The Girlfriend Nightlight: 34 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20

Ik kwam voor het eerst op het idee voor het Girlfriend Nightlight toen mijn wederhelft onthulde dat ze bang was in het donker en niet kon slapen zonder de televisie aan. Omdat ik snel afgeleid ben, kan ik niet slapen als de televisie aan staat. Na verschillende meningsverschillen stelde ze voor om een soort nachtlampje te kopen. Ik vroeg wat voor nachtlampje ze in gedachten had, waarop ze antwoordde dat het heel gaaf zou zijn als ik een blauwe kon vinden. Vind? Mogelijk. Uitvinden? Oh ja. Een paar dagen later kwam ik opdagen met het prototype Girlfriend Nightlight, en ze was er helemaal weg van. Het doet uitstekend werk door een kamer te doordringen met precies de juiste hoeveelheid sfeervol blauw licht, trekt veel belangstelling op feestjes en maakt een einde aan alle meningsverschillen over slapen met de televisie aan. Mijn vriendin zwoer daarna ook dat ik een soort genie was. De waarheid is dat na het selecteren van alle elektronica en materialen, het monteren van de Girlfriend Nightlight vrij eenvoudig is. Ik heb de eerste gebouwd in een paar nachten vrije tijd… en jij ook.

Stap 1: Een paar dingen voordat je aan de slag gaat…

Laten we beginnen met het opsommen van een paar dingen die u wilt doen voordat u aan de slag gaat.

1.) Ik ga ervan uit dat je weet hoe je moet solderen en dat je een basiskennis hebt van elektrische circuits en een basiskennis van elektronische componenten. Je hoeft de fysica die zich in een weerstand of een condensator afspeelt niet grondig te begrijpen of de wiskundige formules te kunnen reciteren die het gebruik ervan bepalen, maar je zou een idee moeten hebben van wat deze dingen zijn en wat ze doen. Als je voor de allereerste keer met elektronica begint, is dit een geweldig project om te proberen te bouwen, maar mag ik je aanraden om eerst de uitstekende tutorial "Beginning Embedded Electronics" van Sparkfun Electronics te lezen op: https:// www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=57 2.) Zorg ervoor dat je een schone, goed verlichte ruimte hebt om je nachtlampje uit te spreiden en te bouwen. 3.) Je hebt wat basisgereedschap nodig - een paar draadstrippers, een tang, een kleine kruiskopschroevendraaier, een elektrische boormachine, een eenvoudige multimeter en een goede soldeerbout. Ik heb dit nachtlampje gebouwd met een goedkope hobbysoldeerbout van negen dollar en een spectaculaire soldeerbout met variabele temperatuur. Geloof me, het maakt een enorm verschil. 4.) Hoewel dit project heel gemakkelijk kan worden gebouwd met één enkele draadspoel, raad ik u ten zeerste aan om twee verschillende kleuren draad te gebruiken. Ik gebruikte rode draad voor alles met een positieve lading en zwarte draad voor alles dat op aarde is aangesloten. Het is enorm handig om naar alle draden in uw circuit te kunnen kijken en in één oogopslag te kunnen zien welke draden geaard zijn en welke niet. Deze gewoonte aanleren zal u goed van pas komen wanneer u doorgaat naar meer uitgebreide en complexe elektronicaprojecten.

Stap 2: Lijst met materialen

Laten we vervolgens de lijst met materialen bekijken die we zullen gebruiken. Het meeste hiervan kan rechtstreeks bij Sparkfun Electronics worden gekocht, sommige van de meer obscure componenten kunnen worden gekocht bij een verkoper van elektronische componenten zoals Mouser Electronics of Digi-Key, en voor een deel ervan vond ik het handiger om gewoon naar mijn lokale Radio Shack. Voor de behuizing heb ik een lege lege cd-doos gebruikt die ik net had liggen.

1.) 2" rond protoboard 2.) 2" rond TQFP80 protoboard 3.) Middenpositieve 9 volt voeding 4.) LM7805 5 volt regelaar 5.) 1000uF 25 volt condensator 6.) 10uF 25 volt condensator 8.) 47 ohm half-watt weerstand 9.) Aan/uit-knop met montagegat van een halve inch 10.) #4-40 schroeven (3) 11.) #4-40 zeskantmoeren (3) 12.) #4-40 metaal afstandhouders (6) 13.) 27 ohm half-watt weerstanden (12) 14.) 10 mm blauwe LED's (12) 15.) Een spoel van 22 gauge draad 16.) prototyping header-pinnen (2) 17.) vrouwelijke twee-pins jumperdraad 18.) Lege 30-pack lege cd's

Stap 3: Een snelle blik op het eindproduct - deel één

Laten we eens kijken wat we gaan assembleren. Het Girlfriend Nightlight bestaat uit twee hoofdonderdelen, die elk afzonderlijk worden gemonteerd en later worden samengevoegd. Het onderste bord bevat alle elektronica voor het aandrijven van het nachtlampje.

Stap 4: Een snelle blik op het eindproduct - deel twee

Het bovenste bord bevat de LED's zelf.

Stap 5: Laten we beginnen

Laten we beginnen! We kunnen beginnen met het voorbereiden van het onderste bord, aangezien het verreweg de meest complexe van de twee is. Het protoboard dat we zullen gebruiken heeft een groot aantal metalen gaten waarmee we gemakkelijk componenten of draden kunnen solderen. Gewoonlijk wordt er slechts één draad of onderdeel in elk gat gestoken. Verbindingen tussen draden of componenten in aangrenzende gaten zijn eenvoudig te maken door uw soldeerbout te gebruiken om wat extra soldeer tussen de twee punten te smelten en tegelijkertijd de verbinding in het eerste gat te verwarmen. De klodder vloeibaar soldeer kan dan worden overgetrokken om de aangrenzende verbinding te raken. Wanneer het soldeer afkoelt, verbindt het de twee verbindingen met elkaar en verbindt ze elektrisch. Het kan een goed idee zijn om dit een paar keer te oefenen op een reserve-protoboard als dit de eerste keer is dat je er een soldeert.

Stap 6: Soldeer de spanningsregelaar

Hier zien we dat we beginnen met het solderen van de LM7805 spanningsregelaar aan de rand van het protoboard. Buig de poten van de regelaar zodat deze over de buitenrand van het bord uitsteekt. Dit houdt het geïsoleerd en helpt de regelaar koel te houden, omdat het meer wordt blootgesteld aan de lucht.

Stap 7: Monteer de weerstanden

Duw de twaalf weerstanden van 27 ohm door de gaatjes van het protoboard en zorg dat ze allemaal goed passen. Weerstanden zijn niet gepolariseerd, wat betekent dat je ze in elke richting kunt plaatsen en het maakt niet uit. Je zult hier merken dat ik het het gemakkelijkst vond om ze in vier sets van drie te groeperen. Omdat het weerstanden van een halve watt zijn, is elke weerstand veel dikker dan de typische weerstand die je in elektronicaprojecten zult gebruiken, en het bord kan veel gemakkelijker vol raken. Ik ontdekte dat als je ze op deze manier groepeert, het veel gemakkelijker is om ze op het bord te passen dan ze allemaal naast elkaar te plaatsen. Zodra je ze allemaal goed hebt opgemaakt, soldeer je ze op hun plaats en knip je de overtollige poten onder het bord af. Merk op deze foto op dat ik de overtollige poten nog niet heb geknipt en de weerstanden nog niet op hun plaats heb gesoldeerd.

Stap 8: Voeg de 1000uF-condensator toe

Voeg de 1000uF condensator toe aan de linkerkant van de regelaar. Het bestuderen van de datasheet van de regelaar leert ons dat de linker pin de ingangsspanning is, de middelste pin is aarde en de rechter pin is de gereguleerde output van vijf volt. Deze condensator helpt de ingangsspanning die uit onze voeding komt te stabiliseren door de ingang "op te houden" als de voeding tijdelijk onvoldoende stroom produceert. Zorg ervoor dat u de condensator correct oriënteert - de positieve pool van de condensator moet naast de ingangspin van de regelaar worden gesoldeerd en de twee moeten dan aan elkaar worden gesoldeerd.

Stap 9: Soldeer de bovenzijden van de weerstanden aan elkaar

Omdat al onze LED's gelijk worden gevoed, moeten onze weerstanden worden samengevoegd, maar alleen aan de kant die naar de regelaar is gericht! Merk op dat in deze detailweergave elke groep weerstanden met elkaar is verbonden. Let ook op de condensator die is aangesloten op de ingangspin van de regelaar bovenaan de foto.

Stap 10: voeg een weerstand van 47 ohm toe

Hier heb ik een weerstand van 47 ohm van een halve watt toegevoegd en het ene uiteinde aangesloten op de reeks van twaalf weerstanden van 27 ohm. Dit is om het afgewerkte nachtlampje een beetje te dimmen, omdat de blauwe LED's die we gebruiken schrikbarend helder zijn op vol vermogen en een beetje overdreven zijn voor een nachtlampje. Dit kleine beetje extra weerstand maakt het eindproduct veel geschikter voor gebruik als een gewoon nachtlampje. Ook heb ik een korte draad aan de achterkant van het bord toegevoegd. Het ene uiteinde van de draad wordt door het bord geduwd tussen de eerste en tweede weerstandsgroep en het andere uiteinde bevindt zich tussen de tweede en derde weerstandsgroep. Deze draad wordt gebruikt om de "groepen" weerstanden met elkaar te verbinden - je zult nu zien dat er op deze foto nu een rechte, ononderbroken lijn soldeer is die alle weerstanden aan de bovenkant met elkaar verbindt.

Stap 11: Voeg een 10uF-condensator toe

Zie je dat kleine ronde onderdeel naast onze nieuw toegevoegde 47 ohm weerstand? Dat is de 10uF condensator. Dit heeft hetzelfde doel als de veel grotere condensator aan de andere kant van het bord (hier iets zichtbaar bovenaan de foto) alleen zal deze condensator dienen om de uitgangsspanning van de regelaar te filteren. De regelaar zelf zou al uitstekend werk moeten leveren door een consistente, stabiele output van vijf volt te leveren - deze condensator zal alleen maar dienen om de zaken nog schoner te maken. Nogmaals, let hier op de oriëntatie - de condensator kan maar op één manier worden gebruikt. De positieve pool van de condensator moet aan de bovenkant van de weerstand worden gesoldeerd, omdat ze beide rechtstreeks vanuit de vijf volt-uitgang van de regelaar worden gevoed. De condensator die ik op deze foto heb gebruikt, heeft een lichtblauwe band die de negatieve pool identificeert. De band is zichtbaar naar beneden gericht op deze foto.

Stap 12: Een snelle statuscontrole

Tot nu toe zou een schema van het circuit dat we hebben gebouwd eruit kunnen zien als deze foto. Hier zien we de LM7805-regelaar, de twee condensatoren die we al op hun plaats hebben gesoldeerd, evenals de 47 ohm-dimweerstand. Niet getoond in deze afbeelding is waar de twaalf 27 ohm weerstanden allemaal zijn aangesloten op de rechterkant van de 47 ohm weerstand. Zie je al die lijnen op deze foto naar beneden hangen? Die moeten allemaal op aarde worden aangesloten en we moeten ook een manier bieden om ons nachtlampje aan en uit te zetten. Tijd om een paar korte stukken draad af te knippen!

Stap 13: een paar bedradingsverbindingen die moeten worden gemaakt

Op deze foto kunnen we zien dat zes draden daadwerkelijk zijn toegevoegd. Ten eerste moeten twee rode draden van ongeveer 15 cm lang naast elkaar worden geplaatst, maar mogen NIET met elkaar worden verbonden - deze draden zullen als schakelaar dienen. De eerste hiervan wordt verbonden met de positieve draad van onze gelijkstroomadapter en de tweede is verbonden met de ingangspen van de spanningsregelaar door een derde draad die we op deze foto hebben toegevoegd. Vervolgens worden een vierde en vijfde draad toegevoegd om al onze gronden met elkaar te verbinden - de negatieve pool van de 1000uF-condensator, de negatieve pool van de 10uF-condensator en de negatieve centrale pin van onze spanningsregelaar. Ten slotte wordt een zesde draad toegevoegd om de uitgangspin van de spanningsregelaar - de rechterpin - te verbinden met de bovenkant van de 47 ohm-weerstand.

Stap 14: Soldeerverbindingen aan de onderkant van het bord

Al deze verbindingen komen te dicht bij elkaar voor ons om gemakkelijk te bereiken met onze soldeerbout, dus om deze nieuwe draden in hun gaten te solderen en ze op de juiste plaatsen aan hun aangrenzende componenten te bevestigen, moeten we dit bord omdraaien over en gebruik de onderkant om onze soldeerverbindingen te maken. Onthoud: het maakt voor elektriciteit niet uit of de aansluitingen zich aan de boven- of onderkant van het bord bevinden, zolang er maar een directe verbinding is tussen de twee punten. Hier zien we de onderkant van een van mijn afgewerkte nachtlampjes. Je kunt duidelijk zien dat de drie aansluitingen in het midden de drie pinnen van de spanningsregelaar zijn, elke pin is verbonden met een draad die in de vorige stap aan het bord is toegevoegd. Rechtsonder op deze foto ziet u twee horizontale soldeerverbindingen, de twee rode draden die we gebruiken voor onze schakelaar - de ene kant is verbonden met de ingang van de spanningsregelaar en de andere kant is verbonden met de positieve pool van de voedingsadapter, die we binnenkort zullen bespreken. Aan de linkerkant van de foto bevinden zich twee omgekeerde L-vormige soldeerverbindingen, die elk drie aangrenzende draden of componenten verbinden. Dit zijn de aansluitpunten voor de 10uF-condensator, de weerstand van 47 ohm en de draden die ze verbinden met de uitgangspen van de regelaar en met aarde. Let ten slotte onder aan deze foto op de korte rode draad die de twee groepen van 27 ohm-weerstanden met elkaar verbindt die tijdens een vorige stap waren geïnstalleerd.

Stap 15: Statuscontrole nummer twee

Nu was die laatste stap een beetje lastig, dus laten we even teruggaan naar het schakelschema dat we zojuist hebben bekeken. Als we aan het diagram de schakeldraden toevoegen die we zojuist hebben gesoldeerd, evenals alle gronden die we met elkaar hebben verbonden, ziet ons schematisch diagram er nu als volgt uit. Merk op dat niet alle aardingen in de tekening zijn verbonden, maar elektrisch zijn ze allemaal met elkaar verbonden. Als u een goede multimeter heeft met een instelling voor de continuïteit van het circuit, kunt u dit controleren door uw multimeter te gebruiken om de verbindingen "uit te zoemen", door een sonde aan te raken tegen het aardingsbeen van de 1000uF-condensator en vervolgens de andere sonde aan te raken naar de middelste pin van de spanningsregelaar. De meter moet zoemen of piepen of feedback geven om u te laten weten dat de twee punten met elkaar zijn verbonden. Als dit niet het geval is, ga dan terug en controleer uw soldeerverbindingen.

Stap 16: Soldeerkoppennen aan de uiteinden van de schakeldraden

Soldeer de losse uiteinden van onze twee "switch" -draden op een twee-pins header. Met deze twee pinnen kunnen we nu onze ingangsspanning in- en uitschakelen. Voorlopig heb ik deze twee pinnen aan elkaar kortgesloten door een reserve-jumper te gebruiken die ik in mijn gereedschapskist had. Met de jumper op zijn plaats, zou het circuit worden ingeschakeld zodra ik de voedingsadapter had aangesloten.

Stap 17: Bereid de voedingsadapter voor

Nu we het toch over de voedingsadapter hebben, laten we hem klaarmaken om als volgende te worden geïnstalleerd! Begin met het knippen van de barrel jack-adapter van het uiteinde van de draad. De resterende kabel bestaat uit twee draden, een rode en een zwarte, in de lange zwarte kabel die uit de voedingsadapter komt. Knip voorzichtig ongeveer 2,5 cm van de isolatie van het uiteinde van de kabel af, zodat de rode en zwarte draden binnenin zichtbaar worden. Strip de isolatie van elk van die kleinere draden om de koperen metaaldraad binnenin bloot te leggen.

Stap 18: Soldeer de draden van de voedingsadapter aan het bord

De rode draad van de voeding is de positieve draad, dus deze moet aan de eerste van onze schakeldraden worden gesoldeerd. Op deze foto ziet u de rode voedingsdraad naast de linker rode schakeldraad. De zwarte draad van de voeding moet worden aangesloten op een gat naast de negatieve pool van de 1000uF-condensator. Soldeerverbindingen aan de onderkant van het bord verbinden de voedingsdraden met hun aangrenzende verbindingen, zoals zichtbaar op de vorige foto van de onderkant van een voltooid nachtlampje. Als je je nu moedig voelt en een multimeter bij de hand hebt, is het nu een goed moment om de voedingsadapter aan te sluiten en wat spanningen te controleren. U zou in staat moeten zijn om de negatieve sonde van de meter op de negatieve pool van de 1000uF condensator te plaatsen en de positieve sonde van de meter tegen de ingangspin van de spanningsregelaar te houden en een aflezing van ongeveer negen volt te zien. Vervolgens, als u de negatieve sonde laat waar deze is, zou u de positieve sonde van de meter tegen de uitgangspen van de regelaar moeten kunnen aanraken en een aflezing van bijna precies 5 volt kunnen zien. Je moet ook bijna 5 volt meten aan de bovenkant van de twaalf 27 ohm-weerstanden. Dit vertelt ons dat de regelaar zijn werk doet en een constante 5 volt-uitgang produceert, en dat alle weerstanden ook correct zijn aangesloten.

Stap 19: Soldeer een vijf inch lange draad aan de onderkant van elke 27 Ohm weerstand

Nu we weten dat onze twaalf weerstanden precies op de juiste spanning zijn aangesloten, is het tijd om die stroom ergens te geven. Knip twaalf stroken draad af, elk ongeveer vijf centimeter lang, en soldeer een lengte aan het gat naast de onderkant van elke 27 ohm-weerstand. Voeg een soldeerverbinding toe aan de onderkant van het bord om de draad met de weerstand te verbinden, en zorg ervoor dat er geen weerstand of draad wordt kortgesloten met de buurman. Een enkele vijf inch lange draad moet ook worden toegevoegd voor aarde en kan worden aangesloten op elke gemakkelijk bereikbare grond die we tot nu toe hebben vastgesteld. Ik heb de mijne aangesloten op de negatieve pool van de 10uF-condensator.

Stap 20: Meer soldeerverbindingen aan de onderkant van het bord

Hier zien we de twaalf soldeerverbindingen aan de onderkant van het bord, die elk een stuk draad verbinden met een individuele 27 ohm-weerstand. Elk van deze draden zal uiteindelijk elektriciteit leveren aan een van de twaalf LED-lampjes van het nachtlampje. Het onderste bord is nu klaar! Zet het even opzij.

Stap 21: Bereid het bovenbord voor

Het topboard begint zijn leven als dit protoboard. Dit is ontworpen om plaats te bieden aan een 80-pins processorchip, een TQFP of Flat Pack genaamd. We zullen de twee ringen van soldeergaten van deze chip gebruiken, maar hebben geen soldeerpads nodig in het midden van het bord waar de TQFP-chip normaal gesproken zou komen. We zullen ook de twaalf rode draden van de vorige stap naar boven rijgen om verbinding te maken met gaten op dit bord, wat betekent dat we een gat door het midden van dit bord moeten boren, zodat we ergens de draden hebben.

Stap 22: Boor een gat van 3/4" door het midden van het bovenbord

Hier gebruik ik een kolomboormachine met een 3/4 bit om het midden van het protoboard uit te snijden. Wanneer deze correct is uitgelijnd, snijdt deze boor bijna perfect alle soldeerpads voor de TQFP-chip uit, waardoor alleen de kopersporen achterblijven. Nadat het boren was voltooid, gebruikte ik een scherp scheermes om door die kopersporen te snijden om er absoluut zeker van te zijn dat geen van de sporen op het bord per ongeluk door de boor in elkaar werd gedrukt.

Stap 23: Soldeer de LED's in het bovenste bord

De LED's van 10 mm die we gebruiken, passen in groepen van vier in het bovenste bord, zoals hier te zien is. Steek de LED's in het bord zoals afgebeeld, en test of ze goed passen. Merk op dat elke LED poten van verschillende lengte heeft - het langere been is de anode of positieve pool. Zorg er bij het plaatsen van de LED's in het bord voor dat ze allemaal op dezelfde manier zijn georiënteerd. Als ze met de klok mee rond het ronde bord gaan, moeten de LED's allemaal een anode aan de linkerkant zijn, en een kathode aan de rechterkant. Soldeer de LED's op hun plaats en knip de overtollige lengte van de poten af.

Stap 24: Soldeer draden naar de negatieve pool van elke LED

We moeten de negatieve pool of kathode van elke LED met aarde verbinden. Vier korte draden, één voor elke LED, moeten in de buitenste ring van gaten in het proto-bord worden gesoldeerd. Elk van deze draden moet via een soldeerverbinding aan de onderkant van het bord worden aangesloten op de negatieve pool van de aangrenzende LED. De draad moet dan naar achteren worden gevouwen en het andere uiteinde moet aan de binnenste ring van gaten worden gesoldeerd. Hierdoor kunnen we al die terreinen makkelijker met elkaar verbinden. Hier zien we twee sets draden die zijn toegevoegd en nog moeten worden aangesloten op de binnenste ring van gaten, evenals een set draden die goed is aangesloten.

Stap 25: Controleer de nieuwe verbindingen met aarde

Hier zien we dat alle aarddraden correct zijn geïnstalleerd. De verbindingen op de binnenring moeten allemaal met elkaar worden verbonden via soldeerverbindingen aan de onderkant van het bord, waardoor drie "bundels" verbindingen met aarde ontstaan. We moeten twee draden aan de binnenring toevoegen om deze "bundels" met elkaar te verbinden, waardoor één enkele uniforme verbinding met aarde ontstaat voor het hele bovenpaneel en alle 12 LED's.

Stap 26: Soldeer twee draden op het bovenste bord om alle gronden met elkaar te verbinden

Hier zien we het bovenste bord met de twee extra draden geïnstalleerd. Dit is een ander goed moment om de circuitcontinuïteitsfunctie van uw multimeter te gebruiken als u die heeft - u zou de negatieve sonde op elke negatieve pool van een LED moeten kunnen plaatsen en de positieve sonde op elke andere negatieve pool van een andere LED en uw meter moet piepen om aan te geven dat de twee punten met elkaar zijn verbonden.

Stap 27: Soldeer de draden van het onderste bord naar het bovenste bord

Eindelijk, we zijn in de home-stretch! Helaas is de laatste stap ook de lastigste. De twaalf rode draden en één zwarte aardingsdraad van het onderste bord moeten door het gat in het midden van het bovenste bord omhoog worden gestoken. De aardingsdraad moet worden gesoldeerd aan een gat in de binnenring van de bovenplaat en vervolgens worden aangesloten op een van de aardverbindingen die we in de vorige stap hebben gemaakt. Omdat we elke grondpen van elke LED met elkaar hebben verbonden, zal elk aardingspunt op het hele bovenbord goed werken als een plek om de aardedraad van het onderbord te bevestigen. Ten slotte moet elke rode draad worden gesoldeerd in een gat in de buitenste ring van het bovenste bord naast de positieve pool of anode van een LED. De rode draad moet dan met een soldeerverbinding op de anode worden aangesloten, maar aangezien het bijna onmogelijk is om op dit punt de onderkant van het bord te bereiken, moet deze verbinding aan de bovenkant van het bord worden gemaakt.

Stap 28: Soldeer alle rode draden aan de LED's

Hier zien we een vergroting van een gedeelte van de foto uit de vorige stap, waarbij duidelijk de rode draad van het onderste bord en de soldeerverbinding die deze verbindt met de anode van de LED. Ik ontdekte dat de resterende rode draden mogelijk uit de weg moeten worden geduwd om de anode van de LED goed te bereiken met de soldeerbout.

Stap 29: Schroef de twee planken aan elkaar

Gebruik zes metalen afstandhouders en drie bijpassende schroeven om de twee planken permanent aan elkaar te bevestigen, zoals weergegeven op deze foto.

Stap 30: Test je nachtlampje

Nadat je de twee planken aan elkaar hebt geschroefd, is het nachtlampje zelf nu compleet! Test je nachtlampje door de voedingsadapter aan te sluiten. Als je schakeldraden (zichtbaar bovenaan deze foto) nog steeds met elkaar verbonden zijn, moet je nachtlampje onmiddellijk aan gaan en moeten alle LED's fel branden.

Stap 31: Bereid de behuizing voor

Hoewel je alles kunt gebruiken voor een behuizing, vond ik het een leuk idee om een lege doos met lege cd's te gebruiken die ik had liggen, omdat de ronde vorm van de cd-doos perfect zou passen bij de ronde vorm van het nachtlampje. Ik sneed de ronde cilinder in het midden af waar de cd's meestal op worden geplaatst met een hobbymes, en plaats het voltooide nachtlichtcircuit in het midden van de onderkant van het cd-doosje, waarbij ik de plekken markeer waar de metalen afstandhouders de plastic behuizing raakten.

Stap 32: Bevestig het nachtlampje aan de behuizing

Door op die drie plaatsen gaten in het plastic cd-doosje te boren, kunnen we de afstandhouders door de gaten duwen en ze met drie zeskantmoeren aan de behuizing bevestigen.

Stap 33: Bereid de aan/uit-schakelaar voor en installeer deze in de behuizing

Voor de aan/uit-knop die ik gebruikte, was een montagegat van een halve inch nodig, dat perfect past in de bovenkant van het cd-doosje dat ik voor een behuizing heb gebruikt. Boor het montagegat door het midden van de bovenkant van het cd-doosje, steek dan de knop door het gat, draai het vast met de meegeleverde zeskantmoer en sluitring en soldeer op een vrouwelijke tweepins jumperdraad.

Stap 34: Sluit de schakelaar aan en monteer de behuizing opnieuw

Bevestig de jumperdraad aan de pinnen van onze schakeldraden, verbind de knop met de schakeldraden en laat hem de stroom van elektriciteit naar het nachtlampje regelen. Schroef of klik de bovenkant van het cd-doosje in de onderkant van het cd-doosje, sluit je creatie aan, steek je nieuwe nachtlampje aan en maak nooit meer ruzie met je partner over slapen met de televisie aan.