Digitaal vertragingspedaal: 19 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15

Gitaarpedalen bouwen is een tijdrovend, vaak frustrerend en duur proces. Als je denkt dat je tijd en geld kunt besparen door je eigen digitale delaypedaal te maken, raad ik je ten zeerste aan om R. G. Keen's pagina over de economie van pedaalbouw. Als je echter, net als ik, obsessief bent, graag met elektronica aan het rommelen bent en iets wilt maken dat er uniek uitziet en klinkt, lees dan verder … zeg gewoon niet dat ik je niet heb gewaarschuwd!

Hieronder volgen gedetailleerde instructies over hoe ik mijn eigen digitale vertragingspedaal heb gemaakt. Ik moet toegeven dat ik een lasersnijder heb gebruikt als een integraal onderdeel van het proces, maar ik heb het gevoel dat de meeste taken waarvoor ik hem gebruik, met veel meer bescheiden hulpmiddelen kunnen worden uitgevoerd. Mijn focus van de Instructable ligt niet zozeer op de montage van het circuit, maar op de montage van de behuizing, omdat hier de echte kern van het probleem ligt. Veel dingen in een kleine behuizing proppen is niet bijzonder eenvoudig. Toch hoop ik dat deze instructies op de een of andere manier zullen helpen om het proces te vereenvoudigen.

Korte vertraging:

Lange vertraging zonder feedback:

Lange vertraging met feedback:

Stap 1: Ga spullen halen

Je zal nodig hebben:

(x1) "BB"-formaat stalen behuizing (x1) PT2399 Echo Processor (x1) TL072 geluidsarme opamp (x1) LM7805 (x3) 100K potentiometers (x1) 50K potentiometer (x1) 5K potentiometer (x1) PCB (x1) DPDT stomp schakelaar (x1) SPST tuimelschakelaar (SPDT oke) (x1) Power jack (met cut-off) (x2) 1/4" mono jacks (x5) Knoppen (x1) vel 1/16" santopreen rubber (McMaster- Carr 86215K22) (x1) vel 1/8" kurk

condensatoren: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

weerstanden: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Merk op dat sommige van de links op deze pagina gelieerde links zijn. Dit verandert niets aan de kosten van het artikel voor u. Ik herinvesteer alle opbrengsten die ik ontvang in het maken van nieuwe projecten. Als u suggesties voor alternatieve leveranciers wilt, laat het me dan weten weten.)

Stap 2: Het schema

Mijn schema is grotendeels (lees: bijna volledig) gebaseerd op het EchoBender-pedaal van Casper Electronics, dat op zijn beurt grotendeels is gebaseerd op het Rebote 2.5 Delay-pedaal van Tonepad, dat op zijn beurt min of meer is gebaseerd op het voorbeeldschema in de PT2399-datasheet. Omdat ik alle drie breadboards heb, kan ik persoonlijk geen significant verschil in geluid horen tussen de Casper Electronic-versie en die op Tonepad, die volgens sommige mensen superieur klinkt (die in de datasheet klinkt gewoon plat). Het leuke van de Casper Electronics-versie is de opname van een feedbackpot, die een echt vol geluid geeft aan het echo-effect.

De dingen die ik heb veranderd, zijn een paar licht significante weerstands- en condensatorwaarden. Het grootste verschil is dat ik de "long delay" distortion pot heb verwijderd. Deze potentiometer dwingt de chip in feite om de invoer te onderbemonsteren om een langere vertraging te creëren en klinkt naar mijn mening niet erg goed. Als je van ondergesamplede, langvertraagde audio houdt, gooi dan zeker een grote (1M) potentiometer in serie met de vertragingspot. Zoals je hier misschien ook uit hebt afgeleid, hoe langer de vertraging, hoe minder helder het uitgangssignaal; dus wees gewaarschuwd dat zelfs de "korte vertraging" begint te verslechteren wanneer deze helemaal wordt aangezwengeld.

Omwille van de redundantie heb ik het schema opnieuw getekend. Ik heb drie afbeeldingsnotities op mijn schema gezet om delen van het circuit aan te geven die zijn gewijzigd. Het schema van Casper Electronics is veel duidelijker en ik raad je aan om daar vooral op af te gaan.

Stap 3: Breadboard het circuit

Bouw het circuit uit op een breadboard.

Waarom breadboard?

Er zijn een aantal redenen: 1) Om er zeker van te zijn dat u het in de eerste plaats goed doet. Er is niets erger dan een circuit permanent op zijn plaats te solderen om erachter te komen dat het niet werkt. 2) Met deze methode kan worden geëxperimenteerd. Als je het bijvoorbeeld niet leuk vindt hoe het klinkt, kun je gemakkelijk onderdelen verwisselen totdat je het wel doet. 3) U kunt het circuit eenvoudig uitbreiden. 4) Het is ook snel te doen en als je merkt dat je de schakeling helemaal niet leuk vindt, heb je niet alleen veel tijd verspild met solderen. 5) Het geeft je een referentie om langs te gaan wanneer je uiteindelijk besluit om het permanent aan elkaar te solderen.

Stap 4: Soldeer het circuit

Als je zeker weet dat de schakeling op het breadboard werkt, soldeer je alles, behalve de aansluitingen, potentiometers en schakelaars, op een printplaat. Let goed op je connecties.

Als je genoeg onderdelen hebt om dit te doen, is het aan te raden om het breadboard als referentiepunt intact te laten. Het is verstandig om het breadboard pas uit elkaar te halen als je er absoluut zeker van bent dat het gesoldeerde circuit werkt.

Stap 5: Maak rubberen beugels

Gebruik de bijgevoegde bestanden om de beugelpatronen uit te snijden in een vel rubber van 0,2 . Ik heb een lasersnijder gebruikt, maar je kunt waarschijnlijk dezelfde resultaten krijgen met een scherp mes en wat zorgvuldige tracering.

Deze twee stukken gaan tussen de potentiometers en de behuizing, en de schakelaars en de behuizing. Ze zullen functioneren om te voorkomen dat het lichaam van de potentiometers en schakelaars gaat draaien.

Stap 6: stencil de voorkant

Download het bijgevoegde bestand, zet uw behuizing op nul in de lasersnijder en stencil de afbeelding op de voorkant van de behuizing. Voer een sterke pass of twee medium passes uit. Je wilt etsen totdat je het metaal van de behuizing kunt zien.

Als je geen lasersnijder hebt, print het bestand dan op zelfklevend papier, plak het op je behuizing en knip het uit met een Exacto-mes

Stap 7: Verf

Roer je zwarte email goed door (omdat het de neiging heeft om te scheiden) en breng vervolgens een laag aan op elk van de woorden die op de bovenkant van de behuizing zijn geëtst. Wacht tot het droog is en breng een tweede laag aan. Wacht dan tot het weer droog is en ga verder.

Tip: Om te voorkomen dat je kwast tussen de lagen door uitdroogt, kun je hem volledig in het glazuur laten liggen.

Stap 8: Boor

Klem uw zaak in een kolomboormachine bankschroef. Zorg ervoor dat u een soort uniforme opvulling gebruikt, zoals een laken of, in mijn geval, een dunne kurkmat. Zorg ervoor dat u de bankschroef goed vastklemt of op een andere manier vastmaakt aan de kolomboormachine.

Gebruik een 1/2 boor om het bit uit te lijnen met het midden van de markering voor de voetschakelaarknop en boor vervolgens.

Vervang de 1/2"-bit door een 9/32"-boor en herhaal het proces van uitlijnen en boren om 5 gaten voor de potentiometers te maken.

Stap 9: Schil

Verwijder de schilderstape en gebruik voorzichtig een Exacto-mes om eventuele stukjes verdwaalde verf rond de belettering weg te halen of voorzichtig weg te krabben.

Stap 10: Boor wat meer

Nu moeten we gaten aan de zijkant van de behuizing boren. Twee van de gaten hebben een diameter van 3/8 en zijn voor de audio-aansluitingen (aan de linker- en rechterkant). De andere twee gaten zijn voor de DC-stroomadapteraansluiting en een aan/uit-schakelaar (aan de achterkant) Voor deze twee gaten moet je natuurlijk boren gebruiken die geschikt zijn voor het maatonderdeel dat je hebt (ik raad aan om eerst testgaten in afvalmateriaal te boren.) Zoals je kunt zien, heb ik ook een extra gat gemaakt voor een schakelaar die ik niet heb uiteindelijk gebruiken (je kunt dat negeren tenzij je er iets aan hebt).

Om erachter te komen waar deze gaten moeten worden geboord, heb ik tijdelijk een aantal potentiometers geïnstalleerd, en vervolgens heb ik met behulp van tape-stencils en de te installeren onderdelen de exacte positie van het gat aan de binnenkant van de behuizing berekend. Toen ik dit eenmaal op zijn plaats had, plaatste ik een identiek stencil aan de buitenkant van de behuizing. De theorie hier is dat het gat aan de binnenkant overeenkomt met het gat aan de buitenkant, zodat wanneer je doorboort, je onderdeel precies moet passen waar het moet zijn.

Ik ontdekte dat wat in dit geval het beste werkt, is als de 1/4 "audio-aansluitingen zich tussen en "boven" (als je naar beneden in de behuizing kijkt) de twee rijen potentiometers (en ook ver genoeg van de rand om rekening te houden met de lip) bevinden van het deksel) De positie van de schakelaar en de stroomaansluiting zijn minder kritisch, maar zouden ook "boven" de potentiometer moeten worden geplaatst.

Zodra al je tape op de juiste plaats zit, boor je je gaten.

Stap 11: Etch opnieuw

Deze keer doen we de dingen een beetje achteruit, zoals je misschien zult merken, we hebben eerst de gaten geboord en nu zijn we aan het etsen. Ik besloot het op deze manier te doen om ervoor te zorgen dat ik gaten boorde die correct waren uitgelijnd met de potentiometers aan de binnenkant van de behuizing.

Hoe dan ook, plaats gewoon een stuk verf over het gat en gebruik een potlood of mes om door de tape te prikken en het gat bloot te leggen. Plaats vervolgens de doos in een bankschroef voor een kolomboormachine. Laat het bed van je lasersnijder ongeveer een voet zakken en plaats dan de hele kreng erin. De eenvoudigste manier om dit te doen, is door de x/y-asvergrendeling uit te schakelen, de rode puntaanwijzer in te schakelen, de laserkop te verplaatsen naar de plaats waar u denkt dat het nulpunt zou moeten zijn en vervolgens het huis van de laser opnieuw in te stellen. Dan zou je met een beetje vallen en opstaan en een paar stukjes tape in staat moeten zijn om de juiste uitlijning te krijgen.

Ets met de volgende instellingen:

Vermogen: 50 Snelheid: 100 Passen: 5

Als je geen lasersnijder hebt, maak dan wat stencils zoals eerder en plak ze op de juiste manier op de behuizing.

Als u klaar bent, herhaalt u het proces van schilderen, pellen en overtollige verf weghalen.

Stap 12: Kurken voering

Bekleed het deksel met een vel kurk of een andere dunne isolator. Dit geeft de printplaat een oppervlak om op te rusten dat niet geleidend is en voorkomt kortsluiting.

Het bijgevoegde bestand kan worden gebruikt in een lasersnijder en produceert een vorm die goed is voor de binnenlip van het deksel en de schroefgaten.

Ik heb de kurk met wat spuitlijm op het deksel bevestigd. Achteraf had ik de randen met blauwe tape moeten bekleden voordat ik ging spuiten, omdat ik daarna de spuitlijm eraf moest wassen (wat een pijn in de nek was).

Stap 13: Potten en schakelaars

Installeer uw potentiometers en schakelaars in de behuizing met behulp van de rubberen beugels om ze op hun plaats te houden.

Vergeet niet om de potentiometers uit te lijnen met hun juiste labels.

100K - Droog volume 100K - Nat volume 100K - Herhaal 50K - Vertraging 5K - Feedback

Stap 14: Sluit het voorpaneel aan

Het is tijd om de potentiometers aan te sluiten met gevlochten draad. De juiste pin op elk moet allemaal als aarde met elkaar worden verbonden. De andere pinnen moeten worden aangesloten volgens het onderstaande bedradingsschema.

Ik raad aan om verschillende kleuren draad te gebruiken voor elke pin die niet is aangesloten op aarde. Voor dit assortiment draden heb ik de kabelboom van een kapotte computervoeding gebruikt. Dit gaf me veel verschillende gekleurde draden om uit te kiezen.

Stap 15: Sluit de stroom aan

Bedraad de stroomaansluiting zodat deze positief is. Met andere woorden, de rode draad van de 9V-batterij moet worden aangesloten op de middelste pin en de zwarte batterijdraad moet worden aangesloten op een van de pins die wordt losgekoppeld wanneer de stekker wordt ingestoken.

Sluit nog een zwarte draad aan tussen de ongebruikte pin en aarde op de printplaat.

Sluit ook een rode draad aan van de rode voedingspin naar de middelste pin van uw SPST-stroomschakelaar. Sluit een laatste rode draad aan op de terminal die verbinding maakt met de middelste pin wanneer de schakelaar in de "Aan" -positie wordt geschakeld.

Stap 16: Sluit het voorpaneel aan

Sluit de draden van de potentiometers en de stroomschakelaar aan op de printplaat, zoals van toepassing.

Stap 17: bedraad al het andere

Ten slotte moet u de DPDT-stompschakelaar en de invoer- en uitvoeraansluitingen aansluiten.

Als uw behuizing geleidend is, hoeft u slechts één pin van de aansluitingen naar aarde te verbinden. De andere pin maakt een verbinding via de behuizing.

Dat gezegd hebbende, zorg ervoor dat u de ingangs- en uitgangsaansluitingen op de juiste manier aansluit. Als u niet weet wat het juiste is, moeten de invoer- en uitvoerpinnen respectievelijk worden aangesloten op de middelste pinnen op de DPDT-schakelaar. Een buitenste paar pinnen moet worden aangesloten op de printplaat (let goed op "In" en "Out"). De andere set pinnen moet eenvoudig aan elkaar worden vastgemaakt voor een echte bypass.

Stap 18: finishing touch

Nu is het tijd om de puntjes op de i te zetten.

Gebruik een sleutel zonder vertanding om de moeren vast te draaien en zet de potentiometers, schakelaars en aansluitingen stevig op de schakelaar vast.

Sluit een 9V batterij aan.

Doe alles in de koffer, doe de deksel erop, zorg dat je ongehinderd de pluggen in beide jacks kunt steken en schroef dan de behuizing dicht.

Als u dit nog niet hebt gedaan, plaatst u de potentiometerknoppen en draait u hun stelschroef vast.

Ten slotte kunt u overwegen om enkele zelfklevende rubberen voetjes op de bodem te plaatsen.

Stap 19: Plug en Play

Sluit hem aan en rock uit.

Als rocken niet werkt, raak dan niet in paniek!

Open de zaak een back-up en debug het probleem.

Hier zijn enkele tips voor het debuggen:

1) Staat het aan? Nou… zet het aan. 2) Is de batterij opgeladen? 3) Zijn er overbrugde verbindingen op de printplaat? 4) Komen alle aansluitingen overeen met het schema? 5) Heb je de schakelaars correct aangesloten? 6) Hebt u de kabel goed van IN naar OUT geleid? 7) Staat het volume van uw gitaar en versterker hoog? 8) Staat je versterker wel aan? 9) Hoe zit het met het volume op het pedaal? 10) Als het is ingeschakeld maar niet vertraagd, hebt u geprobeerd op de voetschakelaar te trappen?

Vond je dit nuttig, leuk of vermakelijk? Volg @madeineuphoria om mijn laatste projecten te zien.