De ValveLiTzer: Low-voltage Tube Booster - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20

Hier is een klein buizenversterkerproject voor gitaristen. Het kleurt het geluid met wat buizenvervorming (hoewel het meer een overdrive is dan een vervormingspedaal), een beetje compressie, en het versterkt ook het signaal. Het is een "vuile boost", met de smaak van buizen, en kan een versterker echt opfleuren (en het voegt wel wat pit toe). Nu met meer winst! Bijgewerkt schema toegevoegd, zie de laatste pagina… Plus, het is laagspanning - niet meer dan 13V, dus het is volkomen veilig voor "buis-neofyten" om te bouwen. Geen hoogspanningsgevaren met deze. Het kan zelfs worden gevoed met een 9V-batterij (maar lees de stap op "Aandrijfopties.") Met slechts een paar goedkope onderdelen en een eenvoudig circuit, zou dit een gemakkelijk eerste keer buizenproject moeten zijn! Ik heb geen videocamera-microfoon gebruikt, dus de "youtube"-audio is van matige kwaliteit. Maar het mp3-bestand (kijk hieronder, onder de foto's) is veel beter…het is dezelfde audiotrack..

Stap 1: Achtergrond

Vacuümbuizen hebben een interessant kenmerk dat "uitgehongerde kathode" wordt genoemd, wat resulteert in veel vervorming wanneer de buizen op zeer lage spanningen worden gebruikt. Matsumin's Valve Caster tube booster was mijn introductie tot laagspanningsbuisprojecten. Deze spanningen zijn in feite zo laag dat veel ouderwetse elektronische techneuten je zouden vertellen dat de buizen niet eens zouden moeten werken… de spanningen zijn zo laag dat de verwarmingsfilamenten niet eens zouden moeten werken (maar dat doen ze wel.) Het project van Matsumin gebruikt 12AU7-buizen en is een zeer waardige constructie. Deze build, de ValveLiTzer, gebruikt een iets meer excentrieke buis: de 12FQ8. Waarom een rare tube gebruiken? Omdat ik er ongeveer 25 heb, en geen gitaarversterkers of stompboxen gebruiken ze. Dus waarom zou je niet iets bouwen? Maar de 12FQ8 is geen typische audiobuis. Het is een dubbele triode, maar met 4 platen en een enkele gedeelde kathode. Zou het zelfs werken als een audioversterker? Er is maar één manier om erachter te komen…

Waarom de naam ValveLiTzer? Deze buizen kwamen van de toongenerator in een ter ziele gegane WurliTzer-orgel. Er zijn een paar internetopmerkingen (re: zijn 12FQ8's geschikt voor gebruik in een gitaarversterker?) maar niemand heeft voor zover ik weet dat tot op heden. Er zijn zeker meer complexe toepassingen mogelijk. Zie de volgende pagina voor informatie over het aanschaffen van de tube (tenzij je een oude WurliTzer vindt…)

Stap 2: Onderdelen

Zie stap #4, The Build, voor een definitieve lijst. Maar hier is een kort overzicht van de onderdelen:-- een metalen behuizing-- een 9-pins miniatuur buisaansluiting (normale maat voor een voorversterkerbuis zoals een 12AX7, enz.)- - één 12FQ8 buis-- (2) 1/4 inch mono phono-aansluitingen-- (1) Audio-taper POT (500K)-- (1) Linear-taper POT (50K)-- een paar mylar-condensatoren (mylar voor signaal, keramiek of iets anders voor bypass.) Of polypro, polyester, enz., want het signaal is ook prima.-- meerdere 1/4 watt-weerstanden-- een voetschakelaar, ON/ON-variant-- een voeding (batterij of 9V-13V voeding) - een aansluiting voor de stroomingang of een batterijclip;

12FQ8-buizen verkrijgen Er is enige negativiteit geweest over het gebruik van deze buis. Hoewel deze niet gebruikelijk zijn, zijn ze niet moeilijk te vinden of erg duur. https://tubesandmore.com heeft ze momenteel voor $ 5,50 per buis. Ze zijn meestal ook gemakkelijk te vinden op Ebay.

Stap 3: Ontwerp

Niets bijzonders aan het ontwerp. Het is een redelijk gestandaardiseerd circuit van het voorversterkertype, maar gebruikt een excentrieke buis bij zeer lage spanningen. Vanwege de lage spanningen zijn de plaatweerstanden vrij hoog in vergelijking met normale waarden. Pot #1 (P1) is een eenvoudige spanningsdeler-volumeregeling. Een audio-taper pot is het beste voor het volume. Pot #2 (P2) stelt de bias in en beïnvloedt het algehele karakter van de output. Door ermee te spelen, verandert de versterking en ook het compressieniveau. Een lineair taper pot werkt goed voor de bias. De bypass-dop van 0,1 uF (C3) is een kleine, conservatieve waarde. Alles van 0,1 uF tot 10 uF kan worden vervangen - grotere waarden versterken de bas en het volume van het effect … Ik heb hier een kleine dop (tantaal?:-P) gebruikt omdat de waarde klein is, maar een elektrolytische kan worden vervangen als grotere waarden gewenst zijn. Een 10uF werd in eerste instantie geprobeerd, maar was te farty / bassy. 1uF zou ook een goede keuze kunnen zijn. In theorie zou de 12FQ8 in staat kunnen zijn tot een aantal zeer funky effecten. Ik betwijfel echter of deze gemakkelijk kunnen worden bereikt bij lage spanningen.

Stap 4: Het bouwen

Hier is een voorgestelde lay-out / bedradingsschema.

De meeste componenten kunnen direct op de 9-polige buisvoet worden gesoldeerd. Het vereenvoudigt de zaken echt. Het is ook erg compact, als dat ertoe doet. Ik heb een 3,5 mm-aansluiting geïntegreerd voor stroomvoorziening, omdat een externe voeding voor mij het beste werkt. Er is geen aan/uit-schakelaar, maar de phono-aansluiting van het type make/break kan altijd worden vervangen en als schakelaar worden gebruikt (aan wanneer de stekker wordt ingestoken, uit wanneer deze wordt verwijderd). De bypass-schakelaar leidt het signaal gewoon door het circuit. De buis blijft stroom trekken, zelfs als hij is uitgeschakeld. Dit is slecht voor de batterijen, maar de buis heeft 8-10 seconden nodig om op te warmen, dus het is de enige praktische keuze (en typisch voor de meeste stompboxen). Het is een beetje moeilijk om dit type voetschakelaar te vinden. Het is een AAN/AAN SPST-schakelaar. Elke schakelaar die speciaal voor gitaar FX-boxen is gemaakt, is voldoende. Het is niet echt een "true bypass", omdat het de ingangsweerstandspad niet uitschakelt …

Stap 5: Bijgewerkt bedradingsschema (V0.4)

Hier is een bijgewerkte versie van de ValveliZter met de "gain" POT en een echte bypass-schakelaar.

Er is een PDF bijgevoegd, zoals voorheen. Als je een probleem ziet, laat het me weten…;-)

Stap 6: Voeg een Stompbox-hoes toe…

Ik heb een doos met oude bulkfilmblikken en dit project is klein genoeg om er gemakkelijk in te passen. Zoals elke "stompbox", moet deze in een afgeschermde metalen doos worden gebouwd.

Pilot gaten werden geboord en vervolgens vergroot met een handige "step" boor. Een tip: om gemakkelijk te integreren met andere stompboxen, moet de ingang aan de rechterkant zitten, de uitgang aan de linkerkant (de mijne is tegenovergesteld, oeps.) Als batterijen de voorkeursstroombron zijn, heeft een grotere doos de voorkeur. Er zijn verschillende manieren om de buis te beschermen tegen beschadiging. Een geweldige manier is om trekkoorden of handgrepen aan elke kant te installeren. Dat heb ik niet in het ontwerp verwerkt. Het blikje is wat klein voor handvatten. Maar als je met deze F/X aan het optreden bent, is de kale buis een slecht idee.

Stap 7: Opties voor inschakelen

Dit apparaat werkt met een gelijkspanning tussen 9 - 13V. Een hogere spanning zal de filamenten van de buis BRADEN (dit is een standaard 12.6V filamentbuis). De maximale spanning voor buisfilamenten is de nominale spanning, +-10%. Dus 13,86V is de absolute maximale spanning voordat de gloeidraad doorbrandt (en ik zou geen buisgloeidraad zo hoog gebruiken, ongeacht de specificaties.)_{Buisveteranen zullen natuurlijk begrijpen dat hogere spanningen op de buizen kunnen worden toegepast als de gloeidraad en de plaatspanning gescheiden zijn. Als dit het geval is, moeten de nominale spanningswaarden van de dop worden aangepast om ook hogere spanningen aan te kunnen.}Ik heb een gereguleerde 13V-voeding gebruikt en het apparaat is erg stil. Als een niet-gereguleerde wallwart wordt gebruikt, verwacht dan veel ruis… Een variabel geregelde voeding zou precies het ding zijn. Om eerlijk te zijn, het effect is iets meer tubey @ 9V, hoewel het boost-effect minder is. 9V-batterijen gaan niet lang mee echter lang. Het apparaat trekt ongeveer 135mA @ 9V. Ik zou niet verwachten dat een 9V-batterij veel meer dan een uur meegaat met dat stroomverbruik. NiMH AA-oplaadbare batterijen zouden goed werken. 7 of 8 NiMH-cellen zouden het goed moeten doen.

Als een gereguleerde 9V tot 13V voeding niet beschikbaar is, kan deze eenvoudig worden gebouwd. Een LM317-regelaar is perfect voor deze taak. Omdat de uitgangsspanning instelbaar is, is het beter dan een vaste regelaar - zoals hierboven vermeld, verandert de bronspanning het effect enigszins … Of trouwens, een auto- of golfkarbatterij zou goed werken …

Stap 8: Mogelijke modificaties

Deze schakeling is echt een eerste stap. Ik wilde het gevoel van een bluesy buizenversterker nabootsen, niet per se een "fuzz" maken. Er is een zeer merkbare toename in gain en een mooi jaren 70 rock-type geluid, zoals het is. Maar misschien wil je iets anders… Als de over-the-top fuzz jouw ding is, kan het worden aangepast om het signaal te "clippen" nog meer. Meer punch en vervorming:-- Verhoog R4, en ook R3.-- Grotere capaciteit op de koppelweerstand C1 en C2. Ik had oorspronkelijk C2 @ 0.068uF, maar er was een verlies aan helderheid (niet erg als maximale vervorming het doel is.) Gewoon elk verhogen tot 0.02 zal een merkbaar effect hebben. -- Voeg een FET-boostercircuit toe aan de voorkant.-- Grotere kathode-bypass-condensator (C3). OPMERKING: dit is bevestigd - zie de eindpagina's voor updates, inclusief een hogere gain-mod met een grotere bypass-dop … Minder gain en vervorming, meer puur buizengeluid: - Verlaag R3 naar 220KMeer instelbaarheid: - R4 zou kunnen zijn vervangen door een 2M POT.-- Of vervang zowel R4 als R3 door een enkele 2M of 3M POT.-- Een of twee toonregelingen kunnen worden toegevoegd. Andere ideeën… Dit zou een mooie front-end zijn voor een LM386 miniversterker, te…

Stap 9: wat nu?

Aangezien ik meer dan 25 van deze buizen heb, wat is de volgende stap? Duidelijk, nee? De ValveLiTzer II !Ja, twee buizen, vier stadia van buizenvoorversterker-goedheid…

Stap 10: Nieuwe versterkingsregeling, versie 0.4

Hier is een update van het project, die nogal wat beheersbare winst toevoegt. De vorige versie schoot op een "puur" buizengeluid, maar ik heb verzoeken gekregen om meer kracht! Het verhogen van de bypass-dop alleen (C3) voegt echt winst toe. Ik heb het gespecificeerd als 100uF, maar elke waarde vanaf 22uF zal meer winst opleveren. Er is een POT (P3) toegevoegd om de extra versterking aan te passen. C3 kan natuurlijk worden verhoogd zonder de POT toe te voegen. De oudere "Bias" POT is nog steeds op zijn plaats. De twee samen kunnen worden aangepast aan … Onderdelen:

C3 100uF, gepolariseerd elektrolytisch, (16V minimum)

P3 50K audio taper potentiometer