Project Aurora: een slimme gaming-muismuis voor € 20: 13 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:18

Door kaira66Volg over: Ik ben maar een gewone man die van diy houdt:) Meer over kaira66 »

Het basisidee is, waarom zou je $ 50 uitgeven voor een RGB-muismat die alleen lichtshows bevat? Oké, ze zijn cool en ultradun, maar ze voegen ook software toe aan je pc om lichte kleuren aan te passen, wat niet bepaald "lichtgewicht" is als je bedenkt dat het gewoon een stel leds aankan en niets anders doet … Dus ik wil nemen RGB-muismatten gaan een stap verder en voegen "enkele" andere functies toe:

• capacitieve knoppen om macro's af te vuren (aanpasbaar via software)
• oled-scherm om realtime statistieken weer te geven over uw CPU / RAM-gebruik of iets anders dat u wilt (want waarom niet?)

Ik had een aantal doelen in deze DIY:

1. moet betaalbaar zijn, wat betekent dat het niet hoger mag zijn dan € 30
2. moet gemakkelijk te repliceren zijn met gemeenschappelijke tools, aangezien niet iedereen daar, vooral studenten zoals ik, geen workshop heeft (uiteraard…)
3. moet zoveel mogelijk aanpasbaar zijn
4. moet dun zijn. Niemand wil een muismat van 2 cm dik
5. alle elektronica moet in de muismat zitten. Geen externe adapters of eigen kabel
6. totale kosten moeten concurrerend zijn met andere RGB-muismatten die al op de markt zijn

Oké, ben je klaar om te beginnen? Laten we gaan:)

Stap 1: Onderdelen en gereedschappen

Plexiglas. Ik nam 2 rechthoekige platen met verschillende diktes, 2 mm en 4 mm. De dikkere is voor de middelste laag waar licht doorheen schijnt door randverlichting; je "sandwitch" het met de dunnere platen, waardoor je 3 lagen krijgt. 2,50€ per stuk, dus 5€ van de plaatselijke bouwmarkt

• Een Chinese Arduino Micro. 2€ van aliexpress
• OLED i2c-scherm. Je bent vrij om de maat te kiezen, er zijn 2: 128x32 of 128x64… Ik had beide, dus besloot ik de eerste te gebruiken. 4€ van aliexpress
• WS2812B RGB ledstrip. Ik had al een 30leds/m over, maar je kunt ook voor de 60leds/m gaan. Je krijgt daardoor een meer gelijkmatige lichtverspreiding. 4€ van aliexpress
• 1 m plastic zelfklevende verpakking. Het is beter als je kiest voor inpakpapier voor auto's, omdat het vinyl is en speciale kanalen bevat die luchtbellen tegengaan, zodat het gemakkelijker aan te brengen is… mijn plaatselijke verfwinkel had echter deze omhulsels die een goedkopere versie van het inpakpapier zijn, dus ik besloot het te proberen het. 0,50€
• schuurpapier, korrel 180 en 240. Ik nam voor elk een blad, het is meer dan genoeg. 0,50€
• 4x 1, 5MOhm-weerstanden, misschien meer, misschien minder, afhankelijk van hoeveel capacitieve knoppen je wilt … Ik besloot er 3 te plaatsen, maar ik weet niet zeker of je iemand zult vinden die je 3 reserveweerstanden verkoopt omdat ze niets kosten. Ik kocht een 10-van weerstanden set voor 0.20€.
• Wat draad, dunner is beter (0,10 mm is perfect). Een paar maanden geleden heb ik een oude radio (reeds kapot) uit elkaar gehaald om te kijken of er nog onderdelen in een redelijk goede staat waren om te sparen… Ik heb alleen draden bewaard.
• Soldeerbout. Ik heb er al een, gekocht bij Amazon en raad eens? Het was een van die soldeersets uit China. Het is ultra goedkoop, maar doet zijn werk.
• Heet lijmpistool (ik heb er al een)
• 2-zijdig plakband. € 2,50 bij de plaatselijke bouwmarkt.
• Snijder. Ik heb er een gebruikt die ik al heb, zelfs als het mes erg versleten is.
• Standaard plakband.
• Markeerstift.
• Een pincet om precies te zijn. Ze kwamen met de soldeerboutset die ik kocht.
• Aluminium folie. Steel wat uit je keuken.

Opmerking: ik had al een dremel, dus ik besloot het plexiglas zelf te snijden. Sommige lokale doe-het-zelfwinkels hebben echter een snijservice die u ongeveer € 1 in rekening brengt, dus als u er geen heeft, is dat geen probleem.

Opmerking 2: ik heb weggelaten dat je een computer nodig hebt om je arduino te programmeren, evenals een kabel om hem aan te sluiten, maar ik denk dat het duidelijk is … Ook de eerste keer dat ik een breadboard gebruikte om alles te testen, vooral het oled-scherm en de loden strip.

totale kosten: ~19€(laten we zeggen 20€ om wat ruimte toe te voegen)

Ik denk dat de prijs redelijk is, gezien het feit dat je voor dezelfde prijs een Chinese RGB-muismat kunt kopen die niet eens softwaregestuurd is, ALS Amazon hem te koop aanbiedt.

Stap 2: Capacitieve sensoren

Dit is de sensor die je als knop gaat gebruiken om macro's af te vuren. Het maken ervan is heel eenvoudig: knip een klein vierkantje aluminiumfolie af, neem een draad, strip het ene uiteinde en bevestig het aan de folie met wat tape, zorg ervoor dat ze contact met elkaar maken.

Het werkt omdat de folie fungeert als een condensatorpantser, en het andere pantser om een parallelle plaatcondensator te voltooien, is je vinger. Daartussen zit een diëlektricum: plexiglas, in ons geval. Dus door de capaciteit te meten, kunt u weten hoe ver uw vinger is, dus u kunt een schets schrijven om te kiezen bij welke capaciteitsmeting de "knop ingedrukt"-status wordt geactiveerd.

Op de foto's hierboven zie je een capacitieve sensor die ik heb gemaakt met een jumper, gewoon om te proberen of de natuurkunde werkt (spoiler: het werkt echt), evenals het definitieve bedradingsschema. Om de sensor op Arduino aan te sluiten, moet je een verzend- en een ontvangstpin kiezen (in dit geval D3 en D4 voor sleutel 1) en een weerstand van 1,5 MOhm tussen deze twee plaatsen.

Stap 3: De plexiglasplaten snijden

waarschuwing: trek de beschermfolie op het paneel niet los voordat u alles hebt afgesneden, anders kunt u het breken!

Je moet kiezen welke maat je je muismat wilt hebben: de mijne is 25 cm x 20,6 cm, maar je kunt de afmetingen kiezen die je wilt; houd er rekening mee dat hoe groter het is, hoe meer leds je nodig hebt, zodat de totale kosten een beetje kunnen stijgen.

Teken na het kiezen van de maat enkele richtlijnen met een permanente marker. Plexiglas is heel gemakkelijk te snijden, je kunt gewoon een snijder gebruiken en het vervolgens vastklikken. Omdat mijn snijplotter niet geschikt is voor plexiglas (werkt niet eens goed voor papier…) heb ik het geprobeerd met een Dremel. Ik heb nog nooit een roterend gereedschap gebruikt, maar voor alles is een eerste keer… Ik had geen idee welk bit ik moest kiezen en ook niet met welke snelheid ik het moest gebruiken. Ik besloot om met een "standaard" doorslijpschijf te gaan nadat ik de conische frees had geprobeerd (ik denk dat deze meer geschikt is voor houtbewerking).

Zoals je op foto's kunt zien, is het redelijk goed gelukt, zelfs als de rand behoorlijk ruw is. Aan het einde van deze stap zou je 3 identieke rechthoeken moeten hebben, waarvan 2 2 mm dik en één (die in het midden gaat) 4 mm dik. Dit zal resulteren in een 8 mm dikke muismat die niet zo veel is als het lijkt, het is nauwelijks merkbaar, althans voor mij omdat ik mijn pols volledig op het oppervlak van de pad laat rusten en niet op de rand.

Stap 4: Carving de middelste laag

deze stap heeft alleen betrekking op de middelste laag, dus neem gewoon het 4 mm-paneel en berg de rest op.

Trek met een permanent marker enkele lijnen op het oppervlak: deze lijnen moeten een kanaal vormen dat de behuizing zal zijn voor de ledstrip. Ze moeten even breed zijn als je strip +1 cm is, zodat er wat ruimte overblijft voor het bedraden van de eindpinnen zonder gedoe. Het is prima als je ervoor kiest om een frame te knippen in plaats van een U-vorm zoals ik deed, in feite is het zelfs nog beter omdat je nog meer ruimte hebt voor een later "kabelbeheer" … let er wel op om iets in het midden te laten om te contrasteren je handgewicht ondersteunt het dunnere plexiglas dat we gaan gebruiken om alles te sluiten.

Teken ook een behuizing in het bovenste deel van het paneel voor de arduino en een in de linkerbenedenhoek voor het oled-scherm. Op de foto's kun je zien dat ik een gat heb gemaakt met een boor als startpunt voor het snijden.

Over knoppen, ik begon dit project met de planning om 4 knoppen te bedraden, maar ik dacht dat ze te veel waren en ik was bang dat de kabels niet zouden passen, dus ging ik voor 3 in plaats daarvan. Deze keer heb ik geen gat door het paneel geboord maar ik stopte op ongeveer halve hoogte, ik deed dit omdat de draad in contact is met de folie met gewoon plakband en het is handig om een hard oppervlak erachter te hebben, dus het won niet in het gat vallen als er iets misgaat (dat wil zeggen, de kabel komt los door wegglijden). Hiervoor heb ik een conische frees gebruikt.

Stap 5: Onder- en Bovenlaag

Laten we beginnen met de onderste laag: je hebt 2 gaten nodig, een die overeenkomt met de schermbehuizing en een die overeenkomt met de arduino-behuizing. Dat is het.

De bovenste laag heeft eigenlijk geen gat nodig, maar nu komt een van de moeilijkste stappen van deze build: de arduino is 7 mm dik, deze muismat is 8 mm dik (2 + 2 + 4 mm), het bovenste paneel is ook 2 mm dik als de onderste (die we al hebben geboord), dus we moeten een rechthoek van 1 mm diep leiden om een paneel met een dikte van 1 mm te hebben in het gedeelte dat overeenkomt met de arduino-USB-poort. Het is niet moeilijk om te doen, maar het hebben van een roterend gereedschap helpt hier veel.

Op de foto kun je zien dat ik ook wat kanalen heb gemaakt om alles makkelijker te bedraden.

Stap 6: Alles schuren

Het is tijd om de randen glad te strijken. Waar er meer ruwe randen zijn, gebruik dan 180 grit. Je moet de randen binnen en buiten het frame schuren, dit zal resulteren in een uniforme en egale verlichting.

Als u klaar bent, verwijdert u de beschermfolie van alle panelen en maakt u alles schoon met een natte scottex.

Tip: je kunt het schuren gemakkelijker maken door een dunne strook papier om een stukje hout te wikkelen; op deze manier heb je een betere grip en kun je een gelijkmatige druk uitoefenen op het oppervlak van het papier dat in contact komt met de rand.

bonusfoto's: ik kon echt niet wachten om het resultaat van randverlichting te zien (ik heb het nog nooit in het echt gezien!) dus ik probeerde wat leds door het paneel te schijnen: het resultaat is gewoon geweldig. De "donkere vorm" op de diodes is een aluminiumfolie die ik heb gebruikt om de reflectiviteit te verbeteren (ik heb het ook zonder geprobeerd, maar het gebruik ervan geeft een enorm verschil).

Stap 7: tijd inpakken

Jaaaa:)

Deze stap is alleen voor het onderste paneel: pak het inpakpapier en knip het op zo'n manier dat je een rechthoek krijgt die groter is dan je muismat (maar niet te veel, neem gewoon 2 cm van elke rand). Nu is het alsof je een schermbescherming op je smartphone aanbrengt: zorg ervoor dat het oppervlak perfect schoon is voordat je de lijm verwijdert. Begin met aanbrengen vanaf één kant en help je met een soepel werktuig zoals een creditcard, dit zal luchtbellen verwijderen.

Als je klaar bent, kun je de onderste en de middelste laag aan elkaar bevestigen met kleine stukjes 2-zijdig plakband, zoals je op de foto's kunt zien. Je kunt ook zien dat ik wat ander aluminiumfolie langs sommige randen heb aangebracht, ik deed dit alleen om de reflectie langs de zijkanten te verbeteren waar geen leds zijn.

Stap 8: De elektronica testen

Je wilt toch niet beginnen met het solderen van iets dat niet eens werkt? We moeten het oled-scherm en de ledstrip testen. Om dit te doen heb ik een reserve arduino gebruikt die ik alle headers heb gesoldeerd, omdat ik het op een breadboard moest gebruiken. De bedrading is precies hetzelfde als in stap 2, let er wel op dat het scherm MOET worden aangesloten op pin A6-A5, want dat zijn de i2c-communicatielijnen.

Om ze te testen, kunt u de code hier gebruiken. Let erop dat pic.h een header-bestand is, dus je moet het in je IDE importeren.

Verwacht resultaat: de ledstrip zou alle kleuren moeten vervagen, terwijl het scherm het Asus ROG-logo zou moeten afdrukken.

Je kunt ook gewoon de standaardvoorbeelden gebruiken in de bibliotheken van de componenten (ik heb de FastLED-bibliotheek gekozen om de rgb-strip te verwerken), het is aan jou. Vergeet natuurlijk niet om de bibliotheken toe te voegen aan de arduino IDE!

Stap 9: Het bovenpaneel inpakken

Voordat u begint, moet u de grootte meten van het zichtbare gebied dat uw scherm heeft, ten opzichte van de randen van het paneel. Als je niet wilt meten, kun je wat lagen tape op het scherm plakken, met de markering een rechthoek tekenen rond het zichtbare gedeelte en langs de randen knippen: je hebt zojuist een schermbescherming van het perfecte formaat voor je scherm gemaakt. Plak vervolgens de "screenprotector" op het plexiglas en begin met inpakken: omdat het een lichte dikte heeft, zie je de randen door het plastic omhulsel.

Dus wikkel het bovenste paneel zoals we eerder deden, maar in deze stap is het cruciaal om luchtbellen te voorkomen, omdat dit het oppervlak is waarop je muis zal glijden. hoe meer luchtbellen, hoe minder nauwkeurigheid uw muis zal hebben.

Als je klaar bent, snijd je met een exacto mes een venster om het scherm te zien. Nogmaals, het mes moet nieuw zijn, anders wordt het niet goed (ja ik weet het, ik ben dom geweest en ik heb dezelfde waardeloze snijder gebruikt, maar ik haastte me met de laatste stappen omdat ik te hyped was om het af te zien … een goede reden om er nog een te maken:D).

Tip: je kunt geen volledig reflecterend oppervlak (zoals gepolijst/satijnzwart) voor het papier kiezen, anders werkt je muis niet. Kies in plaats daarvan een matte afwerking zoals ik deed. Carbon look wrappen zou ook moeten werken, evenals de stickerbom, maar als je voor de carbon look gaat, bedenk dan dat deze niet vlak zijn vanwege de "3D-afwerking" (=je muis zal luider zijn tijdens het glijden).

Stap 10: Alles bedraden

We zijn er bijna: het is tijd om alle elektronica in de muismat te bedraden.

Alle componenten moeten zonder pin zijn: als die er zijn, soldeer ze dan los. Je kunt geen extra dikte toevoegen, mijn ledstrip werd bijvoorbeeld geleverd met extra draden gesoldeerd, dus besloot ik alles eraf te halen omdat de draden te dik waren. Alle kabels moeten met voldoende precisie worden gemeten, behalve die aangesloten op het scherm, die u beter een beetje los kunt laten, om u te helpen bij het maken van de laatste aanpassingen.

Op de foto's kun je zien dat de ledstrip voorgesoldeerd was met een gepatenteerde connector, dus ik heb gewoon de krimpkous die ze hadden aangebracht, doorgesneden en alles gedesoldeerd; ook het oled-display kwam met voorgesoldeerde pinnen, dus opnieuw moest ik ze verwijderen voordat ik verder ging. Ik had 2 stuks van elk 2 leds en aangezien ik besloot om 4 leds aan elke kant te plaatsen (dus mijn muismat heeft in totaal 4x3 = 12 leds), heb ik deze 2 stukken aan elkaar gesoldeerd door een "brug" te maken tussen de connectoren met tin.

Ik gebruikte wat hete lijm om me te helpen alles op zijn plaats te houden en in feite werkte het prima.

Als je klaar bent, knip je wat ander aluminiumfolie en plak je dit op de leds met de reflecterende kant naar de lichtbron gericht, dit zal de reflectiviteit enorm verbeteren.

Stap 11: De muismat sluiten

Dit is de laatste stap. Nadat je alles hebt aangesloten en getest, knip je wat kleine vierkanten van 2-zijdig plakband en plak je ze op de hoeken, centreer je het scherm met het venster dat je in stap 9 hebt gemaakt en bevestig je het op zijn plaats met behulp van hete lijm.

Wanneer u klaar bent om het te sluiten, kiest u een startpunt van waaruit het paneel op de andere twee wordt uitgelijnd.

Stap 12: Programmeren

Het hardwaregedeelte is voorbij, maar nu is het tijd om je hoofd in de programmeermodus te zetten: tot nu toe kun je je muismat gewoon bedienen door schetsen te laden met behulp van arduino IDE, wat niet zo erg is als je veel tijd hebt om elke bewerking te verspillen tijd meerdere regels code: het is beter om software op de achtergrond op uw computer te hebben die rechtstreeks met Arduino communiceert via seriële communicatie.

Gelukkig voor jou heb ik alles over dit project open source gemaakt, dus in mijn Github-repository kun je de arduino-firmware vinden, evenals de software om op je computer te draaien: natuurlijk, als je alles zelf wilt proberen, is het prima, in feite dit is het saaiste deel van deze diy, dus als je geen zin hebt om het te doen, geen probleem. PR's zijn natuurlijk welkom! het programma is nog niet klaar, in feite kan het alleen basisdingen doen, zoals het instellen van individuele leds of met een bepaalde lay-out, maar ik ben een student en ik heb niet veel vrije tijd:S

Op de foto's kun je enkele tests zien die ik heb gedaan tijdens het bouwen van alles, als ik ze op een tijdlijn moest plaatsen die gemaakt was van deze doe-het-zelf-stappen, dan zou ik ervoor kiezen om ze in stap 8 in te voegen, maar ik besloot ze niet op te nemen omdat, weet je, ze zijn gewoon aan het coderen en testen, inclusief het bestuderen van oplossingen om de best mogelijke randverlichting te krijgen (zoals het variëren van het aantal leds en de afstand ertussen om een uniform licht te krijgen zonder de individuele kleuren te veel te mengen). Ik heb ook een foto bijgevoegd over een poging met het oled-scherm om realtime tevredenheid over mijn computer weer te geven (cpu, ram-gebruik enz.) en enkele andere over de ontwikkeling van de gebruikersinterface.

Stap 13: Geniet

Bedankt voor het lezen van dit instructable! dit is de eerste die ik schreef en zoals je misschien al geraden hebt, is het ook mijn allereerste doe-het-zelf-project dat ooit eerder is gedaan. Ik vond het erg leuk om het te maken en ik hou er enorm van om alles te delen, dus ik hield ervan om tijdens al deze stappen in gedachten te houden dat ik dit project zou publiceren om alles voor iedereen beschikbaar te maken. Als je vragen hebt, stel ze gerust! En suggesties voor verdere verbeteringen zijn natuurlijk ook welkom.:)

Ik wil iets zeggen over de keuzes die ik heb gemaakt met betrekking tot de software:

1. Ik koos Java als programmeertaal omdat het de taal is die wordt gebruikt om de arduino IDE te schrijven, dus het biedt me een vlekkeloze seriële communicatie met het bord, ook is het "write once run overal" (cit.), dus gezien het feit dat ik van plan was dit project te delen met iedereen is het ondersteunen van meerdere platforms zoals Windows en Linux zo slecht nog niet
2. Als ik in plaats daarvan C# als programmeertaal zou kiezen, zou ik rechtstreeks in d3d12 kunnen haken om het oled-scherm als een FPS-scherm te gebruiken (in principe op dezelfde manier als FRAPS doet), maar draagbaarheid opofferen voor een dergelijke functie is geen verstandige keuze, op het minst voor mij
3. Ik weet het, de gebruikersinterface is behoorlijk klote LOL het punt is, een bouwer maakt je leven gemakkelijker als je een statische interface wilt, maar dit is niet het geval omdat je kunt kiezen hoeveel leds je hebt, dus ik ging voor de waardeloosste maar meest veelzijdige oplossing. Je bent vrij om je eigen persoonlijke afbeeldingen te maken en dit is wat ik ga doen… misschien.
4. Een verdere verbetering zou de implementatie van de SteelSeries-engine kunnen zijn om in-game statistieken te tonen wanneer je CS:GO speelt of welke game dan ook die door die bibliotheek wordt ondersteund… hiermee aan de slag te gaan. Laat maar!