Nog een ATX naar Bench PSU-conversie: 7 stappen

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

Waarschuwing: Gebruik nooit een ATX-voeding met de behuizing uit, tenzij u precies weet wat u doet, ze bevatten spanningvoerende draden met dodelijke spanningen

Er zijn een paar projecten in de buurt om een ATX-voeding om te zetten in een bank-voeding, maar geen daarvan was echt wat ik wilde, dus besloot ik mijn eigen versie te maken met een beetje hulp van een paar goedkope buck-converters (die kunnen worden aangepast om -boost-modus om een negatieve output te produceren) om andere spanningen te krijgen dan de ATX-standaard. Het mooie van het gebruik van de converters is dat ze heel weinig stroom verbruiken.

De dingen die ik verkeerd vond met degene die ik heb bekeken, zijn: * Te groot - grote externe behuizing * Geen externe behuizing - ik wilde de behuizing van mijn ATX intact houden! * Onderbenutting van outputs * Beperkte outputs * Gebrek aan flexibiliteit. * Ondergebruik van het beschikbare vermogen van een ATX PSU.

Dat gezegd hebbende, er zijn een aantal prachtige ontwerpen hier op Instructables, je moet ze zeker eens bekijken voordat je doorgaat met deze.

Een ATX-voeding heeft niet voor niets veel draden - hij kan veel versterkers leveren. Toegegeven, de meeste van die versterkers hebben één spanning, 5v of 12v, maar het zijn zeer bruikbare spanningen die je moet toegeven. Omdat er meer vermogen beschikbaar is bij die spanningen dan ik ooit in mijn experimenten zal gebruiken, is het logisch om een deel ervan in verschillende spanningen om te zetten. Voor de niet-ATX-spanningen heb ik tweedehands KIS3R33-converters gebruikt.

"rc", hieronder betekent "nominale stroom voor de ATX PSU die u gebruikt" Dus de spanningen van deze psu zijn: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… handig als u 5v op-amps wilt gebruiken een gesplitste voeding +3,3v, 0 @ rc, …… Ik wilde -3,3v toevoegen, maar er is niet echt een punt +5v, 0, -5v @ rc …… Als -5v beschikbaar is, waarom niet gebruiken het. Je zou een krachtigere -5v-uitgang kunnen toevoegen met behulp van een van de aangepaste converters. +5v, 0 via een USB-aansluiting (verwijderd van een oude pc) +9v, 0 @ 3A …… Ik wilde het kunnen gebruiken in plaats van een 9v-batterij +12v, 0, -12v @ rc

De 3A-uitgangen hebben een piekwaarde van 4A.

Hierna zijn de beschikbare spanningen afhankelijk van de complexiteit waarmee u wilt omgaan: * Instelbare + en - uitgangen tot +11, 0, -11 volt @ 3A met behulp van de KIS3R33-modules* Deze kunnen, enigszins slecht, worden gevolgd met de toevoeging van een op-amp en enkele weerstanden* Spanningen hoger dan het ATX-maximum, tot wat je maar wilt, echt waar. Deze kunnen instelbaar zijn en ze kunnen volgen, maar je moet een boost- en een buck-boost-circuit bouwen met behulp van een paar MC34063-schakel-ic's. Ik heb deze om één reden gekregen - ze zijn goedkoop. Een strip van 10 pakketten voor opbouwmontage kost slechts £ 1. Het voorbehoud van deze benadering is dat de ingangsstroom zeer hoge pieken kan bereiken.

Na veel experimenteren heb ik het idee van het volgen van + en - instelbare uitgangen verworpen met behulp van 2 van de KIS3R33-converters, waarvan er één is aangepast voor buck-boost-werking, omdat het volgen niet nauwkeurig genoeg is en het bereik niet groot genoeg om echt nuttig te zijn. Ik heb echter een circuit toegevoegd - hopelijk kun je het verbeteren.

Natuurlijk kun je mixen en matchen om de output te krijgen die je wilt.

De -12v-uitgang van de ATX-voeding is vrij beperkt voor stroom, ik ontdekte dat de mijne ook een beetje kort was op het voltage. Als je -12v met meer grunt wilt, moet je een krachtigere buck-boost-converter toevoegen. Als u geen MC34063-circuit wilt bouwen, is het mogelijk om de gewijzigde KIS3R33-modules in serie te schakelen.

3A is gespecificeerd omdat dat de maximale nominale stroom is voor de buck-convertermodules. Het kan iets minder zijn voor de negatieve spanningen

0v is het punt van waaruit alle andere spanningen worden gemeten - het verwijst naar de zwarte draden van de psu. Maar dat wist je natuurlijk wel…

Andere spanningen kunnen worden verkregen door voor één kant een spanning te gebruiken die niet nul is, bijv. als u -5v als 0 gebruikt, geeft +12v u 17v, maar de "echte" 0v-lijn zal nu op +5v staan in verhouding tot uw nieuwe 0v. Ook zal de stroom worden beperkt tot de laagste nominale voeding die in deze opstelling wordt gebruikt.

De basisversie van deze voeding heeft geen stroombegrenzing buiten de vrij hoge limieten van de ATX PSU. Toevoeging van foldback-beperking valt niet binnen de reikwijdte van deze instructable.

Wat je nodig hebt:

* Een oude ATX-voeding, meestal geëxtraheerd uit een oude pc. * Sommige KIS3R33 buck-converters. Je kunt deze op eBay en andere plaatsen heel goedkoop kopen. Laat je niet vangen door die "conversiekits". De converters zelf bevatten een MP2307-chip, een inductor en enkele andere componenten. Ze zijn ingesteld op 3,3 V, maar hebben een instelpin zodat je elke gewenste spanning kunt instellen en ze zijn eenvoudig om te zetten naar een negatieve uitgang. * Enkele inbindposten van 4 mm in verschillende kleuren, of een andere afsluiting naar keuze. * Wat plaatwerk voor de behuizing * Wat plastic plaat voor het voorpaneel * Wat spaanplaat voor de basis * Een klein stukje hout om de schakelaar en LED's te monteren * Enkele blindklinknagels (ook bekend als popnagels) * Enkele houtschroeven * Een schakelaar en enkele LED's, bij voorkeur een rode en een groene. (NB sinds het schrijven van deze instructable heb ik de switch gewijzigd voor een nieuw ontwerp, zie hier:

* Sommige krimpaansluitingen

Ik heb deze materialen gebruikt omdat ik ze toevallig heb. Recycle wat je hebt, mijn vrienden, en produceer iets unieks

Gereedschap: * Blikschaar * Boor + boren * Stappensnijder (om nette grote gaten te krijgen) * Centreerpons * Kompas * Vierkant * Liniaal & potlood * Zagen (ik vond een elektrische decoupeerzaag eigenlijk handig bij het zagen van dikkere staalplaat) * Klinkgereedschap * Schroevendraaier * Sleutel om moeren op de verbindingsposten te passen (hoewel je een tang kunt gebruiken) * Soldeerbout * Krimptang

Nawoord: sindsdien heb ik de ATX PSU in deze conversie moeten vervangen omdat de eerste stierf. Ik denk dat het te wijten kan zijn aan het feit dat er geen weerstand op de uitgang is aangesloten.

Stap 1: ATX to Go…

Dus je hebt een ATX-voeding gevonden. Afhankelijk van wanneer het is gemaakt, kan het verschillende extra connectoren hebben, maar de standaard zijn de moederbordconnector en doorgeluste molex-connectoren. Tenzij het erg oud is, heeft het een extra 4-pins connector met 2 x 12v en 2 x 0v-draden. Het kan ook een witte 6-pins connector hebben.

Afhankelijk van wanneer het is gemaakt, kan het al dan niet een -5v-uitgang hebben. Als dit het geval is, wordt het grootste deel van het vermogen ook geleverd op de +5v-uitgang, maar nieuwere voedingen leveren het grootste deel van het vermogen aan de +12v-uitgang. Controleer het etiket voor details.

Een goede bron van informatie is www.formfactors.org - ik heb de technische tekeningen uit hun documenten gehaald.

De specifieke PSU die ik heb gebruikt, is een 250W-eenheid, met de volgende uitgangen: 3,3v, 15A5v, 25A5v stand-by, 1A-5v, 0,3A12v, 7A ………. Op een moderne voeding is dit waar het meeste vermogen beschikbaar is. 84W op deze, niet al te slecht.-12v, 0.8A

Zoek de 4-pins 2x12v-connector. Als de voeding voldoet aan de 2.0-specificatie of hoger (lees hiervoor het label), moet u de 12v-draden hier als een paar aan houden, omdat het een aparte voeding is voor de rest van de 12v-uitgangen en zijn eigen stroombeveiliging heeft, dus plak dit paar gele draden aan elkaar. Houd ze bij twijfel toch als paar.

Ik heb de bovenstaande informatie van dit wikipedia-item:

Onderzoek de moederbordconnector, raadpleeg deze tabel https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Op pin 13 (op een 24-pins connector) gaan 2 draden in de pin, een oranje en een dunnere die bruin of oranje kan zijn (de dunnere is een detectiedraad) Je moet ze weer met elkaar verbinden, dus plak ze aan elkaar. Identificeer de "power good"-indicatordraad op pin 8, deze is grijs of wit en markeer deze. Als er een -5v-voeding op pin 18 is, is deze wit of blauw, dus markeer dat ook (maar je hebt geen twee witte draden). Dus nu hak je de connector eraf. Laat voldoende draad over om de aansluitingen op het voorpaneel te bereiken. Merk op wat de -12v-draad is, meestal blauw, maar kan bruin zijn.

Snijd vervolgens de molex-connectoren af. Ik heb overwogen om er een aangesloten te laten voor het geval ik een harde schijf of zoiets wil gebruiken, maar toen besloot ik dat als ik dat moest doen, ik het gewoon op de aansluitingen op het voorpaneel kon aansluiten, dus daar kwam het. Laat opnieuw genoeg draad over om verbinding te maken met de connectoren op het voorpaneel.

Zoek de groene en paarse draden van de moederbordconnector. De groene ga je aansluiten op een schakelaar om hem aan te zetten. De paarse zal de standby-LED van stroom voorzien. De "aan"-LED kan worden gevoed via de "power good"-draad. Bundel deze samen voor later. Je hebt ook wat extra draad nodig voor de 0v-retour voor de LED's en "aan" -schakelaar en de USB-aansluiting

Dit is misschien een goed moment om de draden te tellen, noteer hoeveel je van elke kleur hebt.

Stap 2: Maak de zaak

Ik heb een behuizing gemaakt van 11 cm breed bij 15 cm hoog en 15 cm diep, die net groot genoeg is om de PSU te bevatten met ruimte voor lucht om te circuleren en om de aansluitingen op het voorpaneel te maken. Achteraf gezien zou het waarschijnlijk een beetje dieper moeten zijn om de draden en extra PCB's mogelijk te maken.

Zijkanten. Deze zijn 19 cm x 20,5 cm. Ik sneed stukken uit een oude magnetronbehuizing die ik voor iets anders had gedemonteerd. Houd rekening met een flens van ongeveer 8 mm aan de voor-, boven- en achterkant, zodat elk stuk 16,6 cm x 15,8 cm meet

Ik heb de randen omgebogen door de stukken tussen twee stukken stalen rekken te klemmen en de randen met een hamer te meppen. Je kunt de randen buigen door ze in een bankschroef te klemmen, of zelfs buigen met een tang, maar met die methoden krijg je een beetje een golvend randje.

Ik heb de bovenkant gemaakt van wat dikker staal gesneden uit een oude pc-kast, al met een mooie zwarte afwerking. Het is alleen gebogen aan de voor- en achterkant. De bocht aan de voorzijde maakt deel uit van de oorspronkelijke vorm.

Het achterstuk is een ander stuk dun staal. Meet uw voeding om precies te weten waar u de gaten moet maken, maar laat een beetje "bewegingsruimte" toe. Gebruik de tekening van www.formfactors.org als een basisgids, maar pas deze aan aan het aanbod dat je daadwerkelijk hebt.

Het geheel schuift gewoon op de spaanplaatbasis en wordt op zijn plaats gehouden met schroeven.

Snijd een stuk hout om de montageschroeven van het voorpaneel in te schroeven en ook om de LED's, schakelaar en USB-aansluiting te monteren. Lijm dit in de bovenkant van de voorkant van de behuizing.

Ventilatie gaten. Zoek het midden van elk zijstuk en markeer het met een centerpons. Teken concentrische cirkels met een passer. De grootte van elke cirkel wordt met het oog beoordeeld om een meer "natuurlijk" uitziende tussenruimte te krijgen. De gaten zijn verdeeld met 6 per cirkel. Als je elke cirkel hebt getekend, markeer je er een plek op en gebruik je het kompas om het in 6 te verdelen. Als je niet weet hoe je dit moet doen, plaats dan de punt van het kompas op je startpunt en gebruik het om maak een markering aan beide kanten. Plaats de punt van het kompas op elke markering die u hebt gemaakt en maak nog 2 markeringen. Plaats de punt van het kompas op elk van deze, en hopelijk zullen de laatste markeringen op dezelfde plaats zijn. Als je dit aan beide zijstukken hebt gedaan, stel je het kompas in voor je volgende maat groter en doe je de volgende. Kies opnieuw een willekeurige plek rond de cirkel om te beginnen om een natuurlijker uiterlijk te krijgen.

Ik heb de gaten geboord met een stappenfrees omdat het mooie ronde (en grote) gaten maakt, maar je kunt ook grotere boortjes gebruiken, maar verwacht in dit geval dat je gaten enigszins driehoekig zijn. Boor kleine geleidegaten om ervoor te zorgen dat de grotere maat niet afdwaalt.

Voorpaneel. Ik had wat rood perspex van een stuk oud winkelbord dat ik vond, dus ik knipte daar een stuk uit. U kunt elk materiaal gebruiken, zolang u de bindpalen er maar op kunt monteren. Bij het aftekenen van het frontpaneel dient u er rekening mee te houden dat de montagemoeren voor de onderste rij klemmen vrij moeten komen van de spaanplaatbodem. De moeren voor de klemmen aan de zijkanten moeten vrij zijn van de flenzen op de zijpanelen. Er moet aan de bovenkant ruimte zijn voor de schakelaar en LED's, en het stuk hout waarop ze zijn gemonteerd.

Als u andere afmetingen gebruikt dan in de tekening, moet u beslissen hoeveel klemmen comfortabel in de beschikbare breedte passen, deel de breedte door het aantal klemmen. Dat is uw afstand tussen hen. Deel dit bedrag door 2 om de afstand van elke rand te krijgen. Het kan zijn dat je dit een beetje moet aanpassen om alles passend te maken. Om de hoogte aan te passen, bepaalt u waar de bovenste en onderste rijen moeten passen, verdeel dan de ruimte ertussen, beslis opnieuw hoeveel terminals er passen en verdeel de ruimte dienovereenkomstig. Een of meer van de klemmen worden vervangen door een bedieningsknop, dus u moet ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is op deze positie.

Als ik dit opnieuw zou maken, zou ik een deel van de houten filet aan de bovenkant hebben uitgesneden om de USB-aansluiting omhoog te brengen.

Stap 3: Monteer de klemmen

Ik koos ervoor om goedkope bindposten te gebruiken die verkrijgbaar zijn in pakketten van 5 kleuren op eBay van verschillende leveranciers. Als je deze gebruikt, kijk dan rond, de prijzen zijn behoorlijk variabel en ik heb minstens 2 stijlen gezien, maar de kleuren lijken beperkt te zijn tot rood, zwart, groen, blauw en geel. Ook kocht ik extra rode en zwarte bindpalen van hetzelfde type.

Afhankelijk van de stroomvoorziening die je hebt, is de kans groot dat je een ander schema kiest. Een moderne moet de nadruk leggen op 12v-uitgangen. Deze is vrij oud, dus hij heeft meer 5v-uitgangen.

De specifieke terminals die ik heb gebruikt, hebben 2 moeren om de verbinding te maken, evenals een soldeeraansluiting. Een van de moeren bevestigt de metalen kern in de kunststof behuizing. Ik heb deze moer vastgedraaid voordat ik de paal in het paneel monteerde om deze te versterken voordat ik de hoofdmontagemoer aandraaide, om de kans op het breken van de plastic behuizing te verkleinen.

Boor kleine geleidegaten in het paneel voordat u de volledige gaten voor de aansluitklemmen boort. Dit zorgt voor een nauwkeurigere positionering. Alle boren "dwalen" voordat ze in het te boren materiaal bijten, en grotere boren dwalen meer af. Een geleidegat zorgt ervoor dat ze dit niet kunnen doen. De gaten moeten 7 mm zijn voor deze specifieke aansluitingen. Idealiter, aangezien de palen platte zijden hebben op het schroefdraadgedeelte, zouden de gaten ovaal zijn om te voorkomen dat de palen kunnen draaien (misschien 5,5 mm over de flats), maar ik was blij om gewoon ronde te boren.

Steek de terminals in de gaten, beginnend met een rij zwarte onderaan, dan (voor een oudere psu) een rij rode erboven. Dit zijn de 0v- en 5v-terminals.

Koppel de draden van de PSU op kleur, maar probeer ze ook op lengte te matchen. Probeer ze een beetje te sorteren, zodat ze niet zo veel draaien en kruisen. Nogmaals, uw aantal van elk type draad en aantal aansluitingen kan verschillen, dus een andere combinatie dan paren kan meer geschikt voor u zijn.

Dus. strip ongeveer 5 - 7 mm van het uiteinde van elke draad en monteer ze met een kleine ringklem. Plaats een extra dunnere zwarte draad in 2 van de zwarte paren en een extra dunnere rode draad in een van de rode paren. Voeg ook een extra draad van volledige dikte toe, een 12v-paar en een 5v-paar. Deze moeten lang genoeg zijn om de schakelaar en LED's, USB-aansluiting en KIS3R33-regelaars te bereiken. De langere paren gaan naar de terminals die het verst verwijderd zijn van waar de draden uit de PSU komen. Monteer elke ringklem op een aansluitpaal, maar draai de moeren nog niet helemaal vast, omdat de draden een beetje moeten kunnen bewegen terwijl u eraan werkt. Het maakt ze ook gemakkelijk ongedaan te maken als je dingen moet veranderen of het paneel moet verwijderen. Als je ze hebt is het ook een goed idee om een anti-shake ring tussen de ring en de bovenste moer te plaatsen. Natuurlijk kun je de draden solderen, maar dit is moeilijker te demonteren als dat nodig is. Ook al heb je nog niet alle spanningen paraat, hiermee worden een aantal draden uit de weg geruimd.

Stap 4: Schakelaar, verlichting en USB-voeding

Ik heb hiervoor een stukje printplaat gebruikt van iets dat ik heb gedemonteerd, omdat er al een schakelaar op zat en wat gaten om de LED's in te monteren. Ik schroefde het gewoon op het stuk hout aan de bovenkant van de behuizing en meette waar de gaten moesten zijn. Ik heb de druk-aan/uit-schakelaar verlengd met een stukje plastic buis uit een zeepdispenser en er een soort knop op gemonteerd. Je zou een paneelmontageschakelaar en paneelmontage-LED's kunnen gebruiken (het zou zeker gemakkelijker zijn). Het leuke van het monteren van een verlengstuk op een drukschakelaar als deze is dat je de schakelaar ver van het paneel vandaan kunt plaatsen.

Verbind de kathodes van de LED's en een van de schakelklemmen met elkaar, sluit een weerstand van 470 ohm aan op de anode van elke LED, en sluit het andere uiteinde van een van deze aan op de paarse "standby" draad en de andere op de grijze (die in uw geval wit kan zijn) "power good" draad. Ik heb een groene LED voor standby en een rode voor power good. Sluit de groene draad aan op de schakelaar. Het kan zijn dat je verschillende weerstanden nodig hebt voor je twee LED's om ze dezelfde helderheid te geven.

Sluit een van de dunnere zwarte draden die u vanaf het voorpaneel hebt toegevoegd aan op de gemeenschappelijke aansluiting van de schakelaar en LED's. Sluit de andere aan op de 0v-aansluiting op de USB-aansluiting. Sluit de dunnere rode draad die u hebt toegevoegd aan op de 5v-aansluiting op de USB-aansluiting.

Verbind het schild van de USB-socket met aarde en de twee datapinnen met elkaar, maar verbind ze nergens anders mee. Sommige USB-voedingen hebben een weerstand tussen data en V+ of V-, maar de feitelijke specificatie vermeldt dit niet.

USB-voedingen moeten worden beperkt tot 500mA-uitgang. Je kunt een foldback-begrenzingscircuit of een zekering toevoegen om dit te bereiken, maar ik heb het gewoon gelaten zoals het is, omdat het alleen voor mij is.

Stap 5: Extra spanningen

De KIS3R33 buck-convertermodules zijn verkrijgbaar als gebruikt item, goedkoop in hoeveelheid van verschillende leveranciers op eBay en andere plaatsen. Ik kocht een pakket van 10 om mee te experimenteren. Ze bevatten een MP2307 buck-converterchip, een spoel en enkele condensatoren en weerstanden. Zonder andere aansluiting dan V+ en 0v zal de output ongeveer +3,3v zijn. Als je een 100k potentiometer met de wisser op de instelpin aansluit, het ene uiteinde op de uitgang en het andere uiteinde op 0v, dan kun je de uitgang instellen tussen ongeveer 1v en in de buurt van de voedingsspanning.

Negatieve output

Gebruik een kleine schroevendraaier om de onderkant van de behuizing van een van de modules te verwijderen. In de hoek waar de aan/uit-pin zich bevindt, zijn er 2 via's (dit zijn kleine gaatjes doorgeplateerd met koper die de twee zijden van de printplaat verbinden). Gebruik een kleine boor die in uw vingers wordt gehouden en snijd voorzichtig het koper eromheen weg. U verwijdert alleen koper, boor niet door het bord!

Aan de andere kant van het bord zijn de twee via's die je zojuist hebt doorgesneden, verbonden met een condensator en je moet er een draad op aansluiten. Je kunt de draad in een van de gaten duwen en vanaf deze kant solderen met een strijkijzer met fijne punt, of je kunt het bord uit de behuizing halen en de draad aan de andere kant solderen. Pas op dat je hem niet kortsluit met aarde of de aan/uit-aansluiting. Je kunt de draad natuurlijk in de behuizing aansluiten, zodat er ruimte overblijft om de onderkant er weer op te zetten.

Knip de draad op lengte en sluit het andere uiteinde aan op de uitgang van de converter. De aansluitingen zijn nu:input: ongewijzigdaarde: de originele outputoutput: de originele aarde.

De spanning wordt nog steeds op dezelfde manier aangepast. Het verschil tussen 0v en de meest negatieve omvang van de output zal nu groter zijn dan het verschil tussen 0v en de meest positieve omvang van de output van een niet-aangepaste converter, maar je zou het waarschijnlijk niet in de meest negatieve mate moeten gebruiken. Er mag niet meer dan 23v zijn tussen de -V-uitgang en de +V-ingang

Je kunt een printplaat maken om de converters op te zetten, of ze op een stuk matrixbord monteren, of omdat de schakeling vrij eenvoudig is kun je alles in "rattennest"-stijl bedraden. Het maakt niet uit, zolang er maar genoeg ruimte is voor luchtcirculatie. Als u de optie "rattennest" gebruikt, lijmt u de converterbehuizingen rechtstreeks op de metalen behuizing. Ik tekende een ontwerp rechtstreeks op een stuk met koper beklede SRBP met een OHP-pen. Ik heb alles op het oppervlak gemonteerd en supersterke dubbelzijdige schuimtape gebruikt om de andere kant van het bord in de behuizing te plakken

Variabele uitgangen

Met één van de KIS3R33 modules is het eenvoudig om een instelbare 3A regelaar te maken, zowel voor + als - uitgangen. Ik heb geëxperimenteerd met circuits om een negatieve regelaar in het spoor aan te passen met een positieve om gespiegelde uitgangen te produceren.

Tracking kan worden bereikt met behulp van het getoonde op-amp-circuit, waarbij een van de modules is aangepast voor negatieve output, maar het resultaat is minder dan bevredigend. Het circuit werkt omdat de op-amp beide ingangen op dezelfde spanning wil houden. Aangezien één ingang is aangesloten op 0v en de andere ingang is aangesloten in een optelconfiguratie, moet dit ervoor zorgen dat beide uitgangen gelijk zijn in grootte en tegengesteld in polariteit.

ik heb echter enkele problemen ondervonden: * De uitgangen volgen niet nauwkeurig, er kan een mismatch van 0,5 V of meer zijn * De omvang is beperkt tot ongeveer +/- 11,5 V en +/- 1 V * Er is een grote vraag over hoe handig dit is eigenlijk wanneer de omvang slechts +/- 11,5V. is

Ik heb geprobeerd de spanningsinstellende weerstanden van een paar modules te verwijderen, maar ontdekte dat het resultaat erg niet-lineair was en de tracking nog slechter dan voorheen.

Stap 6: Andere spanningen

Een belangrijke beperking van ATX PSU's is de bovenspanning van 12v. Stel dat ik 13.8v, of 18v of 24v wil? Of een andere spanning?

Hier komt een boost-converter om de hoek kijken. Dit is een klein circuit dat werkt door een stroom aan en uit te schakelen via een inductor, die een hogere spanning aan de uitgang produceert dan aan de ingang. Heel handig in deze situatie.

Ik leerde al snel dat om een aanzienlijke hoeveelheid stroom uit de uitgang van een boost-converter te krijgen een grote piekstroom aan de ingang vereist is, daarom moet voor elke significante uitgangsstroom de hoeveelheid spanningsboost worden beperkt. Het gebruik van een MC34063-converterchip met een externe doorlaattransistor, om een 25v-uitgang bij 1A uit een 12v-voeding te krijgen, veroorzaakt een piekstroom van ongeveer 4,5 A - nogal een flinke vraag.

Een ander ding dat ik heb geleerd over boost-converters is dat ze geen goede variabele leveringen met een groot bereik maken. Het is veel beter om daarvoor een lineaire regelaar te gebruiken. Een paar volt afstelling is echter prima.

De grote vraag is dus: is het het waard?

Nou, het hangt ervan af waar je het voor wilt hebben. Stel dat ik een autoacculader wilde maken. Het zou 4 ampère moeten kunnen leveren bij 13,8 volt - slechts een toename van 1,8 volt vanaf de ingang. En toch is de stroom die de arme oude spoel en transistor en diode zouden moeten doorgeven 10,35 ampère. Dus in dit geval is het het zeker niet waard.

Als ik aan de andere kant alleen geïnteresseerd ben in het gebruik van lage stromen, met een gewone MC34063, geen externe transistor, is een output van 24V bij 320mA mogelijk en bij 15V 520mA. Dus in dit geval, ja, het is de moeite waard om te doen.

Het bereik van 13 tot 24 volt kan probleemloos worden aangepast, maar de stroomlimiet wordt geleverd door een vaste weerstand en de limiet die wordt ingesteld, zal variëren naarmate de output wordt gewijzigd. De weerstand wordt ook erg heet als er een aanzienlijk stroomverbruik nodig is. Voor het hierboven beschreven bereik moet de weerstand 0,43 ohm zijn.

Per saldo zou ik zeggen dat het het beste is om een speciale voeding te bouwen als je hogere spanningen nodig hebt.

Stap 7: Eindelijk … Het leeft

Oké, moment van de waarheid. Je hebt geknipt, gekrompen, gesoldeerd en gebout, geboord, gezaagd, geknipt, geklonken en geschroefd. Tijd om je creatie te testen. Aansluiten en aanzetten aan de achterkant als de ATX psu een schakelaar heeft. Er kan gekraak of een luide plop zijn, maar dit is normaal, vooral bij oudere apparaten vanwege het opladen van de primaire condensatoren. Uw "stand-by" LED moet branden. Druk op de knop, de "on" LED moet oplichten. Controleer de spanningen. Controleer de extra spanningen - pas aan indien nodig. Controleer de instelbare uitgangen, zorg ervoor dat ze correct volgen. Veel plezier met je nieuwe psu!