"Worlds Simplest" Neuralizer-build (Men in Black Memory Eraser) - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15

Ga je over een paar dagen naar een verkleedfeest, maar heb je nog geen kostuum? Dan is deze constructie iets voor jou! Met een zonnebril en een zwart pak maakt deze prop je Men in Black kostuum compleet. Het is gebaseerd op de eenvoudigst mogelijke elektronische schakeling die een lichtflits zal maken - dus misschien heb je zelfs de onderdelen die je nodig hebt thuis liggen.

STL en aanpasbare STEP-bestanden beschikbaar op Thingiverse

Benodigdheden

Elektronica:1x 10W (12V), hoge helderheid, LED. Kan worden vervangen door normale LED als dat is wat je beschikbaar hebt.1x 330uF elektrolytische condensator. Kan worden vervangen door alles tussen 100uF en 1000uF1x tuimelschakelaar. We gebruiken een driestandenschakelaar, maar u kunt alles gebruiken, van een tweestandenschakelaar tot een systeem met twee knoppen.1x 1N4007 diode of iets dergelijks.1x 9V batterij en connector voor de batterij2x weerstanden (ohm-waarde varieert afhankelijk van uw keuzes hierboven)

Mechanica: 2x Pen. Je zult er veren van oogsten 1x Fat paperclip. Je gebruikt het als steun voor de veer, dus het moet van dezelfde dikte zijn als de pen die je hebt geoogst.

Gereedschap: 3D-printer Heet lijmpistool Schuurpapier (optioneel. Alleen nodig als je wilt schilderen) Boor- of rotatiegereedschap (optioneel, maar maakt het schoonmaken van gaten gemakkelijker)

Spuitverf (optioneel):Plastic vulmiddelZwarte primerSilverClear coat

Stap 1: 3D-bestanden downloaden en afdrukken

Bestanden:

Het idee is dat je dit project kunt repliceren met alles van 1 uur (+ afdruktijd van ongeveer 6 uur voor een print van 2 mm laag met 0,4 mm mondstuk) tot een paar dagen, afhankelijk van hoe "gepolijst" je het uiterlijk wilt hebben. De elektronica is in 30 minuten te maken als je alle onderdelen voorhanden hebt, de montage duurt minimaal 30 minuten, maar als je wilt schilderen en het er zo mooi mogelijk uit wilt laten zien, duurt het veel langer.

We hebben alle bestanden met de koepel naar boven afgedrukt. We hebben geen ondersteunend materiaal gebruikt, behalve het achterstuk van het deksel. Op het achterstuk van het deksel hebben we aangepaste ondersteuning gebruikt, zodat we geen ondersteuning kregen in de opening waar we de LED uiteindelijk gaan plaatsen.

Stap 2: Schuren en vullen (optioneel)

Om een gladde, metaalachtige afwerking te krijgen, schuren en vullen we de 3D-print in zodat we die vervelende laaglijnen verwijderen. Als u uw proces verder wilt vereenvoudigen: alle stappen van schuren, vullen en schilderen kunnen worden overgeslagen - en u kunt gaan voor een "out of the box" 3D-printlook. Print de onderdelen gewoon met een grijs filament en het komt goed.

Het zand- en vulproces wordt herhaald totdat u tevreden bent met de gladheid van de afdruk. Houd er rekening mee dat de afdruk al geruime tijd glad aanvoelt voordat hij er glad uitziet. Het probleem is dat je de deuken en onregelmatigheden niet echt kunt zien voordat je in een latere stap een zwarte primer gebruikt. Daarom: wees bij het schuren iets grondiger dan je denkt dat nodig is als je de look zo goed mogelijk wilt hebben.

We hebben tijdens het schuren extra aandacht besteed aan de koepels aan beide uiteinden van de print, omdat we wilden dat ze zo reflecterend en glad mogelijk zouden worden. De concave groeven langs de schacht van de Neuralizer zijn het meest uitdagend om te schuren, maar we hebben dit opgelost door de laatste laag plamuur in deze groeven niet weg te schuren. Dat betekent dat we een paar millimeter van de poreuze vulstof erin hebben, maar we verwachten niet dat dat veel uitmaakt, omdat ze van nature zijn afgeschermd van de omgeving en niet gemakkelijk zullen worden bekrast.

Stap 3: Monteer, vul en vul het deksel met zwarte verf

We wilden dat het gebied rond de LED (rond de opening in het deksel) zwart bleef in ons laatste stuk, dus daarom hebben we dit onderdeel eerder gemonteerd dan de rest van de print. Op die manier zouden we dit gebied kunnen schilderen met de primer die we voor de overige delen zullen gebruiken, en het vervolgens afplakken met tape voordat we de rest van de afdruk met zilvermetallic verf schilderen. Zoals een van de foto's laat zien, is het deksel niet stabiel als het is geweest gemonteerd (het is zwaar aan de voorkant), dus we gebruikten een willekeurige overgebleven print als ondersteuning toen we de naad tussen de twee delen vulden. Deze naad wordt in een later stadium - nadat we de rest van de prop hebben gemonteerd - verder opgevuld.

Stap 4: Kies uw elektronica-ontwerp

We hebben verschillende alternatieve circuitschema's verstrekt.

De eenvoudigst mogelijke schakeling is heel eenvoudig. Het maakt gebruik van een 3-standenschakelaar (getoond in de video bovenaan), waarbij de middelste stand "niets doen" is en de twee andere toestanden het laden en ontladen van de condensator vertegenwoordigen. Er is geen stroombeperkende weerstand om de LED te beschermen, omdat deze is gespecificeerd om op 12 volt te werken, en de batterij levert slechts 9 volt. In het ontwerp dat we zelf gebruikten hebben we inderdaad een kleine weerstand van 3 ohm in serie met de LED geplaatst, maar zoals in het eenvoudigste schema te zien is, is dat niet strikt noodzakelijk. Dus als je het soldeerwerk zo makkelijk mogelijk wilt maken. Ga voor het eenvoudige ontwerp.

Alternatieve circuitontwerpen

Schematisch alternatief 2: In ons ontwerp hebben we ook een ontladingsweerstand opgenomen die ervoor zorgt dat de condensator niet gedurende lange tijd opgeladen blijft door het potentieel dat over de condensator is opgeslagen gelijk te maken. De waarde van deze weerstand moet natuurlijk vrij hoog zijn, zodat de condensator niet onmiddellijk kan ontladen, maar helaas heb ik de exacte waarde die we hebben gebruikt niet opgeschreven, dus de 10k in het volgende schema is slechts een gok.

Schematisch alternatief 3: Het volgende alternatieve circuit is het circuit dat we daadwerkelijk op het breadboard in de video bovenaan hebben gebruikt. Hier kunt u zien dat de stroombegrenzingsweerstand van 3 ohm is inbegrepen, evenals een systeem met twee knoppen dat de driestandenschakelaar vervangt. Dit zorgt voor een constant stroompad door de LED, waarbij het laden en ontladen van de condensator wordt omzeild - door beide knoppen tegelijk ingedrukt te houden. Dit geeft de mogelijkheid om de Neuralizer als zaklamp te gebruiken (aangetoond op de foto's).

De schakelaars kunnen ook worden vervangen door eenvoudige tweestanden-tuimelschakelaars, maar dan moet de R_bleed-weerstand worden verwijderd omdat het equivalent van een van de swithes S1 en S2 in het bovenstaande circuit altijd wordt "geduwd" (bijv. de tuimelschakelaar zal altijd een van de twee manieren verbinden). Dat zou betekenen dat R_Bleed een constant stroompad achterlaat tussen de anode en de kathode van de batterij - waardoor deze leeg raakt.

Schematisch alternatief 4: De volgende is een variant die een "normale" LED gebruikt met een vermogen van 2V en ongeveer 20mA. Hier moet rekening worden gehouden met de stroombegrenzende weerstand, anders blijft de schakeling hetzelfde.

Er zijn meer manieren om dit circuit te doen, afhankelijk van welke onderdelen je beschikbaar hebt. Het is ook mogelijk om te mixen en matchen tussen de bovenstaande alternatieven. We hebben enkele foto's bijgevoegd die laten zien wat er gebeurt als je andere condensatorwaarden en andere soorten LED's gebruikt dan de 10W-versies.

Als je een meer gedetailleerde uitleg van de elektronica wilt, bekijk dan de video aan het begin van deze Instructable.

Stap 5: Soldeer en isoleer

Het is tijd om de schema's die u kiest te solderen. We hebben ervoor gekozen om een ontluchtingsweerstand en een stroombegrenzende weerstand op te nemen. De LED, de condensator en de diode zijn allemaal gepolariseerd - wat betekent dat ze op de "juiste manier" moeten worden gesoldeerd om te kunnen werken. Voor de diode wijst de witte lijn naar aarde. Voor de condensator is er ook een witte lijn die naar het been wijst dat met aarde moet worden verbonden. Bovendien markeert de langste van zijn twee poten de kant die moet worden aangesloten op de positieve potentiaal (richting de batterij). De LED heeft markeringen met + en -, maar als je normale LED's gebruikt, kun je de lengte van de poten als richtlijn gebruiken - met dezelfde truc als voor de condensator.

Wanneer u draden aan de LED hebt gesoldeerd, moet u controleren op kortsluiting met een multimeter. Als je niet oppast, is het gemakkelijk om beide draden aan het koellichaam aan de achterkant van de LED te solderen, waardoor een nulweerstandspad ontstaat van de positieve kant van de condensator naar de negatieve kant. Dit zal hoogstwaarschijnlijk resulteren in vonken en misschien verbrand plastic als de condensator ontladen is (of in het ergste geval: een verbrande batterij als je een andere schakelaar gebruikt dan wij).

Om alle open draden elektrisch te isoleren, kunt u elektrische tape of krimpfolie gebruiken. Laat geen blootliggende draad achter, aangezien deze elektronica samen in een afgesloten plastic container zal worden gepropt, dus het zal niet gemakkelijk zijn om te merken of u in de toekomst kortsluiting krijgt.

Stap 6: mechanica bouwen en testen

Om het deksel te laten "opduiken" wanneer de vergrendeling wordt ingedrukt, hebben we een veer uit een oude pen geoogst en een dikke paperclip gebruikt om het naar het deksel te leiden. Dit systeem hebben we met hete lijm op de schakelaar gelijmd en op lengte gesneden nadat de lijm was gestold.

Zorg ervoor dat u vóór de volgende stap controleert of de mechanica werkt zoals bedoeld, want er is geen manier om ze te repareren zodra u de 3D-geprinte onderdelen hebt gemonteerd.

Stap 7: Controleer de pasvorm en monteer

Zoals hierboven vermeld, moet u extra voorzichtig zijn om te controleren of alle onderdelen passen voordat u de Neuralizer afdicht met lijm.

We gebruikten hete lijm om de 9V-batterij op zijn plaats te bevestigen, en we gebruikten ook hete lijm om de twee delen van de schacht aan elkaar te monteren. We hadden meteen spijt van deze beslissing, omdat het voor ons veel te snel gestold was om de plaatsing van de twee delen ten opzichte van elkaar aan te kunnen passen. We hadden echter geluk en de verkeerde uitlijning was niet zo erg dat we het niet konden redden. We raden nog steeds aan om contactlijm of iets anders te gebruiken dat niet zo snel opdroogt als de hete lijm wanneer deze in contact komt met zo'n groot oppervlak.

Zodra we het hele stuk in elkaar hadden gezet, plakten we afplakband op het gebied dat we eerder zwart hadden geverfd, zodat we dat later niet zouden vergeten. We hebben ook een touwtje aan de tuimelschakelaar bevestigd, om het mogelijk te maken om het stuk te schilderen zonder het de grond (of onze handen) te laten raken.

Stap 8: Vul naden en zand (optioneel)

We gebruikten hete lijm om de naden tussen de 3D-geprinte stukken te vullen. Dit wordt niet aanbevolen, maar het was het enige dat we beschikbaar hadden. De hete lijm is niet gemakkelijk te schuren, dus het duurt lang om het bevredigend glad te krijgen. En eerlijk gezegd, de soepelheid die we kregen was niet echt van de standaard die we hadden gehoopt. Als we deze prop opnieuw zouden doen, zouden we een plastic vulmiddel op plamuurbasis kopen dat voor de naden zou kunnen worden gebruikt.

Na het schuren van de hete lijm hebben we een laatste laag plastic vulmiddel op spuitverfbasis langs de naden toegevoegd. Deze laag werd voorzichtig geschuurd met een fijn schuursponsje om het zo glad mogelijk te krijgen.

Stap 9: Prime, verf en coat (optioneel)

We hebben eerst een zwarte primer gebruikt, daarna een zilveren verf en afgewerkt met een blanke lak om het een extra reflecterende look te geven en ook om de verf te beschermen. Tussen elke laag wachtten we ongeveer 10 minuten - terwijl het stuk buiten in een lichte bries hing. De lagen waren waarschijnlijk binnen die tijd nog niet helemaal droog, dus we hadden ze niet willen aanraken, maar ze waren droog genoeg om de verf er mooi uit te laten zien.

We hebben wat barbecuestokken gebruikt om de print stil te houden toen we hem schilderden. De gaten waar de grendel moet worden bevestigd, zijn hier perfect voor, omdat ze niet zichtbaar zijn nadat de grendel is aangebracht en net groot genoeg zijn om in het puntige uiteinde van de stokken te passen.

Toen alle lagen erop waren gespoten, brachten we het ding naar binnen (alleen met de ondersteunende draad waarmee we het ophingen) en lieten het 24 uur binnen hangen voordat we het aanraakten.

Op dit punt monteerden we de grendel, met behulp van een andere veer die uit een pen was geoogst (en op lengte was gesneden) en een M3-schroef en moer.

Stap 10: Klaar

We waren best tevreden met het eindresultaat. De naden waren niet helemaal weg, zoals de foto's hierboven je zullen laten zien, maar ze kwamen er bijna wel uit! Als we naast de spuitverfvuller die we gebruikten een plamuur op basis van plamuur hadden gebruikt, hadden we de naden waarschijnlijk volledig kunnen verwijderen. De laaglijnen waren nergens te bekennen.

Tweede plaats in de eerste auteurswedstrijd