R / C-stoomturbinetank - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Een excuus nodig om met vuur te spelen? Overweeg dan om deze turbinetank te bouwen. Garandeer dat je buurman gek wordt en trek honden in de wijde omtrek aan. Zet je luidsprekers een beetje zachter en bekijk de video om te zien wat ik bedoel:) Serieus, als je iets buiten de norm wilt, iets dat deels geeky, deels kunstzinnig en vol PLEZIER is, dan is dit misschien het project voor jou. En ja, het werkt echt op STOOM, en ja, het is een TURBINE. Voordat we beginnen, komen hier de disclaimers …. Je leest dit omdat je het leuk vindt om dingen te maken, dingen te hacken om het beter te maken of iets te maken dat niet bestaat. Daarom ben je waarschijnlijk een pro in het ongeldig maken van garanties en heb je de neiging om waarschuwingen te negeren … maar aangezien ik je exacte details geef over hoe je dit ding moet bouwen, humor me en lees het volgende aandachtig, zodat ik 's nachts kan slapen! Stoomkracht moet niet lichtvaardig worden opgevat. Dit is instructable en bevat gedetailleerde instructies voor het bouwen van een R / C-machine die ontvlambaar gas vervoert en in brand staat, en stoomdruk produceert die in staat is te verbranden, of erger. Zonder de juiste aandacht kunt u blaren op uw vinger krijgen - geen probleem, of uw huis afbranden - BIG deal. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat uw r / c-uitrusting goed werkt voordat u deze aansteekt, en pas nooit de veiligheidsklep van de ketel aan. Nu dat uit de weg is, is hier een project dat heel bevredigend kan zijn om te bouwen en leuk om uit te voeren. Je vriend heeft een coole RC-speelgoedauto, maar jij hebt een R/C-stoomturbinetank. Verder bouwen!

Stap 1: Gereedschap

Klaar om in te springen? Hier zijn de tools die je nodig hebt…. Veiligheidsuitrusting: brandblusser, gezichtsmasker, veiligheidsbril, handschoenen Handgereedschap:-inbussleutels in metrisch en standaard-moersleutel en naaldtang-schroevendraaiers-metalen sheers-center punch Elektrisch gereedschap: -Boormachine -Boorbits-Dremel Tool-Dremel flexibele hals a plus-Dremel-slijpschijven-Dremel-schuurwielenSoldeeruitrusting:-Soldeer-/soldeerbrander-Flux-Zilver Soldeer-Sand PaperOverig:-Taflon Tape-Thead Locker-Sharpie-Air Compressor-Small Zip Ties-Velcro Tape-Table ViceMaterials (later in detail beschreven, in de stappen): -CEN kruiskoppeling - Messing buizen - Stalen staven, 4 mm - Meccano tandwielen - 1 grote, 3 kleine - Meccano kettingen, minder dan 2 voet - Aluminium platen en staven - Askoppelingen en vergrendelingskoppelingen - Moeren, bouten, schroeven, ringen enz. - Plaatwerk - High Heat Paint

Stap 2: Belangrijkste onderdelen: de stoomkrachtcentrale

The Steam Engine:Jensen is het laatste Amerikaanse speelgoed/model stoommachinebedrijf, ze bestaan al meer dan 70 jaar. Jensen is een groot voorstander van mijn werk geweest, inclusief het doneren van motoren aan mijn Steam Armatron-project, gewoon omdat ze wilden dat ik iets cools met hun producten deed:) Onlangs namen ze een groot risico door een stoomturbine te produceren in plaats van de gebruikelijke stoom zuigermotoren die meestal worden geassocieerd met levende stoom. Het resultaat was hun indrukwekkende model 95G turbinestoominstallatie. Ik heb deze stoomturbines als stand alone in handen kunnen krijgen, zonder dat ik de hele installatie hoefde aan te schaffen. Jensen verkoopt de turbine momenteel niet zelf - je moet de hele stoominstallatie kopen. Het lijkt er echter op dat er genoeg vraag naar is om het de moeite waard te maken … dus als je serieus bent over dit project, of andere aan mobiele turbines gerelateerde projecten, laat het me weten! Ik ben een lijst aan het verzamelen om Jensen te laten zien hoeveel markt er is voor op zichzelf staande turbines:)BoilerMet de grote vraag naar een turbinemotor, heb je een zeer krachtige stoomketel nodig. Ik gebruik voornamelijk ketels van het merk Cheddar voor de meeste van mijn RC Steam Contraptions. Cheddar rookgasketel heeft veel dwarsbuizen en produceert zeer snel stoom. Ze worden geleverd met veiligheidsventiel, manometer, kijkglas, houten plankisolatie, buizen en hulpstukken. Helaas is Cheddar niet meer in bedrijf, ze maken nu deel uit van de Stuart Models, een super high-end lijn van motoren, en hebben de Cheddar-lijn nog niet opnieuw uitgebracht. Ik krijg de meeste van mijn Cheddars via ebay en handel met vrienden van stoomhobbyisten. Er zijn echter ook andere modellen stoomketels beschikbaar, zoals deze of deze. Zorg er wel voor dat u een gasgestookte rookgasketel gebruikt en geen speelgoedketel. Stoomturbines verbruiken heel snel veel stoom, dus de ketel moet een druk van ongeveer 20 psi kunnen produceren en behouden. Brander en brandstof: Cheddar-ketels worden geleverd met keramische branders en een bevestiging voor wegwerpgastanks. Deze gastanks worden gebruikt voor kampeerkachels en bevatten 70% butaan, 30% propaan. Gebruik geen ander gas dan door de fabrikant van de ketel wordt aanbevolen.

Stap 3: Hoofdcomponenten: het chassis

Voor het chassis heb ik een Kyosho Nitro Blizzard gebruikt. De reden om dit specifieke chassis te gebruiken, is omdat ik een stoomturbinevoertuig met loopvlak wilde, en dit was het enige chassis dat beschikbaar was met een vooruit- en achteruitkoppeling, gebruikt met een nitromotor. Turbines draaien maar in één richting, in tegenstelling tot stoomzuigermotoren die achteruit kunnen. Kyosho Blizzard gebruikt schijfremmen op het differentieel voor slipbesturing. In principe gebruikt het een servo om te voorkomen dat een kant van de baan beweegt, om te sturen. Blizzards zijn geen goedkoop speelgoed, maar een hoogwaardige RC-machine. Ik heb dit van ebay, in gebruikte staat, veel goedkoper dan een gloednieuwe. Als je voor deze goedkopere route gaat, zorg er dan voor dat het chassis en de mechanica in orde zijn. U bespaart wat geld als u er een zoekt met motorproblemen - de nitromotor zal niet worden gebruikt voor dit project. Kyosho maakt ook een elektrische versie van de Blizzard, die geen koppeling heeft voor vooruit/achteruit (elektromotoren kunnen in beide routebeschrijving). Zorg ervoor dat u de "Nitro"-versie gebruikt voor deze build. Voor de Nitro-versie wordt hieronder een afbeelding van de doos gegeven.

Stap 4: Hoofdcomponenten: radiobesturing

Voor RC heb je niets speciaals nodig. Elke 2-kanaals oppervlakteradio zal het werk doen, zowel het pistooltype als het sticktype. U hebt een zender (TX) en een ontvanger (RX) en een 4AA-batterijpakket nodig. Als u een pakketsysteem koopt, krijgt u dit allemaal en waarschijnlijk ook enkele servo's. Als u niet bekend bent met Radio Control (RC of R/C), vindt u hier een kort overzicht van radiosystemen. Opmerkingen over frequentie: Let vooral op de frequentie - gebruik alleen 27 megahertz, of 75 megahertz, ze zijn voor gebruik op de grond. De uitzondering is het 2,4 Ghz-systeem, dat een bepaalde ontvanger aan een bepaalde zender bindt en storingsvrij is. 72 megahertz is alleen voor vliegtuigen. Als iemand in de buurt zijn dure helikopter heeft laten crashen omdat je je zender op dezelfde frequentie hebt aangezet, kun je maar beter hopen dat hij je niet vindt. steek de stekker in uw zender en ontvanger, zodat uw ontvanger naar de opdrachten van uw zender kan luisteren. Ze moeten overeenkomen en moeten zijn gemaakt voor de mhz die u gebruikt. 2.4GHz Spread Spectrum: Voor mijn turbinetank heb ik een Spektrum DX6 gebruikt. Spektrum maakt gebruik van 2,4 GHz gespreide spectrumtechnologie, waarvoor geen kristallen nodig zijn, omdat u uw ontvanger aan uw zender "bindt", en het zal niet worden gestoord met andere radiosystemen. Met 6 kanalen gaan is te veel voor dit specifieke project, maar ik heb het al, omdat ik een radiosysteem nodig had waarmee ik al mijn steambots kan laten werken (een van hen gebruikt alle 6 kanalen). Het is vooral belangrijk bij evenementen zoals RoboGames & Maker Faire, waar veel radiostoring is en de kans dat iemand per ongeluk je kanaal gebruikt vrij groot is. Ik wilde ook niet het risico nemen om de robots van iemand anders te hinderen in het midden van een gevecht, of de zender van iemand anders mijn steambots de muur in te laten rijden:)Je hebt ook 2 servo's nodig… die later in meer detail worden beschreven.

Stap 5: De nitromotor verwijderen

Kyosho Nitro Blizzard wordt geleverd als een nieuwe kit, dus het is gemaakt om gemakkelijk in elkaar te zetten, wat betekent dat het ook gemakkelijk uit elkaar te halen is. Ik heb mijn Blizzard gebruikt ontvangen, dus ik moest de motor verwijderen. Slechts een handvol schroeven en het is gemakkelijk los te maken. Als je de kit krijgt, moet je het chassis in elkaar zetten, inclusief de differentiëlen en koppeling.

Stap 6: Asadapters bevestigen

Overzicht: Deze lange stap beschrijft hoe Meccano-tandwielen aan de turbinemotor en de Blizzard-koppeling moeten worden bevestigd. Details: Ik gebruik veel oudere Meccano- of montageset-onderdelen voor mijn stoommachines, in het bijzonder veel Meccano-tandwielen. Tandwielen en kettingen zijn iets gemakkelijker om overbrengingsverhoudingen te testen dan tandwielen, omdat u snel verschillende maten kunt verwisselen en de kettinglengte kunt wijzigen om de beste overbrengingsverhouding voor uw specifieke apparaat te testen. Tandwielen en kettingen zijn ook meer vergevingsgezind, dus als je net als ik bent en geen recht gat kunt boren om je leven te redden, dan is het bouwen van een versnellingsbak waarbij de versnellingen perfect moeten aansluiten, ver buiten mijn mogelijkheden. Het nadeel van het tandwiel-/kettingsysteem is dat ze gemakkelijk kunnen ontsporen als ze niet correct zijn ingesteld (wat in latere stappen zal worden uitgelegd). Dus om de turbine de loopvlakken aan te drijven, wist ik dat ik meccano-tandwielen en kettingen wilde gebruiken, maar de het probleem is dat meccano-tandwielen passen op assen met een diameter van ongeveer 4 mm, en de buis- en koppelingsassen zijn iets groter. Dus zonder enige bewerkingsvaardigheden, moest ik vertrouwen op onderdelen die ik kan hacken en gebruiken. Ik vond deze echt nuttige asadapters ongeveer een jaar geleden in mijn plaatselijke hobbywinkel en heb er veel van gebruikt voor mijn builds. Ze zijn gemaakt door CEN en het voorraadnummer is WS009. Aan het ene uiteinde is een gat met een kleinere diameter dan aan het andere uiteinde, met stelschroeven om de assen op hun plaats te vergrendelen. Deze CEN kruiskoppelingen zijn er in 2 maten, dit zijn de grotere en passen perfect bij deze setup. Met de CEN adapter aan het ene uiteinde, en een 4 mm as van de hobbywinkel, kon ik het tandwiel aan de turbine bevestigen, en nog een setje voor de koppeling. Draadborgmiddel werd gebruikt om de zeskantige stelschroef vast te zetten. Alles dat veel trillingen ondervindt, is waarschijnlijk een goed idee om een schroefdraadborgmiddel te gebruiken. Ik gebruikte schroefdraadvergrendeling van het merk Tamiya omdat ik het had liggen, maar elk merk verwijderbaar draadslot zal werken.

Stap 7: De stoomturbine monteren

Uitzoeken hoe de turbine te bevestigen was vrij eenvoudig. Ik wist niet zeker hoeveel versnelling ik nodig zou hebben, dus maakte ik wat ruimte vrij voor extra versnellingen indien nodig. De eerste test was een eenvoudige montage van de turbine op een stuk sloophout en montage op het chassis. Ik probeerde een verhouding van 1: 1 van de turbine tot de koppeling en testte het met een luchtcompressor (zal in latere stappen het testen met een luchtcompressor uitleggen). Het moest worden afgesteld zoals vermoed. Nadat ik had vastgesteld dat de turbine goed was geplaatst, ging ik verder met het voorgoed op het chassis te monteren. Je moet het chassis iets verlengen om ruimte te maken voor de turbine en tandwielen. Ik heb [K&S aluminium platen gebruikt voor de basis, maar je kunt elk plaatwerk gebruiken dat dik genoeg is om stevig te zijn, maar niet te zwaar. Snijd het aluminium op maat met een Dremel-gereedschap en boor bevestigingsgaten op de steun en het chassis, met behulp van enkele van de originele gaten. Schroefdraadvergrendeling om de basis vast te zetten.

Stap 8: tandwielas beugel

Overzicht: In deze stap wordt beschreven hoe u de U-vormige beugel maakt om de 2 tandwielen te ondersteunen die nodig zijn om de turbinemotor naar de koppeling te schakelen. Details: Het maken van de beugel om de tandwielassen te ondersteunen was vrij eenvoudig. Je hebt alleen een soort beugel nodig waar de tandwielas gemakkelijk kan draaien zonder veel wrijving. Ik heb aluminium gebruikt omdat het licht is en gemakkelijk te buigen. U kunt allerlei soorten en maten vinden bij uw plaatselijke ijzerhandel. Met behulp van een Dremel-gereedschap met slijpschijf kunt u het zachte aluminium gemakkelijk snijden. Nadat u de gewenste lengte hebt afgesneden, kunt u deze op een tafelbankschroef klemmen en met de hand buigen. Boren gaat ook gemakkelijk met een boormachine. Ik vond deze flensaskragen rondslingeren, sorry maar ik heb geen idee waar of uit welk RC-voertuig het kwam. Je hebt alleen iets nodig dat iets groter is dan de as, dat zorgt voor een soepele rotatie. Boor een gat ter grootte van de kraag en duw of hamer de kraag voorzichtig naar binnen. Test de uitlijning door een as van 4 mm naar binnen te schuiven om te verzekeren dat deze is uitgelijnd en soepel draait. Boor de basis van de beugel en de bijbehorende gaten op de chassis. Monteer de beugel op het chassis met een paar bouten en moeren.

Stap 9: Montage van de tandwielen en kettingen

Overzicht: Deze stap toont het proces van het samenstellen van het tandwiel- en kettingreductiesysteem Details: Schuif de 4 mm-as aan de zijkant door en schuif de grote en kleine Meccano-tandwielen erin en duw de as vervolgens aan de andere kant van de beugel uit. Lijn de tandwielen uit met de corresponderende tandwielen waaraan het via de ketting wordt bevestigd, maar draai de stelschroeven nog niet vast. Met een punttang kunt u de Meccano-kettingen gemakkelijk openen en sluiten. Maak de gewenste lengte van de ketting die nodig is voor beide sets. De ketting van het tandwiel mag niet te strak zitten, anders veroorzaakt het te veel wrijving en vermindert het de prestaties of slaat de motor volledig af. Het mag ook niet te los zitten, anders ontspoort het. Je zou loopwielen kunnen toevoegen om de juiste hoeveelheid spanning te verzekeren (zoals op een fiets), maar ik was te lui om iets bijzonders te maken. Nadat een gewenste lengte ketting is gekozen, maak je een lus rond de tandwielen en sluit je de schakel met je naald neus tang. test het snel met de hand en draai het met de hand. Het moet glad aanvoelen. Als het te strak is, zal het moeilijk zijn om het te draaien. Als hij te los zit, zal de ketting ontsporen als je hem vrij snel ronddraait. Voeg één schakel tegelijk toe of verwijder deze, totdat beide sets gemakkelijk draaien. Controleer nogmaals of beide sets tandwielen en kettingen in hetzelfde vlak zijn uitgelijnd. Zet de tandwielen vast met de stelschroef - schroefdraadborging wordt sterk aanbevolen omdat deze onderdelen erg snel ronddraaien en los kunnen raken. De uiteinden van de assen moeten op hun plaats worden gehouden door borgkragen. Je kunt er veel vinden in je plaatselijke R/C-hobbywinkels, je kunt ze in bijna elke maat vinden. Zorg ervoor dat er een sluitring tussen zit en misschien is het een goed idee om er een druppel kogellagerolie of andere lichte olie aan toe te voegen, evenals de kettingen en tandwielen.

Stap 10: Testen met een luchtcompressor

Nu de versnelling klaar is, is het tijd om deze puppy uit te testen! Stoommachines testen met een luchtcompressor Hier is een handig apparaat om stoommachines uit te testen. Aangezien stoommachines externe verbrandingsmotoren zijn, kunt u een luchtcompressor gebruiken om ze te testen, zonder dat u de ketel hoeft aan te sluiten. Dit scheelt veel tijd. Je hoeft de ketel niet te monteren, alles op te tuigen, te wachten tot het water kookt, alleen maar om mechanische problemen op te lossen. De turbine draait op ongeveer 20 - 30 psi, en deze kleine luchtborstelcompressor kan de stoom simuleren. Als u een grotere compressor gebruikt, stelt u deze voor de test in op 20 psi. Druk het mondstuk van de luchtcompressor in de stoompijp en blaas het met lucht. Test de turbine op lucht, controleer of de tandwielen en kettingen goed werken, evenals de koppeling en stuurremmen - u kunt de koppelingen met de hand verplaatsen voordat u servo's instelt.

Stap 11: Controle Freak

Nu je hebt bewezen dat het op lucht werkt en met de hand kan worden bediend, is het tijd om de radiobesturing in te stellen. Zorg er eerst voor dat de servo's correct zijn geïnstalleerd en goed werken. Ik vond de koppeling een beetje plakkerig, dus ik gebruikte een Futaba servo met hoog koppel. De stuurservo werkt prima met een standaard Futaba-servo. Zorg ervoor dat de koppelingen voor de koppeling en remmen op de juiste lengte zijn afgesteld. De remblokken mogen de schijf niet raken als de servo in de middenpositie staat. De koppelingsservo moet ook gecentreerd zijn. U kunt de lengte van de servokoppelingen en/of de servohoorns aanpassen om ervoor te zorgen dat alles op één lijn ligt.

Stap 12: Het maken van de ketelmontage

Voor de ketelbeugel heb ik weer deze K&S Aluminium platen gebruikt. Gebruik een tafelbankschroef om ze te buigen, en een beetje kracht zal deze in vorm buigen. Ze zijn voldoende sterk voor de doeleinden hier, maar niet zo hard dat je ze niet met de hand kunt buigen. Probeer mooie bochten van 90 graden te maken en op maat te snijden met Dremel-slijpschijven. Eenmaal gebogen tot wat u nodig heeft, boort u de montagegaten voor de ketel en bevestigt u deze stevig. Gebruik hiervoor geen draadborgmiddel…. deze schroeven worden superheet!. Eenmaal vastgezet, bevestigt u het tijdelijk aan het chassis - u moet de bouten weer verwijderen om de gastank later te monteren.

Stap 13: Sanitair

Overzicht: In deze stap wordt uitgelegd hoe de pijpen van de ketel naar de turbine moeten worden gesoldeerd en aangesloten. Het mondstuk van de Jensen-turbine heeft een vrij grote diameter, veel groter dan de Cheddar-pijpen. Dus om de buizen te laten passen, moest ik een koppeling gebruiken die tussen de twee past. Gelukkig maakt K&S een slangenpakket. Toen ik het doorzocht, kon ik een stuk buis vinden dat precies de perfecte maat had, aan beide kanten goed paste. Zilversoldeer het uiteinde van de Cheddar-ketelpijp, aan de koppelpijp en aan het turbinemondstuk. Opmerking over het solderen van stoompijpen Deze modelboilers worden superheet (duh) dus je moet zilversoldeer gebruiken, anders zal het soldeer smelten. Geloof me, het ZAL je normale loodgieterswerksoldeer smelten. Gebruik een zaklamp zoals afgebeeld in de gereedschapsstap, en niet een van de kleine. Je moet een groot gebied gelijkmatig verwarmen, zodat de kleine fakkels niet werken. Trucs voor het buigen van pijpen: Koperen en koperen buizen zullen knikken als je ze buigt, zoals rietjes. Hier zijn echter een paar trucs: 1) Verwarm de slang met een toorts, smelt hem niet, maar laat hem rood worden. Koel het af, en het wordt dan zeer flexibel en gemakkelijk te buigen.2) Als het nog steeds te moeilijk is om in vorm te buigen, kunt u zand of zout gebruiken. Plak het ene uiteinde van de buis vast met een stuk tape, vul het met zand of zout, plak het andere uiteinde vast. Dit zal helpen voorkomen dat de slang knikt, omdat het zand/zout binnenin de ruimte inneemt. Je moet de pijp nog steeds voorverwarmen, als je deze truc doet bij normale pijpen, krijg je nog steeds knikken … dit is slechts een extra voorzorgsmaatregel. Ik heb de bochten voor deze tank kunnen maken zonder deze truc te gebruiken. Nadat de pijp is voltooid, brengt u een kleine hoeveelheid taflontape aan en sluit u deze aan op de ketel. De straalpijp past in de turbine en je wilt hem zo dicht mogelijk bij de turbinebladen krijgen zonder hem aan te raken. Zet het mondstuk vast met de stelschroef. Als u klaar bent, moet u het nog een keer proefdraaien met de luchtcompressor. Nu kunt u het compressormondstuk gewoon in het vulgat van de ketel steken en op lucht laten lopen. De manometer van de ketel geeft op dit punt ook de druk aan. Controleer op lekken in de fittingen van de leiding. Trucs voor het controleren van lekken: Breng een klein beetje afwasmiddel aan, gemengd met water. Breng een paar druppels aan op de verdachte plekken waar lekkage kan optreden - rond fittinguiteinden enz. Als er een lek is, ziet u kleine belletjes ontstaan / schuimen. Dit kun je het beste testen voordat je gaat stomen! Op dit punt wil je nog een keer controleren of alle mechanica goed werkt onder luchtkracht.

Stap 14: Verbindingen

Dus nu is het tijd om alles met elkaar te verbinden.

Sluit eerst de servo's aan op de ontvanger. Sluit de koppelingsservo aan op CH1 en de stuurservo op CH2. Dit geeft je basisgas en stuurvermogen op de zender. Sluit de batterij aan op de aan/uit-schakelaar. Steek vervolgens vanaf het andere uiteinde van de schakelaar de connector in de ontvangersleuf gemarkeerd met "BAT". Als u een nieuwe radio koopt, vindt u instructies over hoe u dit kunt doen. Maar als je het eenmaal in handen hebt, zul je al snel beseffen dat dingen eigenlijk maar op één manier kunnen worden aangesloten. Duw het batterijpakket naar de ruimte onder de ketel en gebruik klittenband om het vast te zetten. Zet eerst de zender aan, dan de ontvanger, en test en zorg ervoor dat beide servo's goed werken. Op dit punt stelt u indien nodig de trim- en eindpuntaanpassingen van de zender in - raadpleeg uw handleiding voor uw radioapparatuur voor informatie over hoe u deze stap moet uitvoeren. Dit stelt in feite gewoon in waar de middenpositie is voor de servo's en hoe ver ze kunnen draaien. Zorg ervoor dat de servo's de koppeling en de stuurremmen duwen/trekken, ver genoeg om te werken, maar niet te ver om het te veel aan te draaien, anders kunnen de tandwielen in de servo worden ontdaan. Sluit vervolgens de brander aan op de ketel, deze moet goed aansluiten. Leid de gasleiding naar de voorkant van het chassis, waar de gastank zal zitten. Buig de pijp voorzichtig totdat deze de vorm rond de ketel vormt. Sluit de gasleiding aan op de gastank om te controleren of de gasleiding goed past. Zorg ervoor dat u de afdichtende O-ring niet loslaat. Pas het mondstuk van de benzinetank aan. Je moet een beetje een opening hebben, want hier wordt lucht gemengd met het gas voor het vuur. Volg de instructies van de ketel / brander voor deze stap, maar het is in feite een trail-and-error-proces, als je eenmaal begint te stomen en erachter bent gekomen hoe je het heetste brandende vuur in de ketel kunt krijgen.

Stap 15: De gastank monteren

De turbinetank hoeft nu alleen nog maar de gastank te worden gemonteerd, zodat deze niet rondschuift en de brander van de ketel losmaakt en de tank in brand steekt:)

Voor deze houder heb ik plaatwerk uit de ijzerhandel gebruikt. Dit plaatwerk is geperforeerd, ik heb geen idee waar dit voor bedoeld was. Het snijden van plaatwerk is vrij eenvoudig met een plaatschaar. Trek voor deze stap handschoenen aan, de randen van het plaatwerk kunnen na het snijden vlijmscherp zijn. U kunt een stuk papier als sjabloon gebruiken om eerst te maken wat u wilt. Maar voor deze houder is het vrij eenvoudig om het plaatwerk gewoon in vorm te snijden zonder een sjabloon. Nadat je het met de hand in vorm hebt gebogen, schilder je het met BBQ-spuitverf. Dit stuk wordt behoorlijk heet, omdat het wordt aangesloten op de ketelsteun. Ik wilde ook een schedel op de voorkant van de turbinetank. Maar aangezien ik die niet heb… zeg maar een lasersnijder … ik moest een iets minder technische benadering gebruiken. Ik sneed een dun stuk aluminium met een schaar, en kon niet het fijne detail krijgen dat ik wilde, maar het bleek goed te zijn. Ik schilderde het met wat extra verf die rond de garage lag en boorde toen kleine gaatjes om het op het geperforeerde plaatwerk te monteren. Ik bevestigde het met brads - gevonden in een kunst-/ambachtswinkel in het plakboekgedeelte. Natuurlijk is dit slechts cosmetisch, je kunt op dit moment alles toevoegen aan de tank, of er een compleet lichaamswerk voor doen. Zorg er wel voor dat u geen plastic plaatst rond gebieden met veel warmte, of de luchttoevoer voor de brander enz. afdekt. Om de gassteun te bevestigen, plaatst u deze tussen de ketelsteun en de zijkanten van het chassis en bevestigt u deze opnieuw met een moeren en bouten.

Stap 16: De benzinetank vastzetten

Om de benzinetank te vullen en stevig op zijn plaats te houden, gebruikte ik dit … eigenlijk weet ik niet waar dit rubberachtige ding voor wordt gebruikt, behalve dat het werd gevonden in het sanitairgedeelte van de ijzerhandel. Is het een soort dop voor een grote PVC-buis? Ik sneed er delen van af en duwde het op zijn plaats. De benzinetank past mooi bij deze opstelling.

Bevestig vervolgens de gastank voorgoed aan de branderpijp en controleer nogmaals of deze goed op zijn plaats wordt gehouden.

Stap 17: Nieuwe/oude treden

Opmerkingen over Kyosho Blizzard-treden De nieuwere versie van de Blizzard heeft "paddles" van het loopvlak op elk ANDER gedeelte van het loopvlak. De oudere versie heeft deze peddels op elke sectie. Waarom zou het je iets kunnen schelen, vraag je je af? Kijk eens naar deze video die is uitgerust met de nieuwere treden, in vergelijking met de oudere treden op de introstap. Nieuwe stijltreden

Springkussen! Ik heb zelfs de peddels van het loopvlak ingekort om te proberen er vanaf te komen, maar het is nog steeds behoorlijk veerkrachtig. De reden is dat de peddels in feite kleine trapjes zijn waar de tank overheen moet klimmen. Hoewel dit prima werkt voor sneeuw, is het op vlakke harde grond niet het beste systeem. Oude stijl loopvlakken

De loopvlakken van de oudere stijl, met peddels op elke sectie, werken veel prettiger op vlakke oppervlakken, omdat het de hele tijd op die peddels rijdt. Ik heb op de reserveonderdelensite van Kyosho gekeken en ze verkopen of produceren de oudere stijl loopvlakken niet meer:(Dus terwijl je op zoek bent naar je Nitro Blizard-chassis, zoek dan naar de oudere stijl treden - als je voornamelijk op vlakke en harde grond wilt rennen. Afbeelding van de profielvergelijking hieronder

Stap 18: De turbinetank laten draaien

Je bent klaar! Hier is een korte beschrijving van hoe je de turbinetank moet laten werken. Het is vrij eenvoudig in vergelijking met stoomzuigermotoren…. er is geen olie nodig, dus geen geknoei met olieachtige stoomuitlaatgassen, stoomoliën, condensors en dergelijke. De stoom komt schoon door de turbine en de uitlaat is gewoon water.1) Voeg water toe aan de ketel. Gebruik een kleine trechter (meestal meegeleverd met deze ketels) en voeg gedestilleerd water toe. De reden om gedestilleerd water boven kraan- of bronwater te gebruiken, is dat het het kijkglas niet vertroebelt of mineralen achterlaat die uw boiler en leidingen kunnen verstoppen. Je kunt gedestilleerd water kopen in de meeste supermarkten die bronwater hebben, en dat kost hetzelfde als gewoon bronwater. Voeg het water langzaam toe en vul het tot het de bovenkant van het kijkglas bereikt. Vul de boiler niet te vol, je hebt wat ruimte nodig om de stoom op te bouwen:)2) Gebruik een aansteker om de vlam recht op de opening van de stapel te plaatsen. Draai langzaam het gas open, minder dan een kwart slag, en je zult zien dat het vuur van de aansteker naar de stapel wordt "gezogen". U kunt nu de gasklep op de gewenste warmte afstellen. U hoort het geluid als een klein gebrul wanneer het brandt. Als het uitgaat, klinkt het als een lek - zoiets als een lekkende basketbal of band. Het vuur is niet zichtbaar, maar je kunt de hitte enkele centimeters boven de stapel voelen met je handen. Zodra het is gebakken, moet je wachten tot het water kookt, wat ongeveer 5-10 minuten duurt. Zorg ervoor dat de stoomklep gesloten is terwijl deze druk opbouwt.3) Terwijl u wacht tot het water kookt, zet u eerst de radiozender aan en daarna uw ontvanger. Controleer of de servo's werken. 4) Zodra de manometer ongeveer 20-30 psi bereikt, is het tijd om de tank te laten lopen! Open de klep om de stoom de turbine te laten aandrijven, je hoort een zoet draaiend geluid als de turbine opstart. De toonhoogte verandert als het toerental van de turbine verandert. Laat het draaien en bedien de koppeling om vooruit te gaan. Controleer of u vooruit, achteruit en in beide richtingen kunt draaien. ALS er problemen zijn, zet dan eerst het gas uit, laat de stoomafvoer volledig ontsnappen en de ketel en leidingen afkoelen voordat u probeert het probleem te controleren. Ik raad aan om handschoenen te dragen bij het in-/uitschakelen van de stoomklep, omdat deze na verloop van tijd heet genoeg zal worden om blaren op uw vingers te veroorzaken.5) Nogmaals, niet temperen met de veiligheidsklep! Zorg er ook voor dat u de ketel niet droog laat lopen! Op volle brander zal deze specifieke ketel al het water binnen ongeveer 10 minuten opgebruiken. Let op het kijkglas en draai het gas uit, voordat de waterlijn onder het zicht op het kijkglas zakt. Als je het droog verbrandt, loop je het risico de ketel te vernietigen! 5) Veel plezier en wees veilig… het is echt leuk om rond te rijden, en een geweldige klimmer, maar geef er geen fooi aan! Onthoud dat je stoom onder druk hebt, om nog maar te zwijgen van een beperkt vuur, sterk genoeg om water heel snel te koken.6) Wees voorbereid op een excuus als je buren je vragen of je tandheelkunde vanuit je garage hebt beoefend.

Stap 19: De voltooide R / C-stoomturbinetank

Voor meer informatie over de turbinetank, bekijk de pagina hier, hoewel deze instructables veel meer details geeft dan de originele pagina:) ---Video van RoboGames, met deze puppy die naar het einde van de clip rent: