DSLR of een camera met een macro-optie

Deze instructable is een update van het digitaliseren van 35 mm-negatieven (geüpload in juli 2011) met verschillende verbeteringen om de functionaliteit uit te breiden. Mijn interesse in het gebruik van deze methode om negatieven en dia's te kopiëren is toegenomen sinds ik een paar jaar geleden opnieuw begon met filmen. Ik haalde het beste van mijn oude filmcamera's uit de kast, kocht er nog een paar (tweedehands tegen zeer lage prijzen) en ik gebruik ze net zoveel als mijn DSLR. Ik ontwikkel ook zwart/wit-negatieven, iets wat ik deed toen film het enige beschikbare medium was. Omdat ik vrij vaak negatieven kopieer, moest ik de opstelling opnieuw ontwerpen en de veelzijdigheid en effectiviteit vergroten. De redenen waarom ik nog steeds geïnteresseerd ben in film worden besproken in de twee laatste stappen van dit instructable

Stap 1: Lessen die zijn geleerd van de vorige setup

De setup van de 2011 instructable wordt getoond in de foto. Dit zijn de aspecten die ik moest veranderen:1. Bewegend platform Ik heb een meccano-podium toegevoegd om precisie bij het scherpstellen toe te voegen. Dit was niet echt nodig aangezien het scherpstellen van de lens en het gebruik van de vergrotingsfunctie van de live view van de camera meer dan voldoende is. Bovendien had ik in het geval van 6x6 negatieven een grotere afstand tussen het frame en de camera nodig, dus heb ik het meccano-gedeelte vervangen door een schuifplateau, waardoor het afstandsbereik werd vergroot tot 25cm.2. Houder voor de 35mm-negatieven In de oude opstelling zaten de negatieven los en bleven alleen vlak voor het scherm. Dit maakte het laden van negatieven iets moeilijker en tijdrovender, en bovendien konden ze gemakkelijker beschadigd raken. Ik besloot al mijn negatieven in 5 framestukken te knippen, zoals ik die al in het archief heb, en de strepen in een zelfgemaakte filmhouder te monteren. Dit bleek een grote upgrade te zijn. Ik raad iedereen die hetzelfde doet ten zeerste aan om een van deze scanners te maken of te kopen.

3. Schermen

Ik heb 2 schermen gemaakt: een voor 35 mm negatieven en dia's (met beide zijden) en een voor 6x6 middenformaat negatieven. Deze worden met twee schroeven op het schuifplatform gemonteerd en kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd/verwijderd.4. Als lichtbron heb ik een beamer gebruikt wat natuurlijk oké is, mits je de lenzen van de beamer schoon houdt. Ik heb dit vervangen door een eenvoudige kartonnen reflector die enkele voordelen heeft (a) homogeen licht door reflectie en diffusie (b) sneller op te zetten omdat het de bureaulamp gebruikt (c) het is niet nodig om een ondoorzichtig scherm te gebruiken zoals een acrylplastic die licht absorbeert. Op deze manier heb ik 1-2 stops sluitertijd gewonnen.

Stap 2: Een paar belangrijke tips

Het succes van deze methode hangt van veel factoren af:

• Het negatief moet gelijkmatig worden verlicht met een filamentbron. Een filamentbron (halogeen of andere) heeft een breder en uniformer spectrum en komt dichter bij de waarneming van het menselijk oog dan bijvoorbeeld leds (zie figuur).
• De verlichting moet intens genoeg zijn, zodat u de zwakste kleuren die op het negatief kunnen staan, kunt kopiëren. Dit minimaliseert ook de ruis op de uiteindelijke foto.
• Concentreer je zorgvuldig. Ik stel scherp op het live-scherm met behulp van de x20-vergrotingsmarkering
• Het herstellen van de kleurbalans is een delicaat werk. Kleurnegatieven zien er roodachtig uit en omgekeerd blauwachtig. Bewaar indien mogelijk een deel van de rand van het negatief wanneer u de foto maakt met de DSLR. Gebruik de kleur van deze streep als een "wit" om de kleurbalans met uw software te herstellen.
• Als je camera een RAW-optie heeft, ga dan verder en gebruik deze, sla zowel in RAW als JPEG op. Met dit formaat kunt u overbelichte en onderbelichte gebieden herstellen en uw uiteindelijke afbeelding verbeteren. Zie de instructable van ChronicCrafter voor wat basisinformatie. Als dit al telt, toen ik eenmaal RAW begon te gebruiken, werd het permanent.

en hier is een bonustip die ik van vitaal belang vind en die voortkomt uit mijn persoonlijke ervaring:

Inspecteer voordat u begint uw negatief/dia met gereflecteerd licht afkomstig van een oppervlak, b.v. een bureaulamp die op een wit papier op je tafel schijnt. Kijk goed naar de kleuren en het contrast. Probeer de afbeelding die je ziet in gedachten te houden. Op de een of andere manier zou je in staat moeten zijn om dicht bij deze foto te komen in termen van kleuren, intensiteit en contrast. Als je dat niet doet, dan heb je ofwel (a) onderbelicht bij het kopiëren met de DSLR of (b) je hebt de verkeerde bewegingen gemaakt bij de nabewerking van de afbeelding

Over software:

• De basisbewerkingen die je nodig hebt (bijsnijden, kleuren omkeren, tint/verzadiging, kleurbalans, kleurtemperatuur, gammacurve, contrast, verscherping/vervaging) kunnen met veel software worden uitgevoerd, gratis of niet. Ik gebruik Lightroom, dat eigenlijk is afgestemd op groepen foto's.
• Een programma dat ik vaak gebruik voor eenvoudige procedures is Photofiltre, een gratis afbeeldingseditor en een lichtgewicht draagbaar alternatief voor Photoshop.

Stap 3: De installatie bouwen

• De "optische bank" bestaat uit een verplaatsbaar platform op een basis. Op dit platform worden de verschillende frames voor dia's en films gemonteerd.
• Het licht wordt geleverd door een desktop halogeenlamp na reflectie op een kartonnen lichtbak. De lichtbak wordt op zijn plaats gehouden door een magneet in contact met een ring.
• Alle componenten staan op de foto. Alles was gemaakt van stukjes schroot multiplex. Ik vermeed het aan elkaar lijmen van onderdelen en gebruikte in plaats daarvan schroeven om aanpassingen te vergemakkelijken.

Stap 4: De lichtbak maken

Ik heb een kubus gemaakt van 7 cm x 7 cm. Hij is klein maar werkt prima, het gereflecteerde licht is homogeen en er zijn geen tekenen van lichtafval op de foto.

Ik gebruikte karton (iets dikker dan de meest voorkomende). Het patroon is ontworpen aan de grijze kant. Het is een eenvoudige vouw- en lijmprocedure die op de foto's wordt getoond. Na het vouwen moeten alle buitenzijden wit zijn. De hoofdreflector (middelste streep) is gebogen en is het laatste deel om te vouwen en te lijmen. Men moet voorzichtig zijn om het oppervlak schoon te houden.

Stap 5: Het paneel voor dia's en 35 mm

De camera-filmafstand die nodig is voor dia en negatief is gelijk, dus besloot ik ze op hetzelfde multiplex frame te maken.

De diahouder is heel eenvoudig. De glijbaan wordt in een houten zak gestoken en op zijn plaats gehouden door een rubber. Het rubber houdt de glijbaan tangentieel aan het frame en dit is de eenvoudigste oplossing die ik kon bedenken.

Zoals ik eerder heb besproken, heb ik een filmhouder gemaakt van karton en cansonpapier. Dit helpt het negatieve te beschermen en het maakt de hele installatie "gebruiksvriendelijker".

De lijst is bedekt met cansonpapier. De dragers van de houder zijn van hout en worden op het frame gelijmd.

Stap 6: Het middenformaat 6x6 filmpaneel

In het geval van een middenformaat negatief is het kritischer dan de 35mm-behuizing om het aan alle vier de zijden goed vast te houden. Dus maakte ik een soort "envelop" van cansonpapier en hield deze op zijn plaats met twee rubbers.

In de toekomst ben ik van plan om een kartonnen houder te maken zoals in het geval van de 35mm film.

Stap 7: De camera en de lens

Een kort advies: gebruik de beste camera die je hebt voor deze klus

Ik heb de lens die ik op mijn Olympus gebruikte geüpgraded van een Helios 44 naar een 50 mm/1,8 Pentacon prime-lens die ik van een vriend kreeg. Deze wordt gebruikt als macrolens met behulp van M42 verlengringen (beide items zijn te vinden op e-bay tegen redelijke prijzen)

De beste oplossing zou zijn om een macrolens te gebruiken die geschikt is voor uw specifieke DSLR (waarschijnlijk duur) en de tweede beste is om een macro-verlengbuis te gebruiken voor uw specifieke camera waarmee u kunt autofocusen (goedkoper)

Stap 8: Werken met dia's

Deze specifieke foto is vele jaren geleden in Tynisia gemaakt met een FED3-camera en Kodak 200 ISO-diafilm.

Ik kopieerde de dia met 100 ISO, f11.0 diafragma en 1/30 sec belichtingstijd. Het resultaat lijkt onderbelicht, maar de informatie is er.

• In Lightroom heb ik eerst de foto bijgesneden en de hooglichten hersteld met behulp van de RAW-gegevens. Dit maakt de foto nog donkerder, dus je moet het licht op dit punt vergroten.
• De laatste stap is het corrigeren van de toonbalans met behulp van de gammaplot. Lightroom biedt 4 verschillende toonzones voor aanpassing. Ten slotte heb ik de kleuren enigszins aangepast door de kleurtemperatuur een beetje te verlagen, een lichte blauwverschuiving naar het hele kleurenschema.

Stap 9: Werken met zwart-wit

Deze foto is gemaakt met een Canon EOS 1000F-camera met de meegeleverde lens (een zoomlens 35-80, f3.5). De film is een Z/W Kodak TMAX 400. Ik heb het negatief gekopieerd met de Pentacon lens op f=8.0 en t=1/40 sec, ISO=100. De zwart-wit is normaal gesproken het eenvoudigste geval en ik deed alle verwerkingsstappen met de gratis software van Photofiltre. Daar zijn ze:

1. Kadreer de afbeelding. Het bewaren van de grenzen ter referentie is in dit geval niet nodig.
2. Verander het in een zwart/wit-negatief beeld. Dit kan op twee manieren worden gedaan: gooi kleurinformatie weg of stel de kleurverzadiging tot een minimum in met behulp van de tool Kleurtoon/verzadiging. Het resultaat is hetzelfde.
3. Kleuren omkeren (het negatieve beeld nemen)
4. Bewerk de helderheid, het contrast en de gammaplot om toonkwaliteiten in evenwicht te brengen. Vaak is dit erg subjectief

Stap 10: Werken met kleurnegatieven

Kleurnegatieven zijn relatief moeilijker correct te verwerken. De reden is dat u geen kleuren kunt herkennen aan de omgekeerde roodachtige afbeelding. Op de specifieke foto domineren bijvoorbeeld groen en blauw en als je naar het negatief kijkt heb je geen idee welke welke is. Hier heb je de tips uit stap 2 voor nodig.

• Inspecteer het negatief onder licht om te herkennen wat u op de uiteindelijke foto verwacht te zien.
• Schiet het negatief iets overbelicht.
• Als je een streep aan de rand van de foto houdt, gebruik deze dan om de kleurbalans te herstellen. Dit kan worden gedaan voordat de kleuren worden omgekeerd of erna. Het negatief wordt grijs na het balanceren.
• Gebruik het RAW-formaat als je er bekend mee bent.

Stap 11: Film EN Digitaal

Waarom filmen?

• Ik hou van de manier waarop licht zich in film verspreidt. Dit is anders dan wat je krijgt met digitale camera's - anders, niet beter of slechter. Het dynamische bereik van film, d.w.z. de mogelijkheid om details in hoge lichten en schaduwen vast te houden, is echter superieur in vergelijking met goedkope digitale camera's. Een discussie hierover vind je hier.
• Snel en langzaam: we hebben ze allebei nodig. Ik vind het leuk dat digitale camera's de mogelijkheid bieden om in een paar minuten veel gratis opnamen te maken die ter plekke kunnen worden bekeken. Dit geeft je natuurlijk meer kansen om een mooie foto te maken. Maar ik vind het ook leuk dat een film op middenformaat je maar 12 kansen geeft, dus je moet voorbereid zijn en je moet je hersens wat meer gebruiken voordat je op de ontspanknop drukt. Ik denk dat je door dit te doen je digitale camera ook meer leert waarderen en op een betere manier gaat gebruiken.
• Ik hou van de ontwikkelingsprocedure. Ik ben na vele jaren opnieuw begonnen met het ontwikkelen van zwart-wit.
• Ik ben nostalgisch over mijn oude camera's. Ik hou van het geluid van de mechanische sluiter en ik ben geïnteresseerd om te zien hoe ze vandaag presteren en hoe ze zich verhouden tot digitaal.

Voor hoelang?

Zolang film beschikbaar is (hoewel moeilijk te vinden)

De camera's die ik gebruik

1. Canon EOS 1000F. Mooie camerabody, matige lens. Het heeft veel programmeerfuncties die ik leuk vind. Ik monteer er vaak andere lenzen op.
2. Yashica Electro 35. Aperture priority rangefinder camera met een uitstekende 45/1.8 lens.
3. Rollei 35 SE. Deze camera is heel bijzonder. Alles zit op de verkeerde plek, maar je went eraan. Het is waarschijnlijk de kleinste in zijn soort en het is niet afhankelijk van de batterij zoals de eerste twee (het heeft een batterij nodig voor de fotometer, maar wat maakt het uit).
4. Lubitel 166U en Meopta Flexaret V. Ik hou van beide TLR's. Lubitel is eenvoudig, licht en de lens is zeer helder. Lichtafval is het kenmerk van deze camera. Flexaret is een echte metalen TLR. De lens, het zicht en de scherpstelsystemen zijn uitstekend.

Stap 12: een laatste gedachte

Fotografie gaat niet over hoge resolutie of hoge ISO, het gaat om het onderwerp (inhoud) en hoe je het waarneemt en weergeeft (compositie)

Als je zou willen dat je een camera had met meer megapixels, kijk dan eens wat mensen op de lomography-site bereiken met goedkope plastic Diana's, waarbij ze af en toe vervallen films gebruiken die opzettelijk met de verkeerde chemicaliën zijn verwerkt

Als je klaagt dat je 6400 ISO of meer nodig hebt voor een fatsoenlijke nachtopname, kijk dan eens naar de nachtfoto's van George Brassai, allemaal gemaakt met 50-100 ISO films

Dat gezegd hebbende, kan het geen kwaad om een D4s Nikon te bezitten met een volformaat sensor en 256000 ISO (uitbreidbaar tot 409600)

Digitaal of analoog, laat u leiden door het volgende citaat van Henri Cartier-Bresson:

"Fotograferen betekent - gelijktijdig en binnen een fractie van een seconde - zowel het feit zelf herkennen als de rigoureuze organisatie van visueel waargenomen vormen die het betekenis geven. Het is je hoofd, je oog en je hart op dezelfde as leggen."