IOT123 - D1M ESP12 - Montage: 7 stappen

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:18

Het ESP8266-ontwikkelbord is een goed startbord voor uw IOT-projecten, maar levert problemen op als ze op batterijen werken. Het is goed gedocumenteerd hoe de verschillende ESP8266-ontwikkelborden niet energiezuinig zijn (hier en hier). Het Witty Development Board overwint enkele van de problemen door een aparte USB naar TTL (programmer-interface) te hebben, maar heeft niet dezelfde schildondersteuning als de D1 Mini. Dit D1M BLOCK breekt de ESP12 uit met het Wemos D1 Mini-pincontract en is gebouwd zonder regelgeving of een MCP1700-regelaar.

Dit is een lastige circuitopbouw en goed voor een proof-of-concept of lage aantalvereisten; Ik zal opvolgen met een eenvoudigere PCB-versie.

OPMERKING: voor de niet-gereguleerde build:

1. De bedrijfsspanning van ESP12 wordt gerapporteerd als 3,0 ~ 3,6 V
2. Sommige makers melden dat ze met succes projecten hebben uitgevoerd die niet zijn gereguleerd op 3,7 V LiPo-batterijen (3,3 tot 4,2 V)
3. Kijkend naar de huidige trekkingstabel hierboven van https://forum.makehackvoid.com/t/esp8266-operatin … je zult zien dat er een valse economie is die geen regelaar gebruikt wanneer diepe slaap wordt gebruikt.
4. De ongereguleerde build is aanwezig, maar ik raad aan om geen diepe slaap te gebruiken en rekening te houden met het spanningsbereik dat wordt toegepast op 3V3.

GESCHIEDENIS:

• 2018-02-15 - Eerste release
• 2018-02-19 - pullups toegevoegd aan I2C (D1/D2)
• 22-02-2018 - pulldown gewijzigd van IO2 naar IO15, mannelijke headers van 2 mm worden gebruikt in plaats van vertinde draad.

Stap 1: Materialen en gereedschappen

Er is een volledige lijst van materialen en bronnen.

1. Het Wemos D1 Mini Protoboard-schild en vrouwelijke headers met lange pinnen
2. ESP12F-module
3. 10K-weerstanden (2)
4. 4K7-weerstanden (2)
5. MCP1700 (0 of 1)
6. 100nf condensator (1)
7. 2 mm steek mannelijke kop (1*1P, 3*2P, 1*5P)
8. 3D-geprinte basis en deksel, en labels
9. Een set D1M BLOCK - Install Jigs
10. Heet lijmpistool en hete lijmstiften
11. Sterke cyanoachrylaatlijm (bij voorkeur opborstelen)
12. 3D-printer of 3D-printerservice
13. Soldeerbout en soldeer
14. Vertinde draad

Stap 2: Het circuit monteren

Zoals eerder gesuggereerd, is dit een lastige build met behulp van een protoboard-schild. Er wordt een PCB ontwikkeld.

A. Weerstanden, vanaf de onderkant van het protoboard:

1. Rijg een weerstand van 10K in RED1 en RED2 en soldeer RED1.
2. Rijg een weerstand van 10K in RED3 en RED4 en soldeer de uiteinden.
3. Rijg een 4K7-weerstand in RED5 en RED6 en soldeer de uiteinden.
4. Rijg een 4K7-weerstand in RED7 en RED8 en soldeer de uiteinden.

B. 2 mm mannelijke headers, vanaf de onderkant van ESP12

1. Voeg mannelijke headers toe aan GROEN (1 - 12) en soldeer de uiteinden aan de bovenzijde; laat gaten waar weergegeven (later voor weerstandsdraden).
2. Verwijder weerstandsdraad van RED2
3. Verwijder de plastic afstandhouder van de pinnen

4. Buig de pinnen om op één lijn te komen met het protoboard aan de bovenzijde:

   1. TXD0 naar TX
   2. RXD0 naar RX
   3. IO0 tot D3
   4. IO2 tot D4
   5. GND naar GND
   6. RST naar RST
   7. ADC naar A0
   8. IO16 tot D0
   9. IO14 tot D5

   10. IO12 tot D6

   11. IO13 tot D7
   12. VCC naar 3V3

C. Verbinding maken tussen Protoboard (bovenkant) en ESP12 (onderkant)

1. Rijg RED1 in EN en laat los
2. Rijg RED3 in IO15 en laat los
3. Rijg RED5 in IO4 en laat los
4. Rijg RED7 in IO5 en laat los
5. Verbind gebogen pinnen van B # 2
6. Druk de plank voorzichtig op 2 mm van elkaar en parallel/op gelijke afstand.

D. Solderen van samengevoegde platen op de onderkant van het protoboard

1. Pinnen die door gaten naar buiten komen, kunnen worden gesoldeerd en gesneden
2. Weerstandskabel van RED2 kan worden uitgelijnd met 3V3-pin, gesneden en gesoldeerd

E. Solderen van samengevoegde platen op ESP12/protoboard-bovenzijde

1. Draden die IO15, IO4, IO5 en EN verlaten, kunnen worden gesoldeerd en overtollig worden doorgesneden.
2. Pinnen die bovenaan uitkomen, kunnen worden geretoucheerd in het geval van gescheurde verbindingen.

F. Resterende componenten toevoegen op Protoboard (bovenzijde)

1. Voeg condensator toe door gat PINK1 en op verbinding op PINK2 en soldeer en laat overtollige door PINK1

2. Indien regulerend:

   1. Voeg regelaar toe aan PINK3, 4, 5 met de kromming van de plastic verpakking tegenover 3V3 op het protoboard
   2. Aan onderkant van protoboard, poot buigen van PINK3 naar RED2, RED8 en RED6, solderen
   3. Aan de onderkant van het protoboard, verleng de poot van PINK4 naar GEEL16, soldeer op GEEL16.
   4. Buig aan de onderkant van het protoboard de poot van PINK5 naar PINK1 en soldeer.
   5. Leid LEG en verlaat GEEL15 naar been, verlaat PINK5 en soldeer.

OPMERKING: Gebruik een continuïteitstester op een multimeter om ervoor te zorgen dat de draden niet tijdens de bouw worden overbrugd.

Stap 3: Solderen van de Header Pins (met behulp van de SOCKET JIG)

Er is een video hierboven die het soldeerproces voor de SOCKET JIG doorloopt.

1. Voer de header-pinnen door de onderkant van het bord (TX linksboven aan de bovenzijde).
2. Voer de mal over het plastic maaibord en breng beide oppervlakken waterpas.
3. Draai de mal en de montage om en druk de kop stevig op een harde, vlakke ondergrond.
4. Druk het bord stevig op de mal.
5. Soldeer de 4 hoekpinnen met minimaal soldeer (alleen tijdelijke uitlijning van de pinnen).
6. Verwarm het bord/de pinnen opnieuw en positioneer ze indien nodig (het bord of de pinnen zijn niet uitgelijnd of loodrecht).
7. Soldeer de rest van de pinnen.

Stap 4: Lijmen van het onderdeel aan de basis

Niet behandeld in de video, maar wel aanbevolen: doe een grote dot hete lijm in de lege basis voordat je het bord snel plaatst en uitlijnt - dit zorgt voor compressietoetsen aan weerszijden van het bord. Voer een droge run uit bij het plaatsen van de schilden in de basis. Als het lijmen niet erg nauwkeurig was, moet u mogelijk wat licht vijlen van de rand van de printplaat.

1. Plaats de gesoldeerde plastic kop door de gaten in de basis met de onderkant van de basisbehuizing naar beneden gericht; de (TX-pen bevindt zich aan de kant met de centrale groef).
2. Plaats de hete lijmmal onder de basis met de plastic headers door de groeven geplaatst.
3. Plaats de hete lijmmal op een stevige vlakke ondergrond en duw de print voorzichtig naar beneden totdat de plastic headers het oppervlak raken; dit zou de pinnen correct moeten hebben gepositioneerd.
4. Houd bij gebruik van de hete lijm deze uit de buurt van de koppennen en minimaal 2 mm van de plaats waar het deksel wordt geplaatst.
5. Breng lijm aan op alle 4 de hoeken van de printplaat en zorg voor contact met de basiswanden; laat indien mogelijk doorsijpelen naar beide zijden van de printplaat.

Stap 5: Het deksel op de basis lijmen

1. Zorg ervoor dat de pinnen vrij zijn van lijm en dat de bovenste 2 mm van de basis vrij is van hete lijm.
2. Plaats het deksel vooraf (dry run) en zorg ervoor dat er geen printartefacten in de weg zitten.
3. Neem passende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de cyanoachrylaatlijm.
4. Breng cyanoachrylaat aan op de onderste hoeken van het deksel en zorg voor dekking van de aangrenzende rand.
5. Plaats het deksel snel op de basis; klemmen sluit de hoeken indien mogelijk.
6. Nadat het deksel droog is, buigt u indien nodig handmatig elke pin zodat deze centraal in de leegte staat.

Stap 6: De zelfklevende etiketten toevoegen

1. Breng het pinout-label aan op de onderkant van de basis, met de RST-pin op de kant met de groef.
2. Breng het identificatielabel aan op de platte kant zonder groeven, waarbij de lege pinnen de bovenkant van het label zijn.
3. Druk de etiketten stevig aan, indien nodig met een plat gereedschap.

Stap 7: Volgende stappen

1. Programmeer uw D1M BLOCK met D1M BLOCKLY
2. Uploaden met het D1M CH340G BLOCK
3. Bekijk Thingiverse
4. Stel een vraag op het ESP8266 Community Forum