Toverlantaarn voor macrofotografie - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:18

Dit was oorspronkelijk een blogpost van mij. Ik realiseerde me dat ik veel doe-het-zelf-berichten aan het schrijven was die geschikt waren om instructables te maken, dus ik dacht dat ik de berichten hier opnieuw zou publiceren. De originele berichten op mijn blog kun je hier lezen. De instructable is enigszins bewerkt om hier beter te passen. Bij dit specifieke bericht ging het vooral over de functies die ik handig vond op Magic Lantern met mijn camera (een Canon Rebel T3/1100D), ze waren toevallig voornamelijk gericht op macrofotografie (met name Focus Stacking), vandaar de titel, maar ik heb ook kort nog een paar andere dingen door (ik dacht dat het jammer zou zijn ze weg te laten). Dit zijn geen stapsgewijze instructies voor elke functie. Meer als een introductie in wat je kunt doen (ook beperkt door wat mijn camera kan doen) en hoe je dit kunt doen.

Intro

Toen ik mijn camera voor het eerst kreeg, wist ik bijna niets van fotografie. Ik had gehoord over een toverlantaarn, maar ik was te bang om iets te breken, dus ik kreeg het nooit en vergat het uiteindelijk. Hoewel ik de laatste tijd de grenzen van mijn camera wilde verleggen. Er is ingebroken, ik weet meer over fotografie en ik heb eindelijk een aantal essentiële accessoires gekregen, zoals een statief en een afstandsbediening.

Ik hou echt van macrofotografie en ik ben ook geïnteresseerd in het doen van kleine stop-motionanimaties met de scheepsmodellen die ik van plan ben te bouwen, dus ik was op zoek naar manieren om de scherptediepte te vergroten (door de scherptediepte te vergroten, zien ze er niet uit miniaturen). Ik kwam op het idee om meerdere foto's te maken met verschillende focus (focus stacking, hoewel ik niet wist dat dit een echt ding was dat een naam had), maar dat had niet goed gewerkt zonder een statief. Nu ik een statief had, dacht ik dat ik het nog een keer zou testen. Het werkte beter, maar er was geen manier om het elke keer hetzelfde aan te passen zoals ik het nodig had.

Mijn geest was op de achtergrond al bezig met allerlei complexe mallen te suggereren, toen ik uiteindelijk dacht dat ik waarschijnlijk een Google-zoekopdracht moest doen om te zien of dit mogelijk is met de Canon-software waarmee je de camera vanaf je computer kunt bedienen. Dat is het niet, maar blijkbaar waren er andere programma's die dit precies konden. Nou, ik heb nog wat rondgezocht omdat ik ook geïnteresseerd was om te ontdekken of er een manier was om de video te verbeteren (die is er niet, of het is in ieder geval niet merkbaar), en de toverlantaarn verscheen. Blijkt dat het een focus stacking-functie had. Het was ook veel gemakkelijker te installeren dan ik had verwacht.

Stap 1: Installatieproces

Controleer eerst of uw model wordt ondersteund en wat wordt ondersteund, bijvoorbeeld Audio Controls worden niet ondersteund op de mijne.:(U kunt de ML-builds hier vinden. Zorg ervoor dat u een niet-mislukte krijgt. Als de nachtelijke build is mislukt op uw model zoals het mijne, klikt u op Oudere builds weergeven, scrolt u naar beneden en zoekt u er een die niet zegt (mislukt). Instructies voor het installeren vindt u hier. Lees de waarschuwingen en controleer of uw huidige firmware de juiste is. De instructies zijn vrij duidelijk, als ze dat niet zijn, zijn er genoeg video's die het proces beschrijven.

Als je het eenmaal hebt geïnstalleerd, kan het een beetje glitchy en verwarrend zijn, maar zelfs als ik dacht dat het in mijn geval niet veel aan de video kon doen, zijn sommige andere dingen die het kan doen ongelooflijk nuttig. Het is zo ver dat ik niet begrijp waarom Canon sommige van deze dingen er niet in programmeert.

Hoe dan ook, hier zijn enkele van mijn favoriete ML-functies. De documentatie hierover vindt u hier in de gebruikershandleiding. Ik heb elk van mijn rubrieken aan die van hen gekoppeld om het gemakkelijker te maken.

Stap 2: Focus Stacking

Focus Stacking

Waar ik in eerste instantie naar op zoek was. Het is heel eenvoudig. Je stelt scherp, kiest hoeveel foto's voor en achter, de stappen tussen elke foto, en dat is alles. Er zijn ook meer geavanceerde opties, zoals het instellen van het rackfocusbereik.

Meestal is 2-3 voldoende om iets ter grootte van een klein model in beeld te brengen. Ook als het niet duidelijk is, aangezien dit werkt door de scherpstelring in de lens te bedienen, moet de camera op de lens worden aangesloten met AF aan, dus in elk geval als je die verbinding niet hebt, kan dat ook' t fotostapel, in mijn geval heb ik een van die goedkope macro-verlengbuizen die je vastschroeft, dus alle macro-opnames die ermee worden gemaakt, moeten nog steeds handmatig worden gefocust. Het is echter niet zo'n probleem, want in tegenstelling tot de stop-motionsituatie hoef ik niet elke keer dezelfde manoeuvre perfect te herhalen, het is maar één foto die ik meestal probeer te maken. Toverlantaarn heeft ook Focus Peak, wat dit soort handmatig scherpstellen tien keer makkelijker maakt.

Deze combineren in Photoshop

Om de een of andere reden heeft Bestand > Automatiseren > Photomerge geen Stack Focus-optie. Het zou het equivalent moeten zijn van de volgende menu's/acties: Bestand > Scripts > Bestanden in stapel laden, Bewerken > Lagen automatisch uitlijnen en Bewerken > Lagen automatisch mengen, maar de overvloeioptie maakt niet echt een verschil. Het is alsof het een Panorama-blend wil doen, maar er is geen manier om dit te veranderen zoals in het menu Lagen automatisch mengen. Je moet de overvloeioptie uitschakelen (anders krijg je laagmaskers) wanneer je je foto's importeert met Photomerge, selecteer dan alle lagen en ga naar Bewerken > Lagen automatisch overvloeien en kies Afbeeldingen stapelen in plaats van panorama. Controleer ook Naadloze tinten en kleuren als het licht tussen elke foto aanzienlijk verandert (u moet proberen dit te vermijden), zo niet, laat het uitgeschakeld.

Dit zou waarschijnlijk allemaal in een actie kunnen worden omgezet. Als ik eraan toe kom, zal ik de individuele actie uploaden.

Stap 3: Voorbeeld - DOF repareren zonder Focus Stacking

Eerst een voorbeeld zonder Focus Stacking. Ik ga een kleine rode Londense bus gebruiken die ik heb voor mijn voorbeelden. Hij is 8 cm lang. Het is niet op een specifieke schaal omdat het een puntenslijper zou moeten zijn (hij kan het scheren niet vasthouden, maar deze werkt in ieder geval, ik heb een vergelijkbare telefooncel die je niet kunt gebruiken omdat je de spaanders eruit!).

DOF repareren zonder Focus Stacking

Met zoiets groots en geen achtergrond kun je het DOF-probleem gewoon oplossen door een heel klein diafragma (hoge F-stop) en een erg lange sluitertijd te gebruiken om te compenseren voor het weinig binnenkomende licht. Hierboven staan twee afzonderlijke voorbeelden en een ingezoomde sectie voor een betere vergelijking.

Ik heb alleen een kleine kleurcorrectie gedaan omdat de linker iets donkerder uitkwam (ik had hem langer moeten belichten). Zoals je kunt zien is er aan de achterkant nog wat wazigheid aan de linkerkant, maar niet erg veel, en aan de rechterkant is het helemaal weg. Had ik echter een achtergrond gehad, dan was dit niet het geval geweest met de achtergrond. Dus als ik twee modellen in beeld had willen brengen, zou dit niet hebben gewerkt (ik heb momenteel helaas niet de ruimte om dit te demonstreren).

Stap 4: DOF repareren met Focus Stacking

Eerst wat close-ups van de zeven foto's die ik heb gemaakt. Deze ter vergelijking werden genomen op f/6.3 (om mijn leven iets gemakkelijker te maken) en 1s. Je ziet duidelijk de scherptediepte langzaam veranderen.

Stap 5: DOF repareren met Focus Stacking - Samenvoegen met PS versus handmatig samenvoegen

En hier zijn ze allemaal samengevoegd door Photoshop. Nu heb ik voor de bus gekozen omdat het een goed voorbeeld is van een object dat Photoshop niet zo goed kan samenvoegen.

Je zult op de eerste foto zien dat de ramen en sommige highlights aan de voorkant er een beetje vreemd uitzien. Als je wilt dat het er beter uitziet, moet je ofwel photoshop meer gegevens geven, dus meer foto's, betere foto's (hogere F-stop), of je moet het met de hand samenvoegen. Bij deze grootte, zoals ik al zei, kun je de F-Stop gewoon vergroten en met 2-3 foto's zit je goed, maar als dit een kleine bloem was, zou je er misschien net zoveel nodig hebben als ik hier en afhankelijk van hoeveel nauw overlappende delen van de focus (de vensters) die je hebt, zelfs meer, tenzij je het met de hand wilt doen.

De volgende foto is ter vergelijking met de hand samengevoegd. Let op: ik zei samengevoegd, niet opgelost. De manier waarop Photoshop de maskers maakt, maakt het erg verwarrend om te proberen de samenvoeging die het maakt te repareren. Ik raad aan om de lagen in Photomerge uit te lijnen maar ze niet te mengen, dan van achter naar voren te gaan, met de achterste zonder masker, dan maskers toe te voegen, ze op zwart te zetten, in alles te schilderen dat meer in focus is, en "wissen"/ alles maskeren wat dat niet is. Spoel en herhaal totdat je de voorkant bereikt. Wees voorzichtig dat de voorkant van het object niet altijd in de "voorste" laag staat. In de bus zit bijvoorbeeld alleen de hoek in de voorste laag, de linkerkant niet.

Ik zou eigenlijk aanraden om niet meer foto's te maken en het met de hand te proberen, alleen om sluiterbedieningen te besparen als je van plan bent dit veel te doen, vooral als het maar een enkele opname is die je wilt maken. Soms lukt het je misschien ook niet om het onderwerp stil genoeg te houden voor zoveel foto's (dit kan ook van invloed zijn op de hoogte van een F-stop waar je naartoe kunt gaan).

Het duurt slechts 10-15 minuten om te repareren, nog minder met een tablet. Het scenario met één foto is meestal mijn geval voor iets dat klein genoeg is om zoveel foto's nodig te hebben. Elke stop-motion die ik van plan ben, is op deze schaal of groter. En met stop-motion, aangezien elke foto een frame is, is het onwaarschijnlijk dat mensen de kleine fouten zullen opmerken die Photoshop maakt, dus het maakt niet echt uit. Consistent samenvoegen ziet er beter uit dan inconsistent handmatig samenvoegen.

Stap 6: Focuspiek/Zebra Luma

Afbeelding door Toverlantaarn / CC BY-SA

Focus Peak/Zebra Luma

Met Focus Peak kun je de focusgebieden op het scherm zien als kleine gekleurde stippen, zodat je de digitale zoom niet hoeft te gebruiken om te controleren of alles goed is scherpgesteld. Het is ongelooflijk handig, vooral bij macrofotografie, waarbij ik de camera meestal in heel vreemde posities laat rusten waardoor het onmogelijk is om het scherm goed te zien. Met een oogopslag kan ik controleren of de stippen op de juiste plaats zitten. Het heeft ook een optie om overbelichte gebieden met die zebrastrepen weer te geven.

Stap 7: Valfocus

Trapfocus

Ik heb deze niet echt uitgebreid getest, maar het lijkt me iets dat ik veel zal gebruiken. Kortom, wanneer het beeld in focus komt, maakt het een foto. Als je hem echter aanzet, maakt hij een momentopname op het moment dat er iets in focus komt, dus je moet het AF-punt veranderen. ML lijkt ook een manier te bieden om aangepaste focuspatronen te gebruiken, maar ik heb het niet geprobeerd.

Het enige grote probleem met deze functie is dat het fouten maakt. Het kan aan mij liggen, maar hoewel ik het heb ingesteld om AF + halve sluitertijd vast te houden, moet ik de helft van de tijd teruggaan naar het menu van ML dan naar buiten om het weer aan het werk te krijgen.

Stap 8: FPS overschrijven

FPS overschrijven

Dit is mijn favoriete functie, omdat ik het gebruik niet verwachtte dat ik ervoor vond. Ik was meer geïnteresseerd om te zien hoeveel de framesnelheid kon worden verhoogd. Het blijkt niet veel. 35 is nauwelijks merkbaar boven de 30 fps die het voorheen kon doen, en je kunt geen audio krijgen met FPS Override aan. Maar het tegenovergestelde doen, namelijk de framesnelheid erg laag instellen, loste een ander lang probleem op dat ik heb gehad.

Als ik vroeger een video wilde opnemen, moest ik het eerst in stappen van 30 minuten doen, en ten tweede zou het gewoon mijn batterij opeten en mijn camera echt opwarmen. Ik wilde vooral time-lapses van mijn tekening opnemen, dus al die rotzooi om later de beelden te versnellen en 1/8 van de frames te laten vallen. Ik wist dat Magic Lantern de tijd-/groottebeperking kon oplossen door automatisch opnieuw op te starten, maar wat ik me niet realiseerde, was dat het alles zou oplossen door de framesnelheid echt laag in te stellen. Ik heb een video buiten in de schaduw getest met 2 FPS (1 FPS leek een probleem te hebben waarbij het te lang zou duren om de video-opname te stoppen, ik weet niet waarom). De camera ging 3 uur mee, tegen het einde daarvan had hij nog een beetje batterij over, en hij werd niet zo warm meer. Dan is er nog de toegevoegde bonus dat alles voor mij al is versneld als ik het afspeel. Ik hoef nauwelijks een video te bewerken voordat ik hem upload.

Ik ga het binnenkort uitproberen op wat schetsen, check mijn blog als je interesse hebt..