Mijn eerste synth: 29 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15

De jonge synth ontstond toen ik gebogen zat over een wirwar van synthesizerdraden. Mijn vriend Oliver kwam langs, beoordeelde de situatie en zei: "Je weet dat je erin geslaagd bent om 's werelds meest gecompliceerde kinderspeelgoed te maken." Terwijl mijn eerste reactie was om tegen hem te grommen en hem weg te jagen, realiseerde ik me later dat hij wel een punt had. De synthesizer waar ik aan werkte zou een goed kinderspeelgoed zijn. Dus nam ik een omweg van het afmaken van mijn grote jongenssynthesizer en begon ik een kinderspeelgoed te maken voor mijn eenjarige neefje.

Ik heb de synthesizer ontworpen om directe feedback, felle kleuren en grote delen te hebben. Dit maakt het gemakkelijk te begrijpen, gemakkelijk te gebruiken en leuk voor kinderen van alle leeftijden. Zelfs als de persoon die het gebruikt niet helemaal begrijpt wat alle knoppen en knoppen doen, is het leuk om gewoon op knoppen te slaan en schakelaars te gebruiken en naar het geluid te luisteren.

Over het algemeen ben ik blij met hoe dit is uitgekomen. Ik hoop dat mijn neef net zoveel plezier zal beleven aan het spelen met deze helft als ik.

Stap 1: Kindvriendelijk ontwerp

Het maken van kinderspeelgoed bleek een interessante ontwerpuitdaging te zijn. Het moest niet alleen leuk en uitnodigend zijn voor een klein kind, maar ook vrijwel onverwoestbaar en veilig om mee te spelen. Dit betekende dat ik het aantal afneembare onderdelen moest minimaliseren en het voor een kind moeilijk moest maken om uit elkaar te halen.

Om te beginnen besloot ik om grote kleurrijke arcade-knoppen te gebruiken vanwege hun stevige constructie en uitnodigende uitstraling. Ik heb deze theorie getest op de inwonende peuter van Instructables en ze leek meer dan blij om weg te slaan op het knoppenpaneel, of de knoppen nu wel of niet iets deden. Vervolgens besloot ik de schakelaars, schuifregelaars en potentiometerknoppen te vervangen door onderdelen voor verlichtingsarmaturen voor thuis. Uit ervaring weet ik dat kleine kinderen graag met lichtschakelaars en andere grote knoppen spelen. Helaas waren ze niet erg kleurrijk en uitnodigend. Ik loste dit probleem op door gekleurde hars aan de bovenkant van elk van de knoppen toe te voegen.

Ook de aan/uit-schakelaar was een uitdaging. Ik wilde dat het gemakkelijk genoeg was zodat mijn neef het zelf zou kunnen gebruiken, maar moeilijk genoeg dat hij niet de onmiddellijke feedback zou krijgen van het herhaaldelijk aan- en uitzetten van de synthesizer (wat het punt van alle andere schakelaars zou verslaan). Ik besloot voor deze taak een lamp-trekschakelaar te gebruiken. Peutertesten zijn tot nu toe succesvol gebleken.

Nog een ding dat ik in gedachten moest houden, was hoe ik het vervangen van de batterij gemakkelijk genoeg kon maken voor mijn zus, maar onmogelijk voor mijn neef. Ik wilde niet dat hij in de zaak kon komen en aan de bedrading kon trekken. Ik besloot een luiksysteem te gebruiken met twee kindveilige magnetische sluitingen. Om in de binnenkant van de koffer te komen, moet je weten dat je voorzichtig een magneet op twee specifieke plaatsen op het luik moet plaatsen. Dit maakt de case zowel naadloos als gemakkelijk toegankelijk (voor kenners).

Het enige zwakke punt in de behuizing is de luidsprekergrill. Ik heb overwogen om dit te versterken met een metalen gaas, maar heb er uiteindelijk van afgezien. Ik hoop alleen dat hij niet zal proberen iets lang en dun in de gaten te prikken. Ik deed echter wel een waterslot-luidsprekerconus, want - nou ja - je weet maar nooit.

Verder vereenvoudigde ik het synthesizercircuit waarmee ik werkte om alleen functionaliteit op te nemen die onmiddellijke of bijna onmiddellijke feedback gaf. Hoewel sommige knoppen misschien niet werken als sommige schakelaars zijn geschakeld, zal mijn neef er nooit ver van verwijderd zijn om het een soort ruis te laten maken, of het terug te schakelen naar een soort van zeer speelbare staat. Dit maakt het leuk genoeg voor een peuter om over te jammeren, maar complex genoeg dat het nog steeds lonend zal zijn naarmate hij ouder wordt. Dit speelgoed is aantrekkelijk voor kinderen van alle leeftijden.

Stap 2: Ga spullen halen

Je zal nodig hebben:

(x1) 24" x 36" x 1/4" esdoorn multiplex (x1) 6" x 6" x 1/16" acryl (x9) Lichtdimmerknoppen (wit) (x2) Dreambaby magnetische sloten (x1) Radioshack mini-versterker (x1) Lamp pull-chain schakelaar (x8) SPDT arcade knop schakelaars (x8) Licht tuimelschakelaars (4 wit - 4 zwart) (x1) Licht dimmer / slider (x1) 76477 geluidsgenerator IC (x1) 76477 adapter board (x1) 555 timer (x1) 4017 decadeteller (x1) LM741 opamp (x1) LM7805 5V regelaar (x1) 10M weerstand (x6) 1M weerstand (x2) 100K weerstand (x10) 47K weerstand (x1) 22K weerstand (x9) 10K weerstand (x3) 4,7K weerstand (x1) 3,3K weerstand (x1) 2,8K weerstand (x4) 2,7K weerstand (x1) 2,2K weerstand (x1) 1,9K weerstand (x1) 1,5K weerstand (x3) 1K weerstand (x1) 680 weerstand (x1) 470 weerstand (x4) 220 weerstand (x4) 1M potentiometer (x1) 100K potentiometer (x4) 10K potentiometer (x3) 100uF condensator (x1) 10uF condensator (x1) 1uF condensator (x5) 0.1uF condensator (x1) 5600pF condensator (x2) 470pF condensator (x4) 10mm LED (geassorteerde kleuren) (x6) 1N4148 diodes (x3 - x4) PC Bs (x1) Rode en zwarte draad met vaste kern (x1) Rode en zwarte draad (x1) 30-NF contactlijm (x1) Houtlijm (x1) Polycrylic matte afwerking (x1) Clear Resin (ik gebruikte Ultra-Glo (x1) Harspigment (geassorteerde kleuren) (x10) Snelspanklemmen (x1) Kurkmat (12" x 24") (x1) Hars maatbekers en mengstaafjes (veel nodig) (x1) Een heleboel willekeurige gereedschappen (en wat al niet)

(Houd er rekening mee dat sommige links op deze pagina Amazon-affiliate links bevatten. Dit verandert niets aan de kosten van het item voor jou. Ik herinvesteer alle opbrengsten die ik ontvang in het maken van nieuwe projecten.)

Stap 3: Knippen

Download het bijgevoegde bestand.

Laad een stuk triplex van 2 'x 3' x 1/4 in de lasersnijder van je (school? vriend? Lokale TechShop?)

Ets de sjabloon in het triplex met de volgende instellingen: vermogen: 100 snelheid: 80

Doe ongeveer 10 passen, om de ets mooi diep te krijgen. Dit is grotendeels om het bevestigingsmateriaal voor de elektronica te verzinken.

Vervolgens, zonder de machine te openen en het triplex te verdringen, snijdt u het bord met de volgende instellingen: Snelheid: 4 Vermogen: 100 frequentie: 500

Opmerking: alle instellingen zijn voor een Epilog Legend 36EXT die veel kilometers heeft gemaakt en niet zo goed presteert als vroeger. Maak zo nodig aanpassingen.

Stap 4: Breakout-bord

Soldeer de 76477 op het breakout-bord. Bevestig ook mannelijke koppennen.

Dit zal helpen om de chip gemakkelijk op een PCB te bevestigen.

Stap 5: Bouw het circuit

De schakeling is opgebouwd rond de 76477 sound generator chip. Deze chip werd gebruikt in arcade-machines uit de jaren 80 en een breed scala aan elektronisch speelgoed. Het heeft een ingebouwde VCO (spanningsgestuurde oscillator), envelopgenerator, ruisgenerator, signaalmixer en versterker. Omdat deze chip zoveel doet, heeft hij veel potentie om te worden bestuurd met externe schakelingen. Mijn doel hier was echter om de feedback heel direct te houden, dus ik heb veel van de vagere instellingen vastgelegd die iemand on-the-fly wil aanpassen (zoals nootaanval en verval). Als je dit voor jezelf bouwt en niet voor een jaar oud, voel je dan vrij om te rommelen met circuit en te experimenteren.

De VCO op de chip wordt grotendeels bestuurd door een reeks van vier potentiometers die achtereenvolgens worden doorlopen door een 4017-decenniumteller. De timing voor de decade-teller wordt gecontroleerd door een 555 timer-chip. Dit kan worden versneld en vertraagd met een potentiometer. Kortom, het is een sequencer. Wanneer u de positie van elk van de knoppen van de sequencer verandert, verandert dit de spanning die de 76477-chip ontvangt op pin 16, en dit verandert op zijn beurt de uitgangsfrequentie van de audionoot. Tussen het 4017 step sequencer-circuit en de 46477-chip bevindt zich ook een reeks van 8 arcade-knoppen. Wanneer u op een van deze knoppen drukt, wordt het sequencercircuit losgekoppeld van de 76477-chip. De knop stuurt dan in plaats daarvan zijn eigen spanning naar de 76477 VCO-pin. Deze 8 knoppen zijn in principe vast bedraad om een muzikale C-schaal te vormen. Hierdoor kunnen verschillende noten worden ingedrukt en de sequencer worden onderbroken. Er is ook een schakelaar die de sequencer volledig loskoppelt van de 76477 en waarmee je deze 8 knoppen kunt bespelen als een muzikaal toetsenbord. Het laatste belangrijke aspect van het hoofdcircuit is het laagdoorlaatfilter op de uitgang. Dit verzacht de harde blokgolf die wordt geproduceerd door de 76477-chip en maakt het een beetje beter luisterbaar. De hoeveelheid filtering is eenvoudig te regelen met een potentiometer, en door deze knop snel heen en weer te draaien, krijg je vreemde wah-wah-effecten. Afgezien van dat alles, zijn er enkele componenten voor vermogensregeling. Verschillende aspecten van het circuit werken op 4.5v, 5v en 9v. De uiteindelijke output wordt naar een aangepaste Radioshack-versterker gestuurd. De belangrijkste hack hier is het verwijderen van de draaipotentiometer / aan / uit-schakelaar. De aan / uit-schakelaar is dan vast bedraad om aan te staan en de potentiometer wordt vervangen door een glijdende lichtdimmer. Voor nu, doe geen moeite om componenten te bevestigen die in de koffer moeten worden gemonteerd. Bevestig echter wel alle draden die nodig zijn om deze componenten later aan te sluiten. Vergeet ook niet te labelen welke draad welke is! Dit zal toekomstige aanvallen van waanzin voorkomen. Ik heb uiteindelijk één PCB gebruikt voor de 76477- en de 4017-schakeling. Ik heb toen één PCB alleen gebruikt voor de weerstanden voor de 8 knoppen. De laatste PCB werd gebruikt om zowel het 555-timingcircuit voor de 4017 step-sequencer uit te bouwen, als ook om alle verschillende vermogensregelingen uit te voeren. Hoewel u op dit moment geen van de op het paneel gemonteerde onderdelen permanent moet bevestigen, is het belangrijkste dat u moet doen bij het bouwen van het circuit, testen om ervoor te zorgen dat uw circuit volledig functioneert voordat u verder gaat. Als het eenmaal in de behuizing is gemonteerd, wordt het bijna onmogelijk om bevestigingen aan de printplaat te maken. Om een grotere versie van het schema te zien, klik op de kleine "i" in de linkerbovenhoek.

Stap 6: Mod de dimmer

Lichtdimmers zijn niet langer alleen maar grote potentiometers die de door hen stromende spanning verlagen. Ze hebben eigenlijk een hele reeks schakelingen om de wandstroom te regelen.

Maak je geen zorgen over waarom dit circuit er (voorlopig) in zit. Het enige dat u moet weten, is dat het allemaal moet worden uitgeschakeld. Snijd elk laatste onderdeel weg van de printplaat van de dimmer. Zoek uit welke pinnen op het bord rechtstreeks overeenkomen met de potentiometer van de dimmer. Een multimeter komt daarbij erg goed van pas. Nadat u hebt bepaald welke twee pinnen op elk uiteinde van de potentiometer zijn aangesloten, soldeert u een draad aan elk uiteinde.

Stap 7: Hack de versterker

Verwijder de potentiometer / aan / uit-schakelaar. Het desolderen is een beetje pijn in de nek, dus het is waarschijnlijk het beste om het gewoon los te knippen.

Verbind de twee uiteinden van de schakelaar met een stuk draad om de versterker constant in de aan-stand te houden wanneer de stroom wordt ingeschakeld. Soldeer een weerstand van 10K tussen een van de buitenste pinnen van de potentiometer en de center sweep. Soldeer een weerstand van 22K aan de resterende pin van de potentiometer.

Stap 8: Trim de lichtschakelaars

De lichtschakelaar moet een paar verschillende montagelipjes hebben. De enige die we nodig hebben, zijn de twee binnenste montagegaten met schroefdraad.

Uiteraard passen de schakelaars pas in de behuizing als de andere montagegaten zijn afgezaagd. Dus zag dat alle schakelaars korter waren. Eventuele overtollige metalen lipjes moeten worden weggesneden en alleen de montagegaten met schroefdraad mogen overblijven.

Stap 9: Toegangspaneel

Meet halverwege de kortere lengte van het montagepaneel en maak een markering (dit moet op 2 - 5/16 ) zijn. Herhaal aan de tegenoverliggende rand en trek dan een lijn die het paneel in tweeën deelt.

Neem de kleinere houten grendelbeugel en centreer deze langs de middelpuntlijn, zodat het grote gat dichter bij de rand komt. Lijm het vlak tegen de rand van het paneel en klem het vervolgens vast. Herhaal aan de tegenoverliggende rand. Als het eenmaal droog is, gebruikt u een boor van 5/16 en het grote gat in de beugel om een dieper gat in het hout te boren. Zorg er echter voor dat u niet helemaal doorboort. Herhaal aan de andere kant. Zodra de gaten dieper worden geboord, monteer de magnetische sluitingen gelijk met het hout en bevestig ze op hun plaats met houtschroeven.

Stap 10: Start de bodem

Lijm de trapas aan de binnenkant van de onderkant van de behuizing, zodat de opening in de beugel perfect gecentreerd is bovenop het gat in de bodem van de behuizing.

Stap 11: Maak de onderkant af

Monteer de beugels voor de magnetische sluitingen op het onderpaneel, gelijk met de smalle rand. Deze moeten zo worden geplaatst dat ze direct op één lijn liggen met elk van de vergrendelingen.

Als het onderpaneel een beetje los lijkt te zitten, plaats dan een afstandsstuk (ongeveer 1/16") tussen de beugels en het onderpaneel om het een beetje op te tillen. Ga hiermee door totdat de paneelafdekking gelijk ligt met de onderkant van de behuizing, maar niet zo strak dat de vergrendelingen niet meer werken. Lijm bovendien de extra houten houder voor de batterijhouder. Lijm tot slot alle 1/4" afstandhouders op de binnenste trapas, zodat ze overeenkomen met de montage gaten voor de printplaten.

Stap 12: Monteer alles

Monteer de printplaten bovenop de juiste afstandhouders met behulp van houtschroeven.

Monteer de batterijhouder bovenop de beugel van de batterijhouder met behulp van een houtschroef. Plaats het onderste paneel op zijn plaats. Het moet een goede pasvorm zijn. Als het te strak zit, schuur dan de zijkanten van het paneel en de zijkanten van de opening. Het is van groot belang dat het paneel door middel van magneten vrij in en uit de behuizing kan worden geschoven. Dit is het moment om ervoor te zorgen dat u het paneel er later uit kunt halen als de behuizing goed is afgesloten… dus… Zorg ervoor dat het werkt voordat u verder gaat!

Stap 13: sluit de luidsprekerconus af

Ik besloot de luidsprekerconus waterdicht te maken … voor het geval dat. Het moet waterdicht blijven zolang mijn neef niets in de luidsprekergrill steekt en de kegel doorboort. Dus hopelijk zal hij er gewoon dingen in morsen en geen lange, magere, scherpe voorwerpen door de gaten in de grill prikken.

Om het waterdicht te maken, schildert u in principe op twee tot drie dunne lagen polycyclisch op waterbasis. Dat is alles wat er is. Het verstevigt de kegels een beetje, maar ik merkte dat het het geluid niet merkbaar veranderde.

Stap 14: Soldeer de knoppen

Hoewel de behuizing nog niet is gemonteerd, is dit een goed moment om de knoppen voor te bereiden voor montage.

Installeer ze aan de voorkant van de behuizing, bevestig de bijbehorende schakelaars en soldeer ze eventueel aan elkaar. Als u ze nu meteen labelt, met betrekking tot welke notitie overeenkomt met welke schakelaar, bespaart u later verwarring en hoofdpijn. Verwijder de schakelaars van de knoppen en de knoppen van het paneel als u klaar bent.

Stap 15: Soldeer de potten

Plaats de potentiometers voor de sequencer in het paneel van de behuizing en soldeer al hun gemeenschappelijke aardingspennen aan elkaar met zwarte draad.

Plaats de drie potentiometers voor de 76477 die een gemeenschappelijke aardpen in het paneel van de behuizing hebben. Soldeer de common ground-pinnen aan elkaar met zwarte draad.

Stap 16: Bereid de voorkant voor

Centreer het grote ronde gat van de beugel van het voorpaneel bovenop het luidsprekerrooster.

Een gemakkelijke manier om dit te doen, is door de kleinere LED-gaten op één lijn te brengen met de kleinere LED-gaten op het voorpaneel. Plaats de LED's om de twee op één lijn te brengen. Eenmaal perfect uitgelijnd, lijm en klem de beugel aan de onderkant van het voorpaneel. Eenmaal vastgeklemd, verwijdert u de LED's en verwijdert u eventuele lijm die erop is gekomen. Laat het drogen.

Stap 17: Monteer de luidspreker

Bevestig de luidsprekerconus van de versterker in de grote opening van de voorpaneelbeugel met Fastbond 30-NF contactlijm. Volg de aanwijzingen op de lijm van het etiket om een sterke permanente hechting te garanderen.

Stap 18: Monteer de versterker

Lijm 1/4 afstandhouders rond de luidsprekerconus zodat ze overeenkomen met de montagegaten van de versterker.

Plaats de versterkerkaart bovenop de afstandhouders en bevestig de versterkerkaart aan de achterkant van het voorpaneel met houtschroeven (niet afgebeeld). Snijd de 9V-batterijconnector weg en verleng de draden weg van het bord. Gebruik een krimpkous om het soldeerpunt te isoleren. Soldeer een zwarte draad aan de 22K-weerstand en een rode draad aan de middenklem die overeenkomt met de middenzwaai van de potentiometer.

Stap 19: Bouw de doos

Het lijmen van de doos moet snel en nauwkeurig gebeuren. Ik begon met het uitlijnen van de vier zijstukken en zorgde ervoor dat ze goed pasten bij de boven- en onderkant.

Ik sneed toen een kurkmat in kleine stukjes, die ik van plan was te gebruiken om de behuizing te beschermen tegen beschadiging door de klemmen. Ik begon met het aan elkaar lijmen van twee kanten van de behuizing, waarbij ik voorzichtig was om de lijm dun uit te smeren met een penseel op beide oppervlakken die met elkaar verbonden waren. Vanaf daar was ik snel klaar met het op dezelfde manier aan elkaar bevestigen van alle zijkanten van de behuizing. Ik klemde de zijkanten lichtjes tegen elkaar om te voorkomen dat ze uit elkaar vallen (zorg ervoor dat ik mijn kurkbeschermers gebruik). Vervolgens heb ik de bovenrand van het frame en het bovenste stuk gelijmd en gemonteerd. Als laatste heb ik de onderkant gelijmd. Ik klemde alle kanten aan elkaar met behulp van vele - vele - staafklemmen, om een uniforme druk uit te oefenen op alle oppervlakken (zo goed als ik kon). Gelukkig had TechShop een overschot aan staafklemmen in verschillende soorten en maten.

Stap 20: Zand

Allereerst wil ik godzijdank zeggen voor de bandschuurmachine in de houtwinkel bij TechShop. Deze tool heeft me veel tijd en frustratie bespaard.

Kortom, ik heb alle randen van de behuizing voorzichtig afgerond met een bandschuurmachine. Mijn eerste doel was om alle donkere lipjes aan de zijkant van de behuizing weg te schuren. Toen ik echter de randen begon af te ronden, merkte ik dat er een heel mooi dambordpatroon begon te ontstaan. Ik besloot om de afwisselende donkere en lichte tabbladen te behouden. Desalniettemin zorgde ik ervoor dat elke rand mooi en soepel afgerond was.

Stap 21: Vlek

Breng een gelijkmatige laag polycryl afdichtmiddel op waterbasis aan op alle buitenoppervlakken van de behuizing (inclusief het bodempaneel).

Om alle oppervlakken tegelijk te bereiken, kunt u een blok hout (of twee) gebruiken dat op de tafel onder de kast wordt geplaatst om als voetstuk te dienen om de kast omhoog te houden. Zorg er wel voor dat de houten blokken in het bodempaneel van de behuizing passen en de buitenoppervlakken niet raken. Nadat de eerste laag droog is, licht opschuren, schoonvegen en een tweede laag aanbrengen. Nadat de tweede laag droog is, schuurt u deze nog een keer lichtjes, veegt u hem schoon en brengt u een derde laag aan. Laat deze laatste laag een tijdje drogen om vlekken te voorkomen.

Stap 22: Voltooi de bedrading en monteer alles

Ik ga dit vanaf het begin hier neerzetten. Het monteren van de hardware in het voorpaneel is buitengewoon moeilijk en irritant. Het is erg moeilijk om je arm in de koffer te krijgen en dingen moeten in een logische volgorde worden gemonteerd.

Dat gezegd hebbende … Ik vond dat het beste om eerst te installeren de buitenste vier knoppen waren (in de linkerbenedenhoek). Installeer deze knoppen halverwege. Soldeer vervolgens de juiste draden op de overeenkomstige schakelaars van de knop en installeer ze vervolgens volledig. Het volgende dat ik installeerde waren de vier potentiometers voor de sequencer. Nogmaals, ik soldeerde eerst de juiste draden en monteerde ze vanaf de rand van de behuizing naar het midden. Toen die eenmaal op hun plaats waren, heb ik de aan / uit-schakelaar gemonteerd. De montage van de aan / uit-schakelaar was net diep genoeg om vlak met de voorkant van de behuizing te worden gemonteerd. Ik had dit vanaf het begin gepland en nam niet de moeite om de bevestigingsmoer te verzinken. In plaats daarvan heb ik de schakelaar van binnenuit op zijn plaats geëpoxeerd. Ik heb ook een klein blok hout gesneden dat tussen de schakelaar en de onderkant van de behuizing past. Vervolgens heb ik dit stuk hout op zijn plaats gelijmd om te voorkomen dat de schakelaar er ooit uit zou worden geduwd. Laten we hopen dat het nooit breekt, want het zal bijna onmogelijk zijn om het te verwijderen. Nadat de aan / uit-schakelaar op zijn plaats zat, heb ik de LED's aan het circuit gesoldeerd en ze allemaal op hun plaats geëpoxeerd. Ten slotte heb ik de laatste vier kleurendrukknoppen op hun plaats gemonteerd om de linkerkant van de behuizing te voltooien. Ik ging toen naar de rechterkant van de zaak. Beginnend vanaf de rechterbovenhoek van de behuizing en naar beneden en naar links werkend, heb ik de eerste vier schakelaars aangesloten en geïnstalleerd. Dit was een hevige pijn in de nek. Vervolgens heb ik de resterende potentiometers aangesloten en geïnstalleerd, beginnend rechtsonder. Toen de potentiometers allemaal stevig op hun plaats zaten, installeerde ik de resterende vier schakelaars. Uiteindelijk heb ik de bedrading aangesloten en de volumeknop geïnstalleerd, en slaakte een zucht van verlichting.

Stap 23: Stroom

Sluit uw batterij aan en plaats deze in de batterijhouder.

Als alles goed is gegaan, zou het nu moeten zijn ingeschakeld en geluid moeten maken. Als het niet is ingeschakeld, probeer dan aan de aan / uit-schakelaar te trekken. Dat zou moeten helpen. Als het niet werkt. Probeer een nieuwe batterij. Als het nog steeds niet werkt, probeer dan zo goed mogelijk te debuggen. Je hebt gehoor gegeven aan de waarschuwing voor de vetgedrukte en cursieve notitie bij stap 5 waarin stond dat je ervoor moest zorgen dat alles werkte voordat je verder ging, toch?

Stap 24: Boor de knoppen

De meeste dimmerknoppen zijn ontworpen om niet interoperabel te zijn. Met andere woorden, ze hebben allemaal vervelende plastic inkepingen die voorkomen dat ze op een generieke potentiometer worden geplaatst.

Om dit op te lossen, boort u de montagegaten van de knoppen uit met een 1/4 boor. Zorg ervoor dat u niet helemaal door de knop boort. Het doel hier is alleen om het montagegat uit te hollen.

Stap 25: Bereid de knoppen voor

Om ervoor te zorgen dat de gekleurde epoxy goed aan de knoppen hecht, schuurt u het bovenoppervlak en boort u kleine ondiepe gaten rond de binnenste lip van de knop met een boor van 1/64.

Het geschuurde oppervlak en de gaten zorgen voor een goed oppervlak voor de epoxy om grip op te krijgen en ervoor te zorgen dat deze er later niet uit zal vallen. Dat gezegd hebbende, ik weet niet zeker of dit zelfs maar nodig is. In de test die ik deed met een ongewijzigde knop, leek de epoxy redelijk goed vast te houden aan de knoppen. Ik heb de knoppen echter hoe dan ook voorbereid, omdat ik geen risico wilde nemen dat deze er op een later tijdstip uit zou kunnen springen en verstikkingsgevaar zou opleveren.

Stap 26: Kleur toevoegen

Meng de epoxy in de aangegeven verhouding in een grote batch.

Giet deze grote batch in kleinere mengbekers en voeg vervolgens pigment toe tot het mengsel grondig ondoorzichtig is. U kunt verschillende primaire kleurpigmenten mengen om een reeks verschillende kleuren te krijgen. Giet voorzichtig een kleine druppel gekleurd pigment op de bovenkant van de knop. Wacht tot het zich verspreidt. Help het na een tijdje door het voorzichtig uit te spreiden met je mengstok, totdat de hele ring gevuld is. Als er niet genoeg epoxy is om gelijkmatig te verdelen, voeg dan een klein beetje meer toe. Laat het 5 minuten intrekken. Als uw epoxy instructies heeft voor het verwijderen van luchtbellen, is dit het juiste moment om dat te doen. De mijne vereiste bijvoorbeeld dat ik uitademde op het oppervlak van de drogende epoxy. Anderen stellen soms voor om zachtjes over het droogoppervlak te duwen om de bubbels te verstoren. Lees de instructies voor uw epoxy en ga op de juiste manier te werk. Laat het drogen op een warme, schone plaats gedurende de tijd die is aangegeven in de instructies. Voor het beste resultaat, beknibbel niet op de droogtijd.

Stap 27: finishing touch

Plaats de gekleurde knoppen naar eigen inzicht op de potentiometers van de synthesizer.

Stap 28: De zaak openen

Het openen van de koffer is wat lastig vanwege de magnetische sloten, maar niet onmogelijk.

Om dit te doen, ontgrendel je er eerst een met een magnetische sleutel en trek je die kant omhoog en houd je hem vast (zodat hij niet vastklikt). Gebruik vervolgens de magnetische sleutel om het slot aan de andere kant los te maken. Het hele paneel zou nu los moeten komen.

Zorg er bij het terugplaatsen van het deksel voor dat de nerf van het hout op één lijn ligt.

Stap 29: Hoe te gebruiken

Rol over de tekstvakken op de afbeeldingen om te zien wat elk onderdeel is

Het metalen trekkoordje zet de synthesizer aan en uit.

De luidspreker is waar het geluid uit komt.

De volumeschuifregelaar past de luidheid van het volume aan.

De sequencer-LED's geven aan welke van de sequencerknoppen momenteel audio maakt. De gekleurde LED die oplicht heeft dezelfde kleur als de knop die momenteel de audio regelt.

Met de kleurrijke pianoknoppen kun je de sequencer onderbreken en je eigen noten spelen. Door de tuimelschakelaar van de sequencer om te zetten, kunt u de sequencer uitschakelen en alleen de pianoknoppen bespelen.

De bovenste rij schakelaars regelt de interne mixer en de comparator. Door ze aan te vegen verandert het geluid dat de synthesizer maakt.

Opmerking over de mixer: Als alle mixerschakelaars in de onderste stand staan, stopt de synth met het maken van geluid. Om dit op te lossen, veegt u er een omhoog. Verschillende combinaties van deze schakelaars kunnen de pulstoonmodus en de ruiscontrole uitschakelen.

De onderste rij schakelaars doet het volgende (van links naar rechts):

1) De sequencer-wisselschakelaars van de sequencer voor de modus met alleen de pianoknop2) De nootherhalingsschakelaar stopt de sequencer in de eerste positie en laat u het geluid regelen met de blauwe knop.3) De one-shot-schakelaar schakelt tussen one-shot modus aan en uit. Dit is het verschil tussen lange discrete noten van de sequencer en korte staccato noten.4) De pulse-tone knop schakelt de pulse-tone knop aan en uit. Dit werkt alleen in bepaalde configuraties van de mixerschakelaars.

De onderste groep knoppen doet het volgende (op kleur):

Paars) De snelheidsknop regelt de snelheid van de sequencer. Rood) De pulstoonregelknop regelt het aantal pulsen dat per noot wordt gespeeld wanneer de mixer in de pulstoonmodus staat. Geel) De ruisregelknop regelt de hoeveelheid overlappende ruis bovenop de muzieknoot. Groen) De toonhoogteregelknop past het octaaf van de audio aan om het hoger en lager te maken. Blauw) De filterknop verandert het karakter van het geluid en maakt het dof of scherp.

Vond je dit nuttig, leuk of vermakelijk? Volg @madeineuphoria om mijn laatste projecten te zien.