Muziek laserlichtshow: 15 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:18

Voordat ik begin moet ik je waarschijnlijk vertellen dat lasers niet goed zijn voor je ogen. Laat een laserstraal die weerkaatst van een ongecontroleerde spiegel je niet in het oog raken. Als je niet gelooft dat dit kan gebeuren, lees dan dit:

Ik heb de afgelopen jaren twee harde schijven van 1 TB op mijn pc gespiegeld als mediashare, maar mijn BIOS begon me onlangs een S. M. A. R. T. fout elke keer dat ik opstartte, waarschuwde me dat een van mijn schijven op het punt stond te falen. Ik had de defecte schijf gewoon kunnen vervangen, maar besloot in plaats daarvan te upgraden naar twee nieuwe schijven van 3 TB en de oude schijven te gebruiken als galvanometers voor een op muziek reagerende laserprojector.

In de jaren 90 kwam ik een apparaat tegen in een muziekwinkel dat was ingesloten in een plastic behuizing die ongeveer half zo hoog was als een schoenendoos met een spiegel die was verbonden met een spreekspoel met een lamp achter een rood filter en een lens die de straal focuste op de spiegel zodat deze een rode stip produceerde die op het ritme van de muziek zou bewegen. Het was geen laser, maar het werkte heel goed. Ik weet niet wat ermee is gebeurd en kan het nergens op internet vinden, maar ik besloot het opnieuw te maken.

Ik zocht op internet en vond verschillende doe-het-zelf laserprojectiesystemen. Deze gebruikt oude harde schijven en een rode laser en deze gebruikt harde schijven en een Arduino-controller om de kleur van een RGB-laser te veranderen. Ik besloot om alleen een rode laser te gebruiken en de componenten bloot te laten.

Stap 1: De harde schijven demonteren

Een mini Torx-set helpt enorm bij het demonteren van een harde schijf.

Stap 2: De parkeermagneet verwijderen

U moet de "parkeer"-magneet verwijderen. Dit houdt alleen de actuatorarm vast wanneer deze geen gegevens leest of schrijft. Elke schijf is anders, maar zo ziet het eruit in een vier jaar oude Hitachi Deskstar 1TB.

Stap 3: Beslissen hoe de spiegelbeugel moet worden gemonteerd

Nadat ik de aandrijving had gedemonteerd, ontdekte ik dat de actuatorarm in dit specifieke model met een stelschroef op het naaflager werd gehouden. Ik vond een langere schroef bij ACE-hardware die in de schroefdraad paste en besloot deze te gebruiken om de spiegelbeugel te monteren.

Stap 4: De spiegelbeugel maken

Ik kocht een klein, dun vel aluminium bij de ijzerhandel om de beugel te maken.

Stap 5: De spiegelbeugel monteren

Mijn eerste beugel werd naar achteren getrokken door de kracht van de centreerveer. Er was een klein gaatje aan de bovenkant en aan de zijkant van de naaf van de actuatorarm, dus ik gebruikte een van de schroeven die over waren van de demontage van de harde schijven om in het zachte aluminium te schroeven om het vast te draaien. Ik maakte toen nog een beugel, maar liet een lipje aan het uiteinde zodat ik er een gat doorheen kon boren voor de bovenste schroef. Die twee schroeven op twee verschillende assen waren voldoende om de beugel rechtop te houden.

Stap 6: De centreerveer installeren

U hebt een veer nodig om de actuatorarm gecentreerd te houden, anders blijft uw laserstraalpatroon niet gecentreerd. Ik sneed twee spleten in de achterkant van de beugel met een Dremel en tilde het midden op met een kleine, platte schroevendraaier om een bevestigingspunt voor de veer te creëren.

Stap 7: De laser

Ik kocht drie verschillende sterktes van lasers omdat ik niet zeker wist hoe krachtig het moest zijn. Ik wilde dat het helder genoeg was om van twee spiegels te weerkaatsen en nog steeds helder was, maar niet zo krachtig dat het dingen zou verbranden:) Ik kocht een 50mW, 100mW en een 250mW rode laser. Ze hebben allemaal een diameter van 12 mm, maar de 50mW is iets korter dan de andere.

Stap 8: koellichaam en standaard

Ik heb twee verschillende heatsinks gekocht. De ene werd geleverd met een standaard en had een gat met schroefdraad in de bodem om hem op de standaard te schroeven, maar de andere had een ventilator en bevestigingsmateriaal dat ik de laser koel wilde houden, dus kocht ik beide. Het koellichaam werd niet geleverd met een stelschroef om de geplaatste lasermodule vast te zetten, dus ik moest een aantal M3-stelschroeven bestellen.

Stap 9: De actuatorarmen van stroom voorzien

In eerste instantie kocht ik een DROK 15W+15W versterkerkaart, maar deze was niet krachtig genoeg om de actuatorarmen veel te bewegen. Ik kocht toen een SMAKN TPA3116-versterkerkaart die voldoende kracht had om de armen op slechts half volume te bewegen. De versterker had een kleine, blauwe SMD-led die niet te fel leek totdat ik de rookmachine met de laser begon te gebruiken en toen begon het blauwe licht af te leiden, dus ik schraapte het eraf met een nagelriemtang. Ik heb een Wearnes 3A 12V voeding gekocht om de versterker van stroom te voorzien. Het lijkt misschien een beetje duur voor een voeding, maar het halogeenlicht in mijn waterfontein brandde alle andere voedingen die ik in de loop der jaren heb geprobeerd, maar de Wearnes gaat al vijf jaar achter elkaar door. Ik heb ook een 12V naar 5V-converter gekocht om de laser van stroom te voorzien. De ventilator gebruikt 12V. Ik heb een oud doorschijnend klembord gebruikt om een sjabloon voor de basis te maken, zodat ik geen fout zou maken om in het $ 20 stuk aluminium te boren dat ik kocht.

Stap 10: De actuatorarmen aansluiten op de versterker

De spreekspoelen van de actuatorarmen zijn rechtstreeks aangesloten op de luidsprekeruitgangen van de versterker. De ene harde schijf is aangesloten op de linker luidsprekeruitgang en de andere op de rechter luidsprekeruitgang. U kunt proberen de + en - leads te solderen aan het uiteinde van de wikkeldraden van de spreekspoel die meestal eindigen bij de basis van de actuatorarm, maar ik vond het veel gemakkelijker om ze te solderen waar de lintkabel eindigt aan de onderkant van de harde schijf onder waar de printplaat was. Om de juiste contactpunten te vinden, sluit u uw luidsprekerkabel aan op de versterker, zet u hem aan, begint u wat muziek af te spelen en raakt u vervolgens de uiteinden van de draden aan op elk paar contacten totdat u de muziek hoort spelen. Soldeer de draden en zet ze vervolgens vast. Je kunt een druppel hete lijm of epoxy gebruiken, maar wat ik deed was een kleine plastic strip uit de bovenkant van een zwarte, steriele plastic draagtas schroeven voor het geval mijn soldeerverbinding losraakte en ik opnieuw moest solderen.

Stap 11: Het maken van de aluminium basis

Ik kocht een mooi stuk van 12 "x 12", 0,09 "dik 6061 aluminium om als basis te gebruiken. Ik koos 6061 aluminium omdat het iets gemakkelijker snijdt dan 5052 aluminium, maar als je gaat buigen of vormgeven, gebruik dan 5052 aluminium omdat 6061 aluminium kan breken wanneer het onder scherpe hoeken wordt gebogen. De koellichaamstandaard werd geleverd met een dunne, metalen basis, dus besloot ik in plaats daarvan een draadstangverbinding te gebruiken die rechtstreeks op het aluminium was vastgeschroefd.

Stap 12: Het maken van de steunen

Ik heb een stuk aluminium hoekstaaf gebruikt om een bevestiging te maken voor de aan / uit-schakelaar en de DC-voedingsconnector en een ander langer stuk gebruikt om de harde schijven te monteren.

Stap 13: De spiegels maken

Ik ging gewone glazen spiegels gebruiken, maar gexcube14 legde in het commentaargedeelte van zijn video uit dat het probleem met glazen spiegels is dat de laser zowel aan de achterkant van de spiegel als aan de voorkant van het glas reflecteert, dus je hebt twee stippen. Dit wiki-artikel legt het uit. Je kunt spiegels voor het eerste oppervlak van een oude digitale projector redden, maar aangezien ik er geen had liggen, besloot ik te doen wat hij deed en spiegels te maken van de overgebleven aluminium platen voor de harde schijf. Ze zijn niet zo reflecterend als glazen spiegels, maar je kunt een krachtigere laser gebruiken om te compenseren. Ik gebruikte Scotch dubbelzijdig plakband om ze aan de beugels te bevestigen, maar ik was bang dat ze los zouden trillen, dus gebruikte ik mini-kabelbinders voor een beetje extra veiligheid.

Stap 14: Afgewerkt product

Hier is het eindproduct. Ik installeerde eerst de 250 mW-laser, maar hij was zo helder dat ik er hoofdpijn van kreeg als ik hem alleen maar door de muur zag weerkaatsen, dus stapte ik naar de 100 mW-laser en dat was precies goed. Ik vond een paar kleine, taps toelopende rubberen voetjes met inzetringen voor de voeten van Grangeramp.com. Ik gebruikte er een aan de voorkant met een lange schroef en vleugelmoer, zodat ik de hoek van de projector kon aanpassen. De meeste nummers produceren een diagonale, kronkelige lijn omdat de beat van de muziek zowel de horizontale als de verticale as tegelijkertijd doet springen, vandaar de diagonale kronkel. Als u de polariteit van een van de actuatorarmen van de harde schijf bij de luidsprekeraansluitingen omkeert, verschuift de diagonaal 90 graden. Sommige nummers, met name progressieve, trance- en andere EDM-nummers die veel synthesizers gebruiken, kunnen een aantal echt interessante patronen produceren. Wat ook interessant is, is dat toen ik het nummer in de video van gexcube14 speelde, Sean Tyas D. N. A. remix, de patronen geproduceerd door mijn laserprojector waren identiek aan die gemaakt door hem, dus het is niet willekeurig; Elk nummer heeft een unieke, visuele signatuur. Bedankt voor het kijken en een fijne zomer!

Stap 15: ***UPDATE***

UPDATE: ik heb eindelijk foto's en zelfs een video gevonden van dat oude apparaat uit de jaren 90 dat als inspiratie diende voor deze Instructables. Het heette 'Laser FX', hoewel het niet echt een laser gebruikte. Goede Tijden.