Ultimate TS-100 reiskoffer - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:18

Het belangrijkste gereedschap in mijn werkruimte zou mijn TS-100-soldeerbout moeten zijn. Hierdoor merk ik dat ik het overal mee naar toe neem. Na een paar onbedoelde valpartijen besloot ik er een snelle hoes voor te printen (0,7 laags hoogte), zodat ik mijn strijkijzer in mijn gereedschapstas kon meenemen, wetende dat het beschermd was. Dit was echter nooit bedoeld als een langetermijnoplossing, omdat het er niet bepaald goed uitzag en het geen goed voorbeeld was van het werk dat ik doe. Oorspronkelijk was ik van plan om de altijd zo populaire PVC-koffer voor mijn strijkijzer te maken, maar ik had het gevoel dat ik het beter kon doen. Ik heb wat tijd besteed aan het ontwerpen en kwam op dit uit. Deze koffer maakt gebruik van een koolstofvezelstaaf die gewoonlijk wordt gebruikt voor grote drones als beschermende schaal voor het strijkijzer (er is slechts 0,2 mm speling voor het strijkijzer in de buis). Voor de uiteinden dacht ik dat het beste materiaal 3D-geprint hout was dat gekleurd was om eruit te zien als mahonie. Ik ging helemaal naar buiten en zorgde ervoor dat ik de binnenkant van de dop en alles voelde. Een ander kenmerk dat ik heb toegevoegd, was een TPU-hoes rond de punt van het strijkijzer om te voorkomen dat het in mijn gereedschapstas rammelt. Deze zaak is misschien meer kunst dan iets anders, maar het doet zeker zijn werk goed.

Stap 1: Het verzamelen van de onderdelen

Ik moet beginnen met te zeggen dat zijn project niet bepaald goedkoop is. De grootste reden voor de kosten is dat de onderdelen in grotere hoeveelheden worden geleverd dan u ooit nodig zult hebben. Dit gezegd hebbende, als je een van deze hoesjes wilt, maar geen extra koolstofvezel, houtfilament, TPU-filament en epoxy nodig hebt, kun je altijd een kant-en-klaar hoesje kopen in mijn online winkel (het is goedkoper dan er zelf een te bouwen):

Onderdelen: (dit zijn geen affiliate links)

• $ 22,98 - 20 mm ext, 18 mm int koolstofvezelbuis -
• $ 32,66 - Hatchbox houtfilament -
• $ 45,99 - SainSmart TPU-filament -
• $ 7,87 - JB Weld transparante epoxy -
• $ 9,38 - vilt maken -
• $ 4,34 - MinWax rode mahonie houtbeits -
• $ 15,83 - Rust-oleum ultieme polyurethaanspray (glans) -
• $ 13,28 - Schilderstape -

Totaal: ~ $ 152,33 (of koop het eindproduct van mij voor $ 20- $ 35 hier)

Gereedschap:

• Dremel of ander roterend gereedschap met een doorslijpschijf (getande messen vernietigen de vezels).
• Ultrafijne punt Sharpie (in de video gebruikte ik een potlood maar buiten de camera, ik volgde het in Sharpie)
• 3D-printer die flexibels kan printen (om voor de hand liggende redenen).
• Verschillende korrels schuurpapier
• klein penseel
• schaar (voor het knippen van vilt)
• Stofmasker, handschoenen en veiligheidsbril (niet echt gereedschap maar PBM is belangrijk)

Stap 2: Snijden van de koolstofvezel

Een van de snelste stappen, maar ook de duurste als je een slip-up hebt, is het snijden van de koolstofvezel. Om een goede pasvorm voor je strijkijzer te krijgen, wil je je buis op precies 170 mm snijden. Dit lijkt misschien een beetje lang, maar het geeft je net genoeg ruimte voor een van de gewone verwarmingspatronen (sommige zijn een paar mm langer dan andere). Om de koolstof voor te bereiden op het snijden, wilt u de buis in schilderstape wikkelen om te voorkomen dat de vezels uit elkaar splijten. De tape vermindert ook het koolstofstof dat vrijkomt bij het snijden en geeft je een mooi oppervlak om je snijlijn op te tekenen.

Zodra je het merkteken op 170 mm hebt, is het tijd om je PBM te pakken en je klaar te maken om te gaan dremelen. Technisch gezien moet koolstofvezel worden gesneden met een diamantschijf, maar gewone doorslijpschijven zijn goedkoper en doen hun werk net zo goed.

Enkele tips voor het snijden zijn:

• Neem de tijd en maak een mooie, rechte snede.
• Koolstofvezels kunnen je longen irriteren als ze worden ingeademd, dus zorg ervoor dat je een deeltjesmasker draagt.
• Het koolstofstof kan ook je huid irriteren, dus wegwerphandschoenen zijn een goed idee als je wat bij de hand hebt.
• Probeer ongeveer 1 mm voorbij uw lijn te blijven, zodat u nat kunt schuren tot de gewenste 170 mm.

Nadat je de buis hebt doorgesneden, wil je wat heldere JB Weld op de uiteinden van de koolstofbuis borstelen om deze te beschermen en te voorkomen dat vezels afrafelen. Het is belangrijk om het type epoxy te gebruiken dat op de onderdelenlijst staat. Deze video van een mede YouTuber legt uit waarom: https://goo.gl/8j1wTR Het gebruik van een Q-Tip of zelfs maar een tandenstoker zou voldoende moeten zijn om de epoxy op de uiteinden te krijgen. Nadat de JB Weld is uitgehard, kunt u nog wat licht schuren om het mooi glad te krijgen, maar schuur niet helemaal terug naar de ruwe koolstof. (ik gebruikte korrel 600)

Stap 3: Maak wat doppen

Nu je de basis voor je koffer hebt, is het tijd om hem te versieren met enkele mooie houten accenten. Ik heb besloten om de.stl-bestanden niet in deze instructable op te nemen, omdat je een perfecte pasvorm wilt en elke printer anders is. Bij het ontwerpen van je petten kun je ze vrijwel maken zoals je wilt.

Wat tips:

• Laat de doppen er anders uitzien, zodat u kunt zien welke de dop is en welke de basis is (degene die aan de koolstof wordt gelijmd).
• De binnendiameter van de dop moet exact 20 mm zijn wanneer deze wordt afgedrukt.
• Houd de muurdiameter vrij dun, zodat deze kan buigen en de koolstofbuis kan vasthouden.
• Een kleine afschuining aan de binnenkant van de dop kan het aantrekken bij het sluiten van je koffer vergemakkelijken.

Nadat je de doppen hebt laten bedrukken is het tijd om te schuren! Begin met wat schuurpapier van 120-200 g om eventuele puistjes of andere onvolkomenheden weg te werken. Nadat het er goed uitziet, schakelt u over op ongeveer 400 g om uw doppen een satijnen gevoel te geven. Dit zal helpen de vlek vast te houden. Bij het schuren stopte ik voordat alle laaglijnen verdwenen waren om het uiterlijk van houtnerf te geven wanneer ze gekleurd waren.

Stap 4: Wees voorzichtig met vlekken

Dit spreekt voor zich, maar vlekken kunnen op bijna alles vlekken. Het zit tenslotte in de naam. Dat gezegd hebbende, is het tijd om een oude krant te pakken en aan het werk te gaan. Het kleuren van 3D-geprint hout is heel anders dan het kleuren van echt hout. Dit komt omdat, hoewel gewoon hout zoals grenen poreus is en de vlek zal opnemen en absorberen, houtfilament het moeilijker heeft om de kleur vast te houden. Daarom moet u bij het bevlekken van uw petten de vlek niet wegvegen zoals u gewoonlijk zou doen en in plaats daarvan een dag of twee laten drogen. Toen ik deze stap deed, borstelde ik de vlek dik op en na een paar minuten gebruikte ik dezelfde borstel om te proberen het grootste deel van de vlek weg te borstelen. Hierdoor waren de plekken iets lichter en donkerder dan andere, wat de nerf van natuurlijk hout nabootst. Zoals ik in de vorige stap al zei, heb ik het onderdeel niet perfect glad geschuurd, wat uiteindelijk kleine superdonkere lijnen achterliet zoals je zou zien in mahoniehouten korrel.

Stap 5: Mensen houden van glanzende dingen

Polyurethaan laat uw harde werk er niet alleen veel mooier uitzien, maar het beschermt uw werk ook tegen een vroegtijdige ondergang. Dit poly dat ik heb gebruikt, is speciaal ontworpen voor het afwerken van gebeitst hout. Dat gezegd hebbende, hoewel het is ontworpen voor gebruik met vlekken, wordt ervan uitgegaan dat de vlek op dit punt helemaal doorweekt is en niet langzaam opdroogt op het oppervlak. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat u ervoor zorgt dat uw vlek droog is voordat u het polyurethaan gebruikt. Toen ik mijn doppen bespoot, zaten ze ongeveer twee dagen in een kamer van 70F graden en ze voelden nog steeds een klein beetje wasachtig aan. Ze kwamen nog steeds absoluut mooi uit na drie lagen. Als je de doppen spuit, raad ik aan om twee redelijk royale lagen te doen, het oppervlak glad te schuren met wat 600 g schuurpapier en af te werken met nog een lichte laag poly. (bij dit polyurethaan 2 uur tussen de lagen laten zitten.)

Stap 6: Alles bij elkaar brengen

Nu zou je een nauwkeurig gesneden koolstofvezelbuis moeten hebben, evenals enkele glanzende mahonie-uitziende doppen. Het enige dat overblijft is om wat vilt in de bovenkap te lijmen, de onderkap op de koolstof te lijmen en een TPU-hoes in de bodem van de buis te schuiven. Dit is allemaal vrij duidelijk, maar laten we het snel doornemen om er zeker van te zijn dat je alles hebt.

Snijd een vilten cirkel met een diameter van 20 mm uit uw viltvel en schuif deze in de bovenste dop. Gebruik een deel van uw JB Weld om het vast te zetten. (Ik heb superlijm gebruikt.)

Print een TPU-buis met een bedrukte buitendiameter van 18 mm en een binnendiameter van 10 mm. Deze buis moet 50 mm lang zijn en het zou geen slecht idee zijn om het uiteinde af te schuinen. Schuif de afgeschuinde kant van de TPU-buis eerst in de onderkant van de koolstofbuis. Nadat u de TPU-buis gelijk met de koolstofbuis hebt gedrukt, brengt u wat JB Weld aan rond de binnenkant van de onderste plug. Zorg ervoor dat je voldoende lijm aanbrengt zodat zowel de TPU als het carbon aan de houten plug hechten.

Ga nu naar buiten en deel je soldeervaardigheden met de wereld! Als je vragen of opmerkingen hebt, laat ze dan hieronder achter. Bedankt dat je het einde van mijn instructable hebt gehaald en ik zie jullie de volgende keer!

(PS: als je geïnteresseerd bent in het aandrijven van je strijkijzer met een DeWalt-boorbatterij, bekijk dan hier mijn andere Instructable!)

Etsy-winkel: