Ombouw van buizenversterker (en modificatie): 14 stappen (met afbeeldingen)

2025 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2025-01-13 06:57

Strevend naar dat old school geluid, koop je een 'vintage' gitaarversterker. Maar het klinkt niet helemaal goed. Nou, elke versterker van meer dan 20 jaar oud heeft werk nodig… Hoe zit het met buizenversterkers? Waarom al die ophef? Ja, ze hebben een speciaal geluid, een dat digitale 'modellering' niet helemaal goed kan krijgen… Het zijn eigenlijk de beperkingen van buizen die die speciale toon geven - die natuurlijke compressie en soepele breuk. Natuurlijk blijven ze solid-state versterkers verbeteren - maar als we kijken naar de meeste middentonen tot hoogwaardige versterkers, zouden de huidige modellen (meestal alle buizen, buizen / ss-hybriden, enz.) U ervan moeten overtuigen dat het erg moeilijk is om 'dat geluid' zonder buizen vast te leggen. Verpest een 'rebuild' de waarde van mijn vintage apparatuur? Niet Misschien. Ik weet het niet. Betekent het vervangen van de buizen dat de versterker niet langer 'vintage' is? Elke oude versterker heeft op een of ander moment een revisie nodig. Als dit zijn 'vintage' status tenietdoet, dan bestaat er niet zoiets als een vintage versterker! Functionele versterkers, hoe dan ook - o.k. voor nutso-verzamelaars die ze niet echt gebruiken …. Wie geeft er om ze! Dit kleine jem is een Kay 503A-instrumentversterker (gitaar, harp) uit 1961. Het vermogen ligt in het bereik van 3-4 watt. Een mooie studio, of "woonkamerversterker". Hier is een voorproefje, en er is meer video over de laatste stap: #1 -- Mod A (mijn eerste poging - als je maar geduld hebt om naar één clip te luisteren, speel dan #2): (herken je de Trash-o-caster?) #2 -- Dit is Mod B, IMHO, een veel beter geluid: (pickups geschakeld van midden naar midden/hals gefaseerde mix, ongeveer halverwege) #3 -- Snelle toegevoegd, met een Gibson Les Paul, om te laten zien dat de versterker wat bluesachtige vervorming heeft..(behoorlijk 'rafelig' op deze, maar het is genoeg om het geluid te vangen…) alleen, geen FX. Gevaar! Gevaar! Nee, echt GEVAAR!!!!! Een buizenversterker, zelfs een niet-aangesloten buizenversterker, slaat genoeg elektrische energie op in zijn condensatoren om je te doden! JA, DOOD JE. Raak het niet aan, tenzij u voorzorgsmaatregelen neemt. Zie het gedeelte over HET VERWIJDEREN VAN DIE KAPPEN!!!!! Ik ben geen monteur van buizenreparateurs of een deskundige elektricien. Ik ben maar een hobbyist. Geloof me niet op mijn woord, doe je eigen onderzoek en wees alsjeblieft voorzichtig!

Stap 1: Symptomen: hoe weet ik of mijn versterker een revisie nodig heeft?

--Hum: Meestal een teken van slechte filterdoppen. Slechte routing is vaak een oorzaak. Het toevoegen van een driepolig snoer helpt. -- Zwak signaal: slechte buizen, defecte uitgangstransformator. -- Geen hoge tonen/toonverlies: slechte buizen, koppeling of bypass-doppen. -- Onaangename vervorming (niet het soort dat u wilt): Vaak zijn dit slechte buizen. Het kunnen ook de koppelingskappen of kathode-bypasskappen zijn. Of het kunnen filterkappen zijn, als het signaal wordt gemoduleerd met 60 Hz ruis.--Vreemde geluiden (piepen, knetteren, enz.): Waarschijnlijk slechte buizen. Soms falende koppelingsdoppen. Kijk in elk geval ook naar de luidspreker. Een gescheurde of versleten luidsprekerconus kan de boosdoener zijn. In zeldzame gevallen kan de uitgangstransformator defect zijn.

Deze versterker had de volgende problemen: --goede toon gedurende 5 minuten, daarna een vervelende, harde clipping distortion op luidere noten (ja, slechte buizen waren de oorzaak.)-Smerig gezoem (filterkappen en routeringsproblemen.), modderige toon (nieuwe doppen en buizen nodig.) --Het originele tweepolige netsnoer moest worden vervangen.

Stap 2: Wat komt er kijken bij een verbouwing?

--Een samenvattende taak--Nieuwe buizen--Veilig oplossen van problemen Het komt allemaal neer op veel solderen … Oorspronkelijke kosten: ~ $ 100 USD. Upgradekosten: Nieuwe buizen: ~ $ 20 Componenten: ~ $ 20- $ 45 (afhankelijk van wat nodig is.) Onderdelen en benodigdheden - De beschikbaarheid van nieuwe buizenBuizen kan een probleem zijn. Maar veel fabrikanten gingen door met het maken van buizen lang nadat ze als verouderd werden beschouwd. En vandaag de dag worden er nog steeds buizen van Russische makelij geproduceerd. buizen van Amerikaanse of Europese bronnen hebben de voorkeur (NOS of "new-old stock" betekent: eerder vervaardigd, maar nooit in gebruik genomen.)--Nieuwe condensatoren--Nieuwe weerstanden (optioneel)--Een klemmenstrook of twee--Nieuw snoer/stekker/zekeringhouder/doorvoertule (optioneel)Gereedschap--Soldeerbout (30W--uw wimpy 15W is hier niet goed.)--Soldeerbenodigdheden--soldeer, desoldeergereedschap, enz.--naaldtang-- Popnagelgereedschap/klinknagels (optioneel)--Boor, dremel, enz. (optioneel)--Schema's. Gekleefd aan de binnenkant van uw versterker, of online schemaheaven.com.

Stap 3: Een Vintage Amp 'project' kopen

Doe je huiswerk voordat je een vintage versterker koopt. Kijk hier voor schema's: schematische hemel. Met een beetje geluk weet je al veel over de versterker voordat je hem koopt! (maak geen domme fout en koop een oude solid-state versterker op ebay, in de veronderstelling dat elke versterker die in de jaren '60 is gemaakt een buis was!) Maar er zijn zoveel vintage versterkers op eBay, enz., dat is niet altijd mogelijk. Lees ook enkele gebruikersrecensies hier: Harmony-central Amp Reviews Waar moet je op letten bij een vintage versterker: - Werkt het überhaupt? Dit zou een recept voor frustratie kunnen zijn - als de transformatoren slecht zijn, zou je naar een erg duur project kunnen kijken (je kunt natuurlijk ook een koopje hebben). - Als je van plan bent om jezelf te herbouwen, is eenvoud goed. Ben je bereid om een versterker aan te pakken met tremolo- en reverbcircuits, evenals een meertraps versterkercircuit? Zo niet, blijf dan klein.--Als modden je doel is, dan is point-to-point-bedrading het beste (de meeste vintage versterkers zijn sowieso op deze manier bedraad.) In tegenstelling tot een moderne PCB, is point-to-point een rattennest benadering, waarbij de componenten eenvoudig aan elkaar worden gebonden met stukken draad. Dit is een goede zaak en maakt geluidsgerelateerde problemen gemakkelijker op te lossen. Dingen die u moet vermijden: -- Onveilig ontwerp Zoek naar ten minste twee transformatoren -- elke buizenversterker heeft een uitgangstransformator die is aangesloten op de luidspreker. Maar sommige oude versterkers zien af van ingangstransformatoren (stroom) en zijn direct (indirect, eigenlijk, via een enkele kap) aangesloten op de AC-lijnspanning. Dit type bedrading mist 'isolatie' en is gevaarlijk! Als die ene oude dop het begeeft, ben je een conducteur! (in elektrische, niet muzikale zin.) Controleer online schema's als je de versterker niet persoonlijk kunt inspecteren. De Kay 503A is een beetje een hybride. Het heeft een scheidingstransformator - maar alleen voor het versterkercircuit, niet voor de buizen "verwarmers". Dit is niet ideaal, maar het is veiliger dan helemaal geen isolatie. Met een beetje herbedrading is het niet zo erg. Een aparte voeding voor de kachels zou echter de beste optie zijn. Of een externe lijnisolatietransformator (het vervangen van het AC-verwarmingscircuit door een geïsoleerde DC-voeding zal ook brom verminderen.)--Controleer op gesprongen luidsprekers of gescheurde kegels.--Voor een eerste keer, vermijd een groot complex verbouwingsproject.

Stap 4: LOS DIE CAPS !!!

Ernstig. Doe dit ELKE KEER dat u aan de versterker werkt. Als je dat niet doet, klaag dan NIET als je het gebruik van je hand verliest. Kom NIET terug om me te achtervolgen als je sterft… De 'filter'-doppen kunnen dodelijke hoeveelheden elektrische stroom opslaan. De doppen zijn verbonden in de buurt van de gelijkrichter en maken deel uit van de voeding en helpen bij het omzetten van AC naar DC. In feite zijn ze een standaard onderdeel van elke voeding. Als je helemaal de weg kwijt bent en dit niet begrijpt, WIJZIG JE AMP NIET. U heeft niet genoeg kennis om veilig aan hoogspannings-/stroomcircuits te werken…Verschillende manieren om doppen te ontladen: ONTKOPPEL EERST DE AMPRE! (Maar dat maakt het niet veilig….) DAN --Neem een schroevendraaier of een jumper en sluit de condensatordraden kort. --OF jumper de pin van de eindversterkerbuisplaat ongeveer een minuut naar GND (klasse A, enkele alleen eindbuis.)--OF verbind de positieve (+) draad van elke grote dop enkele seconden met GND. Een jumper met een ingebouwde weerstand (10K of zo) helpt hier vonken te voorkomen… Sommige, of al deze methoden kunnen resulteren in een vonk… Uiteraard kan uw vlees ook als een jumper fungeren. Het is NOOIT een goed idee om aan te raken versterkercircuit wanneer deze is ingeschakeld. Als je dom genoeg bent om het te doen, GEBRUIK NOOIT BEIDE HANDEN - op die manier is er op zijn minst een kleine kans dat de stroom niet door je hart zal stromen. En werk niet aan versterkers op blote voeten, op een vochtige keldervloer.:-(Speel je versterker niet eens op deze manier…

Stap 5: Algemene informatie over 'Recapping'

ALLE buizenversterkers hebben op een gegeven moment een recapitulatie nodig. Oude 'filter'-condensatoren van de voeding zijn de belangrijkste oorzaak van brom. En gebruikt of niet, de condensatoren gaan na verloop van tijd kapot. Elektrolytische (buis)condensatoren hebben een optimale levensduur van 10 jaar. Ze kunnen natuurlijk veel langer meegaan. Ze zullen vaak veel langer suboptimaal werken. Maar buisoverbrengingen zijn gevoelig voor dopbreuk. Buizencircuits werken op hogere spanningen en veel versterkers zijn vrij eenvoudig. Oudere doppen met verouderde technologie ('papierelektrolytisch') zullen na verloop van tijd vrijwel zeker falen. In zekere zin zijn buizen minder vatbaar voor defecte doppen - in tegenstelling tot solid-state versterkers, zullen veel buizen blijven werken, hoewel slecht. Type dop De meest voorkomende vervangende doppen zijn: niet-gepolariseerd (polypropyleen of mylar) en rebuilders) gebruiken hoogwaardige polypropyleen ('oranje druppel') doppen. Maar een hoogwaardige mylar-dop overtreft de kenmerken van de originele condensatoren. Ik wilde het vintage geluid behouden, dus koos ik voor mylar. Het zijn amateurbouwers, niet pro's, die erop staan dat een bepaald type pet een must is. Het verschil is in ieder geval subtiel, en de kwalitatieve verschillen zijn een kwestie van persoonlijke smaak. Is het verschil tussen pettypes echt? Waarschijnlijk. Hier is een interessante dopbanktest. Gepolariseerd (elektrolytisch)Beoordeling: hangt af van de versterker. Ik gebruikte 350V doppen waar de originelen 150V waren. Normale 'computer' type elektrolytische condensatoren werken prima. Speciaal voor de voedingsfilterkappen. Ze worden geleverd in twee pakketten: radiaal, met de draden aan hetzelfde uiteinde, en axiaal, met de draden aan beide uiteinden inline. Oh, ja… zoals de naam al aangeeft, moeten gepolariseerde doppen met de juiste… polariteit worden geïnstalleerd. Achterwaarts invoegen - vuurwerk!

Opmerking: de eerste set filterdoppen die is geïnstalleerd, is gekocht bij een plaatselijke elektronicawinkel. Deze winkel is een nerdhemel - dat dacht ik tenminste. Sommige van hun componenten bevinden zich in vergelende verpakkingen; duidelijk oud worden. Ik koos wat eruitzag als de nieuwste van het stel. De doppen (40uF, 350V) gingen twee weken mee voordat ze faalden - eerst een beetje gekraak, toen veel gekraak en de versterker begon uit te vallen …. Vanaf nu is het postorder van een gerenommeerd bedrijf (digikey, jameco, enz.)

Stap 6: Vervanging van het filter 'blikcondensatoren'

Veel gitaarversterkers hebben de grotere elektrolytische doppen in verzegelde "bussen". Heel wat, inclusief deze, hebben blikken met meerdere condensatoren - meer dan één condensator samen in een enkel pakket. Dit zijn meestal de filterdoppen van de stroombron. Deze kunnen worden vervangen, maar ---- Vervangingen zijn 5-10x zo duur als een handvol enkele doppen -- Zelfs als u een elektrisch identieke vervanging kunt vinden, met dezelfde fysieke afmetingen is moeilijk (hoogte, diameter, enz.) -- Minder opties met blikken. Als er circuitwijzigingen worden aangebracht en niet alle secties worden gebruikt, is het gewoon een verspilling. -- U weet niet altijd of u nieuwe blikken krijgt of 20 jaar oude 'NOS' ('New Old Stock'--goed voor tubes, slecht voor doppen.) -- Zelfs gloednieuwe doppen hebben een uitvalpercentage. Veel minder pijnlijk om een dop van $ 7 te vervangen dan een "can"-type van $ 40 … Het is dus vrij eenvoudig en gebruikelijk om te vervangen door individuele gepolariseerde condensatoren. Ik heb alle bedrading uit het blik verwijderd en vervolgens met een klemmenstrook omgeleid naar de nieuwe doppen. Klemmenstrip is goedkoop, eenvoudig te gebruiken en komt veel voor in vintage versnellingen. De klemmenstrook was aan het chassis bevestigd met een stalen popnagel en stalen klinknagelsteunplaat. Het gat bestond al (cool!) maar een nieuwe boren zou gemakkelijk zijn. oorspronkelijk beoordeeld op 150V, werden vervangen door 350V-versies. Ja, je hebt me betrapt - de 20 uF bypass-dop is nog steeds slechts 160V, want dat was de enige die ik bij de hand had (dit maakt deel uit van Mod A - ik heb het sindsdien vervangen door een 10uF 350V-dop…) vervang de filterkappen, overschrijd de capaciteitswaarden niet veel (ik ging van 40 uF spec naar 47 uF.) Meer capaciteit klinkt goed, toch? Minder brom, zegt u? Helaas kunnen versterkers met buizengelijkrichters geen hoge capaciteitswaarden aan - ze veroorzaken spanningspieken die de gelijkrichters snel verslijten. 60 - 100 uF is de aanbevolen max voor dit type gelijkrichter … blijf hier in de buurt van de spec-waarden. Deze link heeft een tutorial over het inkapselen (verbergen) van nieuwe doppen in een oude dop:

Stap 7: 'de andere' doppen vervangen

Behalve de filtercondensatoren, zullen de andere kappen in de versterker een van deze zijn (stap 8 helpt u elk van deze typen te identificeren): 1) Koppelkappen -- verbind het signaalpad tussen fasen 2) Toonkappen -- rol weg verschillende frequenties naar aarde, voor tooneffecten3) Kathode-bypass-kappen -- integraal onderdeel van "kathode-vooringenomen" circuits De meeste van deze kappen zullen van de niet-gepolariseerde variant zijn. De occasionele kathode-bypass-kap kan echter gepolariseerd zijn. De koppelings- en toonkappen moeten een spanningsclassificatie hebben die comfortabel hoger is dan de maximale spanning die het circuit zou kunnen zien - met kap en inductiepieken, neem aan dat deze 400 volt of meer moeten zijn. voorspanning voor buizen is echter zelden hoger dan 10-15 volt. Een 50V-condensator werkt prima voor de kathode-bypass-doppen. Gebruik een 30W-soldeerbout. Pak de draden van de oude doppen vast (met een punttang, als je slim bent) en breng het strijkijzer aan. Het kan wat moeite kosten om ze te verwijderen. Als u kunt voorkomen dat u de leiding doorsnijdt, des te beter. Trekken versus snijden laat meestal een gat achter om de nieuwe vervangende dop te plaatsen. Sluit het aan, soldeer en je bent klaar … Veel mensen zouden zeggen dat ik een slechte jongen ben omdat ik geen 'oranje druppels' gebruik … (serieus, de versterker klinkt veel beter dan voorheen, met de nieuwe mylar-doppen …) Ik verwacht wel kritiek te krijgen omdat ik ze niet gebruik, maar de meerderheid van de professionele versterkertechnici zegt dat de verschillen subtiel zijn en een kwestie van smaak… Onthoud echter dat dit de kapjes zijn waar het audiosignaal doorheen gaat. Vermijd dus bijvoorbeeld de goedkoopste keramische doppen.

Stap 8: Mod die versterker

Een verbouwing is het perfecte moment om je versterker te modificeren! Hier is een geweldige link: Tubes for Dummies!:-) Het schetst hoe elk onderdeel in een buizencircuit functioneert en legt hun doel uit. Opmerking: het ontwerpen van levensvatbare circuits is echt ingewikkelder dan dit … Zoek naar schema's van vergelijkbare versterkers. Ik vond minstens 7 schema's van versterkers die de 12AU6, 35Z5 en 50L6 buizen gebruiken. Vergelijk die schema's met je versterker. Het hebben van vergelijkbare voorbeelden is de beste manier om te beginnen, vooral als je niet bekend bent met buizencircuits. Merk op dat de schematische tekening voor de 12AU6 er anders uitziet - dit is een pentode-klep, in plaats van een triode, die normaal wordt gebruikt voor voorversterkers. Maar de componentfuncties zijn analoog. Breng één wijziging tegelijk aan. Echt grote veranderingen zullen waarschijnlijk… mislukken (tenzij je echt weet wat je doet, of het ontwerp al gebrekkig was.) Hier zijn enkele voorbeelden: - Vervang koppelingsdoppen. Ze zullen de toon beïnvloeden. Kleinere waarden zullen helderder zijn, grotere waarden zullen bas toevoegen. --Pas de "grid lekweerstand" aan, die de impedantie en de versterking van het podium beïnvloedt. --De initiële ingangsdemping/RC-netwerk kan worden aangepast (weerstanden direct na de jack). --Kathode-bypass-kappen op zowel de voorversterker als de eindversterkertrap kunnen worden aangepast. Dit beïnvloedt zowel de respons als de toon (in mindere mate).--Het wijzigen van de waarden van de plaatweerstand en de kathodeweerstand heeft een direct effect op de versterking, hoofdruimte en vervorming. Doe dit echter niet zonder een grondig begrip van de eigenschappen van de buis. Zorg ervoor dat de impedantie van de luidspreker overeenkomt met de transformator.--Uitgangstransformatoren zijn moeilijker te vervangen, tenzij het schema goed gedocumenteerd is. Als dit niet het geval is, zoek dan het datablad van de eindversterkerbuis op en het is 'belastingsweerstand'. De belastingsweerstand voor de a 50L6 @ 100V is bijvoorbeeld 2000 ohm en @ 200V 4000 ohm. Deze versterker gebruikt een plaatspanning van 135V, dus 2500-3000 ohm voor de primaire is dichtbij. Kies de secundaire impedantie op basis van de luidspreker…

Stap 9: De 'basismods'

Deze modificaties zijn gemeenschappelijk voor zowel Mods A als B…--De roosterlekweerstand op de voorversterker (12AU6 buis.) Andere soortgelijke ontwerpen voor een 12UA6 voorversterker vielen in een bereik van 2,2 Meg tot 15 Meg. De Kay 503 had een weerstand van 3,9 Meg - ik heb hem vervangen door een weerstand van 15 Meg. Dit geeft de voorversterker misschien wat meer 'gain'. - Ingangstrap: ik heb de 22K-weerstand verwijderd die hier aan GND was gekoppeld, omdat deze sowieso niet correct was aangesloten (hij was vóór de serieweerstand rechtstreeks op GND aangesloten - effectief waardoor het circuit voor ingangen #2  anders is dan # 1. Tenzij dat het plan was, maar het staat niet op het schema…) Eén ingangsaansluiting is verwijderd. NIEMAND sluit OOIT meer dan één instrument aan (tenzij ze niet om de geluidskwaliteit geven). Twee ingangen waren genoeg - elk iets anders, meer ruimte om te werken en minder ruis. De ene is rechtstreeks aangesloten op de koppelingskap, de andere via een weerstand van 22K. Een weerstand van één meg naar aarde werd toegevoegd voor een hogere ingangsimpedantie. In deze configuratie is het identiek aan het gebruik van een POT van één meg (maximaal) als ingangsvolumeregeling.--De vervanging van de filterdop (zie de pagina Vervangen van het filter 'can-condensatoren')--Geaarde plug-mod (zie de pagina Driepolige plug veiligheidsmod.) Nu, op naar de echte mods….

Stap 10: Eerste keer rond--'Mod A'

Na het aansluiten van een paar alternatieve componenten, vond ik de setup leuk die ik Mod A noem. Hoewel het een beetje meer prikkelt dan de originele bedrading, klinkt het ook redelijk schoon. voorversterker stadium. Ik dacht dat dit het signaal 'modder' zou maken, maar de extra bas voegde iets toe aan het geluid. - Gebruikte een 20 uF kathode-bypass-kap voor de eindversterkertrap. Dit veranderde de respons naar meer hoge tonen, en samen met de voorversterkerwijzigingen helpen de aanpassingen het geluid vorm te geven. Het 'Mod A'-circuit heeft een echte 'belachtige' toon.

Stap 11: 'Mod B' - de volgende stap

Mod A was best goed, maar ik wilde toch wat meer 'crunchy' uit de versterker. Mod B is (tot nu toe) mijn beste poging. Mod B heeft de volgende verbeteringen:--In navolging van het voorbeeld van Silvertone-versterkers met vergelijkbare buizen (1430, 1448, enz.) werd de eerste koppelingskap gewijzigd van.05 in.01uF, wat resulteerde in in een goede boost voor de high-end. - In dezelfde lijn werd de bypass-kap van de voorversterkerkathode gewijzigd in 0,022 uF (kleinere kapwaarden hebben hier de neiging de basrespons te verminderen.) Een tweede, grotere kap (0,068 uF) werd toegevoegd met een cut-out schakelaar, zodat er naar believen een vollere, jazzier toon kan worden toegevoegd. Het verschil is subtiel, maar merkbaar. Ik vind het moeilijk om objectief te zijn over de tonale effecten van kathode-bypass-caps, maar veranderingen lijken de respons of 'strakheid' van de aanval te veranderen, en in mindere mate de algehele toon … alsof de 'envelop' zelf subtiel veranderd.--De koppelingskap van de voorversterker naar de eindtrap is gewijzigd van.005 in.001uF. Nogmaals, meer high-end boost.--De volumeregeling POT verhoogd tot 1 Meg (van 500K.) Omdat het ook functioneert als een roosterlekweerstand voor de eindversterker, verhoogt deze extra weerstand de versterking. In ieder geval minder signaalverzwakking. De extra vervorming is merkbaar… Vervangen door een 2 Meg POT, of het verplaatsen van de volumeregelaar naar de voorversterker zijn andere opties om de eindtrap te versterken. (of eigenlijk, het verminderen van de bas.)

Stap 12: Routering en andere tips…

Routing Dit bleek belangrijk te zijn voor mijn versterker. De toonsignaaldraad werd naast de gloeidraadverwarmingslus gelegd (de draad had een grappige knik, wat aangeeft dat deze oorspronkelijk ergens anders was gerouteerd.) De gele draad op de foto's is het verwarmingscircuit. Signaaldraden moeten worden gescheiden van de verwarming circuit, vooral als het een AC-lus is, zoals deze. Het is een uitstekende bron van brom. Elke lange reikwijdte, zoals de uitvoer naar de transformator, moet in getwiste paren zijn. Een getwiste signaaldraad presteert bijna net zo goed als een volledig afgeschermde kabel. Als het gezoem aanhoudt, is er misschien een aardlus defect. Point-to-point-bedrading moet gebruik maken van 'star-aarding', waarbij lussen worden vermeden. Oh, oh, probeer dit niet thuis, kinderen!: Een manier om brom te verminderen, is door de componenten te verplaatsen terwijl de versterker live. Een houten stok kan worden gebruikt om de positie aan te passen. Gebruik geen potlood! Kruis geen draden en maak ze kort! Als je slim bent, doe dit dan helemaal niet… Andere tips - Testen met de luidspreker in de kast heeft een aanzienlijk effect op het geluid. Een niet-omsloten luidspreker zal meer hoge tonen hebben (en waarschijnlijk ook niet zo luid).--Wees bij het onderwerp luidsprekers erg voorzichtig met schroevendraaiers, enz. rond de luidspreker(s). Afhankelijk van de grootte, kost een nieuwe luidspreker $ 30 tot $ 300 USD (reconeing is een andere optie, maar het is beter om het probleem gewoon te vermijden.) - Door twee luidsprekers parallel aan te sluiten, vermindert de weerstand, waardoor de belasting toeneemt. Als beide luidsprekers 4 ohm zijn, wordt de belasting 2 ohm! Dit komt gevaarlijk dicht in de buurt van een 'hard short'. Een buizenversterker kan de stroom waarschijnlijk aan, maar pas op als je met een transistorversterker aan het rommelen bent! spec…

Stap 13: Driepolige plug-veiligheidsmod

Als je versterker geen geaarde stekker heeft, maakt deze mod hem zowel veiliger als stiller. Ik heb een computersnoer hergebruikt. Dit heeft de versterker niet volledig geïsoleerd van de lijn (het verwarmingscircuit dat in eerdere referenties is genoemd), maar het zou veilig genoeg moeten zijn om te gebruiken. Een geaarde AC-stekker (in de VS) heeft de volgende kleurcodes:--ZWART: Heet- -WIT: Neutraal--GROEN: Aarde Leid de zwarte draad door een zekeringhouder naar de aan/uit-schakelaar. De witte draad wordt rechtstreeks op de transformator aangesloten. Sluit de groene GRD aan op de chassismassa. Dit betekent rechtstreeks op het chassis geschroefd of geklonken - niet alleen gesoldeerd aan een bestaande geaarde draad. De zekeringhouder (en zekering) is toegevoegd, niet OEM voor deze versterker. Dus werd er een 1/2 gat geboord voor montage. Een grotere rubberen doorvoertule verving de originele kabeldoorvoer. De 'stressverlichting' bestaat uit twee kabelbinders en kan beter… Hier is een uitgebreide uitleg van de mod: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor mensen buiten de VS, de internationale kleurcodes van het netsnoer:--BRUIN: Heet--BLAUW: Neutraal--GROEN/GELE STREEP: Aarde

Stap 14: Laatste gedachten

Ik ben erg blij met het 'nieuwe' geluid en de veiligheidsverbeteringen op de versterker. Het is een mooie 'huiskamer' en opnameversterker. De versterker is helderder en een beetje 'punchier' dan hij oorspronkelijk was. Het heeft een echte bel-achtige toon… Uit de videoclips is het duidelijk dat de versterker nu erg stil is vanuit een ruisperspectief (nou ja, voor Mod A in ieder geval) - sorry, geen "voor" video om mee te vergelijken… Voor een versterker die slechts 3 watt is (misschien een beetje meer met nieuwe buizen), hij is luider dan je zou denken. Terwijl de Mod A de hoge tonen en punch verhoogde, en Mod B een deel van de 'garage'-klank kreeg waar ik op hoopte, ik ben niet helemaal tevreden … Als meer 'drive' het doel is, zou de eentraps voorversterker waarschijnlijk de soepelheid beperken … En als er radicale veranderingen zouden worden aangebracht - nou ja, beter om er gewoon een helemaal opnieuw te bouwen … Zou ik dat doen volgende keer anders? Ja. Ik zou de versterker afbreken tot op het kale chassis en van daaruit opnieuw opbouwen. Maar wat begon als een simpele 'filterdop'-recapitulatie, liep een soort sneeuwbaleffect uit… Ik zou zeker het interieur opruimen, het bedradingsrattennest opruimen, het stof verwijderen, enz. Waarschijnlijk ga je een stap verder en gebruik je de 'oranje druppel' caps. Omdat dit geen zeer begeerlijke versterker is zoals een oude Tweed Champ, zullen de gebruikte materialen geen verzamelaars zijn. Het ontwerp zelf maakt gebruik van gewone radiobuizen, dus zelfs N. O. S. buizen zijn goedkoop en overvloedig. Ik kan naar hartelust experimenteren. Hoe dan ook, ik heb iets geleerd, en ik zal de volgende keer beter weten.

Meer video/audio Alle voorbeelden zijn 'clean' - alleen gitaar en versterker, geen F/X. #4 -- Mod A, opnieuw met de Trash-o-caster (de videocamera legt de hoge tonen niet helemaal goed vast): het is duidelijk dat de geluidskwaliteit van een kleine digitale camera (die als videorecorder functioneert) niet goed is om uitstekend te zijn…maar het is goed genoeg om een idee te krijgen…Esthetische disclaimer Ieders smaak in geluid is anders. het is iets persoonlijks. Dus voordat je schrijft: Maar mijn Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp klinkt beter dan dit! of Je mods zuigen, het klinkt niet als een (vul hier Marshall, Fender, Vox, enz. klinkt helemaal niet 'metal'!ofHAHAHAHAHA, mijn Whooptytron Jimiaxeulator is 100000 watt! Wat heb je hier aan???Nou, je kunt geen full-sized SUV maken van een go-cart chassis (maar beide zijn cool!) Elke buizenversterker kan worden aangepast en het geluid wordt gevormd, maar het basiskarakter zal niet veranderen. Dit is een eentraps voorversterker, klasse A buizenversterker. Het is echt een cool klinkende versterker. Maar ik begrijp het als het niet jouw cup-o-tea is… En ik heb andere versterkers. Als ik een ander geluid wil, zal ik ze gebruiken.