£1 Poundland Übertorch (3 D-cel 25 LED-zaklampconversie): 4 stappen

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20

Ik was al een tijdje op zoek naar een mogelijkheid om een LED-zaklamp om te bouwen, maar de criteria voor het vinden van een 'donor'-zaklamp waren vrij streng. Het moest: - goedkoop - in staat zijn om witte LED's van stroom te voorzien (dus met een stroombron die meer dan 3,6 V genereert) - eigenlijk, erg goedkoop (voor het geval ik een catastrofale fout zou maken tijdens de bouw en deze kapot zou maken) De voordelen van een LED-zaklamp meer dan een gloeilamp is eenvoudig - met de 'hoge helderheid' 20 witte kaarslicht-LED's is het nu mogelijk om op eBay te kopen (ik kocht er vijftig voor 9GBP), er kan veel licht worden geproduceerd en er wordt aanzienlijk minder stroom getrokken, dus de batterijen gaan veel langer mee. Ik was dan ook erg blij om een donorzaklamp te vinden in een winkel genaamd 'Poundland' voor slechts één Britse pond (vandaar de naam!) - er zijn drie D-cellen nodig, die 4,5V genereren - genoeg om een reeks LED's aan te sturen. Hier is een lijst met dingen die nodig zijn voor het project: - een goedkope 4,5V 3xD-celzaklamp (bijv. Van Poundland) - 3 1,5V (dus niet oplaadbare!) D-cellen.- een 13x13 stuk van 0,1" pitch met koper bekleed stripboard (zoals "Veroboard") - 25 witte LED's met hoge helderheid (zoals deze: https://is.gd/2Gaa0 - eBay l inkt) - 25 weerstanden van 0,25 watt van 47 ohm (of wat dan ook van toepassing is - er is hier een handige parallelle array-calculator: https://led.linear1.org/led.wiz waarin u de specificaties van de LED's die u koopt kunt typen om de juiste waarde)- 8 cm kleine geïsoleerde draad- plastic verpakkingslint- harslijm (tweedelig indien beschikbaar)- isolatietape- blu-tak of gelijkwaardig (het is geen goed project als het geen blu-tak betreft!)- een een paar kleine schroeven Benodigd gereedschap: - een soldeerbout en soldeer - een boor of bradawl - draadknippers - punttang om te buigen - een knutselmes - een ijzerzaag om het bord in te korten.

Stap 1: Het circuit maken

Ik ontwierp het circuit om het stripboard zowel als een anker voor de LED's te gebruiken als als een gemeenschappelijke 'negatieve' verbinding, dus elke LED had een poot die op het bord was aangesloten en de andere die er doorheen stak en - via een weerstand - was verbonden met de positief van de batterij. Het schema behoeft enige toelichting en maakt deel uit van een aantal stappen. Het zou vrij duidelijk moeten zijn dat elke cirkel een LED vertegenwoordigt, en elk groot vierkant is het positieve been.1. Verwijder met een boor of knuppel het koper rond de met een kruis gemarkeerde gaten. Dit is waar elk positief been (aangegeven door een iets langer been aan de zijkant zonder het platte bit) doorheen gaat, en daarom is het essentieel dat ze geen elektrisch contact maken met het bord. 2. (Let op voordat u met deze fase begint: de middelste LED heeft een speciale behandeling nodig, dus lees verder voordat u deze plaatst). Plaats elke LED om de beurt. de positieve en negatieve benen erdoorheen duwen. De negatieve poten moeten aan het bord worden gesoldeerd, maar voor de LED's in het diagram met lijnen die eruit lopen, dit zijn waar de poten moeten worden gebogen en op lengte moeten worden geknipt, zodat ze het bord aan de andere kant weer binnenkomen om alle 'negatieven' bij elkaar te voegen. De eenvoudigste manier om dit te doen, is door elke LED van links naar rechts te solderen, eerst de negatieve poot vast te zetten met soldeer en vervolgens alleen de negatieve pootjes af te knippen die niet hoeven te worden verlengd (waarvan er elf zijn). Om ervoor te zorgen dat de middelste LED daadwerkelijk in het midden verschijnt, kan het nodig zijn om de poten te 'spreiden' voordat u deze plaatst, door ze naar buiten en weer naar beneden te buigen, zodat het midden van de LED zich over het middelste gat uitstrekt. Dit kan betekenen dat het een beetje 'trots' op het bord staat, en voor de eenvoud zou je het misschien willen weglaten. Dit resulteert in een waar woud van benen, maar het zal getemd worden! Misschien wil je de benen buigen om het gemeenschappelijke 'negatief' nu over de hele linie te brengen, of wachten tot de volgende fase. De andere kant van het bord ziet er veel veelbelovender uit (zie de tweede afbeelding in deze stap).

Stap 2: De positieve poten lijmen en de weerstanden aanbrengen

De volgende fase is het aanbrengen van de lijm op de positieve poten, waardoor een isolerende verbinding ontstaat die voorkomt dat deze kortsluiting maakt naar aangrenzende sporen wanneer de poten worden gebogen. Als u een tweecomponentenlijm gebruikt, is de kans groot dat deze is uitgehard tegen de tijd dat u halverwege bent, wat het aanbrengen erg lastig maakt, dus het kan verstandig zijn om twee kleine batches te gebruiken in plaats van één grote. het eindresultaat zou eruit moeten zien als de eerste afbeelding hieronder. Zodra de lijm is opgedroogd en de negatieve benen zijn gebogen en gesoldeerd, is het tijd om de positieve benen in te korten tot ongeveer 5 mm, trim de benen op alle weerstanden tot ongeveer dezelfde lengte. Soldeer vervolgens de weerstanden aan de poten, zodat het lijkt op de tweede afbeelding hieronder. Om deze LED-module in de reflector te laten passen (of deze te wijzigen), moeten de poten allemaal aan elkaar worden gesoldeerd in een 'kegelvorm'. Ik deed dit door ze allemaal samen te trekken en er een beetje een draai aan te geven. Soldeer het uiteinde, maar knip het nog niet af. Het is belangrijk om de verkorte positieve benen niet ver genoeg te laten buigen om de negatieve bruggen te raken. Als dit gebeurt, zult u het kunnen zien omdat de LED waarmee het is verbonden niet zal oplichten tijdens de uiterst belangrijke testfase. Een beetje isolatietape of voorzichtig buigen zal dit verhelpen. Soldeer ten slotte de 8 cm geïsoleerde draad aan het punt gemarkeerd met GND op het diagram (of een ander gevoelig punt waarop de negatieve poten allemaal zijn aangesloten). Nu is het tijd om de LED-module! Plaats drie nieuwe D-cellen in de batterijhouder en duw het puntige uiteinde van het weerstandscluster op de positieve. Breng vervolgens het uiteinde van de draad los en breng het aan op de metalen flens die uit het schakelaargedeelte steekt. Als alles in orde is, zou het indrukken van de schakelaar de LED's moeten oplichten… succes!Als natuurlijk sommige, de meeste of alle LED's niet branden, is het tijd om wat fouten te zoeken. Controleer op kortsluiting tussen de verkorte positieve draden en de negatieve bruggen die zijn gemaakt als een of twee LED's niet branden. Controleer ook of de negatieve bruggen naar het juiste gat lopen - het enige dat nodig is, is een verkeerde bedrading en een hele sectie LED's zal niet oplichten. Het zijn echter gewoon elektrische circuits, dus een logische benadering zou de boosdoener moeten onthullen!

Stap 3: De toortskop wijzigen

Dit beetje varieert van fakkel tot fakkel, en heeft me het meeste verdriet bezorgd! De goedkope zaklampen die ik heb gekocht, zijn over het algemeen gevormd uit een rubberen 'overcoat' met (eigenlijk redelijk broze) plastic inzetstukken die de structuur geven. De kop heeft, zoals verwacht, de meeste belangrijke componenten erin - er is een explosietekening hieronder. Mijn benadering was om de lamp weg te gooien en de soldeerbout te gebruiken om de reflector te smelten om de printplaat te huisvesten. Ik heb ook de vierkante randen van het bord bijgesneden met de draadknippers om het een beetje beter te laten passen. Het ideaal zou zijn als de LED-module in de reflectoreenheid past, zodat de bovenkanten van de LED's gelijk liggen met de voorkant van de reflector - dit zou betekenen dat deze zonder verdere aanpassingen in de lenseenheid kan worden gemonteerd. ik moest echter kiezen voor het hacken van de reflector om de draad voor de bodemdop vast te houden, en blu-tak gebruiken om de module erin te laten rusten. Ik vond de gemakkelijkste manier om de reflector op maat te 'knippen' door de hete soldeerbout te gebruiken om hem te smelten en het overtollige af te snijden met een hobbymes. Zorg voor goede ventilatie als je ervoor kiest om het op deze manier te doen, omdat het wat nare dampen kan afgeven. Dit is het moment om de losse draad aan de metalen negatieve ronde plaat te solderen. Als de reflectorconstructie nog intact is, moet er nog een gat in worden gemaakt, zodat de negatieve kabel de plaat kan bereiken zonder in de buurt van de positieve pool te komen. Knip vervolgens het 'positieve been' af zodat het comfortabel op de verende contact van de pluspool in de schroefdop. Om dit te vergemakkelijken, heb ik de terminal een beetje omhoog gebogen, zodat deze een zo goed mogelijk elektrisch contact kon krijgen.

Stap 4: Montage van de fakkel

Ten slotte heb ik een adapter gemaakt om de LED's te omhullen en ze goed in het hoofdgedeelte te laten passen met behulp van een plastic verpakkingslint dat in een cirkel is gewikkeld waarbij de binnendiameter de diameter van de LED-array en printplaat was, en de buitendiameter was de binnendiameter van het toortslichaam. Door het in isolatietape te wikkelen, bleef het bij elkaar en zorgde het voor een mooie goede pasvorm. De binnenste plastic behuizing heeft de schroefdraad om hem aan het toortslichaam te bevestigen, maar het glas zit op de rubberen dop, dus als de twee niet meer aan elkaar plakken, zal de veer van de batterijen kan de dop eraf duwen. Ik heb wat kleine gaatjes geboord en er wat schroeven van 4 mm in gedaan om ze bij elkaar te houden. Nu is het tijd om alles in elkaar te schroeven en te kijken of het werkt! Totale benodigde tijd: elk 2,5 uur Totale kosten: 12 GBP voor twee (sinds ik 50 LED's heb besteld, Ik dacht dat ik er een paar zou maken!)