Gigantische drukgevoelige kleurenbubbel - Spectra Bauble™ - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

Een vriend wilde grappig licht voor een feestje en om de een of andere reden kwam dit in me op:

Een gigantische squishy ballon-bal die wanneer je erop drukt van kleur verandert en geluiden maakt

Ik wilde iets origineels en leuks maken. Het gebruikt een luchtdruksensor om te bepalen hoeveel het ballondeel wordt geplet en is behoorlijk gevoelig. Het is programmeerbaar zodat het interessant gedrag kan vertonen, zoals rustig zitten fietsen door een regenboog van kleuren totdat iemand de bal indrukt, dan van kleur kan veranderen of zelfs een spel kan spelen, zoals de gebruiker proberen een kleur te matchen (door te duwen/drukken) die wordt weergegeven op een of meer van de LED's. Toekomstige toevoegingen kunnen een bewegingsdetectiechip zijn, zodat deze geluid en kleuren begint te maken wanneer iemand in de buurt beweegt, en een kleine opblaasmotor omdat het ballongedeelte over een paar/meerdere dagen kan leeglopen.

Ik heb verschillende variaties geprobeerd voordat ik tot dit ontwerp kwam en een paar foto's zullen daarop wijzen, maar ik zal me concentreren op het maken van de definitieve versie.

Ik heb ook veel van het gebouw gedaan voordat ik eraan dacht er een Instructable voor te maken, omdat ik de Make It Glow-wedstrijd pas later zag. Ik heb niet zoveel foto's als ik zou willen, maar ik zal proberen de belangrijkste punten bij het bouwen ervan te behandelen, zodat je er zelf een kunt maken. Hoe dan ook, het is beter om voldoende begrip te hebben dat je het tijdens het bouwen kunt "vleugelen" en weet waar de limieten liggen, zodat je kunt bouwen zonder slaafs een recept te volgen.

De naam is gewoon voor de lol, Spectra Bauble™.

Stap 1: Onderdelen en gereedschappen

Gereedschap

• schroevendraaier
• lintzaag of copingzaag
• router (niet absoluut noodzakelijk)
• soldeerbout & soldeer
• schaar
• heerser
• 3D-printer (je zou de LED-houder ook op een andere manier kunnen maken; zie hieronder)
• boor en set boren
• het dossier
• Forstner-bits
• Pen (zilverkleurige inkt)
• kompas (om cirkels te tekenen)
• draadknipper en stripper
• doorvoertang en enkele doorvoertules (niet absoluut noodzakelijk)
• spray op lijm
• dubbelzijdige tape
• Dupont plooien en crimper (bijv. PA-09 maar er zijn veel andere opties, bekijk deze andere Instructable)
• een soort luchtpomp met groot volume
• Vaseline (voor luchtverbindingen)
• een printer is handig om sommige sjablonen af te drukken, maar niet essentieel

Onderdelen

* Ik ben inclusief prijzen als ik ze bij de hand heb

* Ik heb niet altijd de link voor het exacte item dat ik heb gebruikt, maar ik kan een soortgelijk item linken met "zoals dit" of "e.g."

• 5 ring adresseerbare LED's (maar je zou echt elk assortiment WS2812 LED's kunnen gebruiken) $ 8,55
• MS5611-druksensor (de BMP280, $ 0,69, zou een vervanging moeten zijn, maar iets minder gevoelig) $ 4,72
• buizen, ~50cm
• slangconnector (zoals deze "pagode joint slangconnector")
• bal lucht inbrengnaald (deze kwam met de 60 cm/medium ballon/bal--maar niet met de 120 cm)
• voeding 5V, 6A, 30W $5.50
• breadboard draad
• klein breadboard (zoals dit) $1
• gevlochten draad, zeg 22 of 24AWG
• kleine luidspreker (ik heb hem gered van een luidspreker die ik op straat heb gevonden)
• Arduino Pro Mini (bijvoorbeeld de atmega328, maar ik kan, afhankelijk van je programma, ook de atmega168 zijn, of nog beter een draadloos bord zoals een ESP8266) ~ $ 2
• stroomkabel met stekker (te vinden in mijn rommelverzameling)
• schroef terminal connector (zoals deze)
• ronde pin vrouwelijke kop
• nep wollen bont (van lokale stoffenwinkel) ~ $ 5
• nepleer (van lokale leerwinkel) ~ $ 3
• MDF-plaat ~ $ 5
• houtschroeven
• luchtdichte container (ik gebruikte een oude vitaminefles met een goed afsluitende pop-off top)
• afdichtmiddel (waarschijnlijk zou lijm ook werken, maar ik had toevallig een afdichtmiddel)
• een paar oude wijnfleskurken
• plastic emmer ~$3
• grote squishy ballen (ik heb zowel een 60cm/M als 120cm geprobeerd) ~$10
• elastisch koord, ~3mm diameter x 1 meter ~$1
• metalen schroefhaken
• stuk super rekbare stof (ik heb net gezocht bij de plaatselijke stoffenwinkel maar dit werkt misschien nog beter) Het duurste deel! $ 14

/////////////////////

Dus, hoeveel hebben de onderdelen bij elkaar gekost? Misschien in de orde van $ 75, exclusief de dingen die ik in mijn rommel / schatstapels vond - kurken, stroomkabel, luidspreker, buizen, luchtconnector, luchtdichte container, draden, schroeven, afdichtmiddel - die allemaal zouden kunnen voeg nog eens $ 15 of zo toe als je nieuw hebt gekocht.

Stap 2: Druksensorkamer

Ik moest op de een of andere manier een druksensor op de bal hebben aangesloten. Ik overwoog andere opties, zoals het voelen van de druk van het onderste oppervlak van de bal die op een soort sensor duwt, of de sensor in de bal of op het oppervlak van de bal, maar de meest redelijke optie die ik vond was om een aparte lucht- nauwe kamer met de sensor erin via een buis naar de bal.

De Kamer

Ik heb eigenlijk een hele tijd besteed aan een 3D-geprint drukkamerontwerp dat in theorie nog steeds zou werken, maar ik kwam een probleem tegen bij het afdichten ervan en besloot toen gewoon mano-a-mano te gaan met mijn rommelhoop en te gebruiken wat ik bij de hand had, dat was een oude vitaminecontainer met een luchtdicht deksel dat een "knal"-geluid maakt als je het eraf haalt.

Sommige foto's van de afgedankte 3D-geprinte kamer zijn ook opgenomen, onderdeel van het onzichtbare 'mislukking'-werk dat in bijna elk project past.

Bouw

Twee gaten geboord in vitaminecontainer, één voor draden (stroom en data), één voor een slangconnector.

Draden en connector waren vastgelijmd met wat onderwaterafdichtmiddel dat ik bij de hand had, maar je zou waarschijnlijk siliconen of iets anders kunnen gebruiken dat luchtdicht zou zijn en geen scheur zou ontwikkelen tussen de afdichtmiddel-container-interface na langdurig heen en weer buigen (wat gebeurt er als je bent prutsen tijdens de bouw en testen).

Ik zaagde de vitaminebuis af tot een lengte die minimaal voldoende was zodat de draden en de sensor er nog in zouden passen, omdat ik wist dat de ruimte in de uiteindelijke constructie krap zou zijn.

Ik heb Dupont-connectoren op de draden geplooid, zodat ik gemakkelijk de MS5611-druksensor met hoge gevoeligheid of de goedkopere BMP280 kon aansluiten (helaas heb ik nog geen tijd gehad om de BMP280 te testen).

Maak de draden zo lang dat het gemakkelijk is om het sensorbord buiten de container te bevestigen, stop alles erin en doe de dop erop.

De slang op de afbeelding was alleen bedoeld voor de eerste test en werd later vervangen door een veel langere lengte, misschien 30-40 cm, zodat je het ballongedeelte kunt vasthouden en het naalduiteinde van de slang in de ballon kunt steken zonder dat je in de krappe ruimte hoeft te werken. ruimte van de emmercontainer.

Stap 3: Basis

Ik dacht er oorspronkelijk aan om gewoon de rekbare stof te gebruiken om het ballongedeelte op een of ander platform te houden, mogelijk gemaakt van piepschuim, zodat de hele constructie aan de muur kon worden gemonteerd (dit is nog steeds mogelijk voor een andere versie). Hoewel ik me voorstelde dat de stof een soort van 'onzichtbaar' zou zijn omdat hij overal werd uitgerekt, zwelt hij in werkelijkheid op. Als de basis enorm was, zou je de stof tot aan de zijkanten kunnen uitrekken en zou het niet ophopen, maar ik wilde een enorme basis vermijden. Ik had het idee om de omtrek van de basis te vergroten om de stof slap te maken door het een soort gekanteelde/stellatte te maken (zie foto's van een kartonnen prototype met 5 uitsteeksels) en dat werkte, maar besloot uiteindelijk om een zware basis te maken met een emmer.

In het betonnen gedeelte van de ijzerhandel vond ik een erg goedkope, vreselijk naar plastic ruikende emmer die zo goed als perfect was (en slechts ~ $ 3). Ik heb oorspronkelijk een hoop oud gips in de bodem gegoten om een zware basis te maken, en dat zou het einde van de basis zijn geweest, maar de oude gips is nooit opgezet en ik had gewoon een grote klei-achtige puinhoop die ik moest uit de emmer graven. Weer een mislukking dus.

Foto's van 5-lobbig karton en gipsfalen hierboven opgenomen.

Bij nader inzien vond ik het idee van een scheidbare basis en ook niet zo extreem zwaar. Ik besloot om MDF te proberen.

Om te voorkomen dat ik aan de rand van de emmer moest werken, heb ik de onderkant van de emmer afgesneden en een systeem ontwikkeld om een basis op de bodem tussen twee stukken MDF te knijpen. Een cirkelvormig stuk MDF dat iets groter is dan het gat in de bodem van de emmer, wordt op de andere delen van de basis eronder geschroefd, dus knijpt de emmer stevig vast, genoeg om de hele constructie aan de emmer te dragen en de basis zal wacht even.

Andere constructie opmerkingen:

Snijbak:

Ik keek waar ik de emmer kon afsnijden en genoeg ruimte over liet voor de elektronica onder de onderste straal / het oppervlak van de ballon terwijl deze naar beneden drukte. Ik trok een lijn aan de buitenkant van de emmer op die hoogte met een zilveren stift (omdat de emmer zwart is) en gebruikte een stanleymes/nutsmes om (voorzichtig) door de emmer te snijden. Het plastic was erg zacht en het ging vrij gemakkelijk.

MDF snijden:

Ik plaatste de afgesneden emmer op de MDF en tekende aan de binnenkant van de onderkant van de emmer waar een kanaal moest worden geleid waar de onderste rand van de emmer in zou kunnen zitten. Dit is waarschijnlijk niet absoluut noodzakelijk omdat de vacht deze rand zal bedekken, maar ik vond het er mooier uit zien.

De basis is gemaakt van drie MDF-schijven, twee onder de onderkant van de emmer en één in de emmer die de emmer op de andere twee stukken knijpt. De onderste twee hebben een iets grotere diameter dan de onderkant van de emmer - het is willekeurig, maar ik heb ze een paar cm groter gemaakt op basis van wat ik dacht dat er mooi uit zou zien. Ze kunnen eigenlijk elke maat zijn.

Ik sneed de MDF af met een kleine lintzaag (die ik voor $ 20 kreeg!) Je zou de MDF kunnen zagen met een copingzaag; goede armtraining.

Ik heb de onderkant van de MDF "pincher" -schijf gerouteerd, zodat deze iets meer een wigvorm had die overeenkwam met de schuine zijkanten van de emmer toen deze werd vastgeschroefd. Het is waarschijnlijk niet kritisch, maar ik denk dat het hielp om de binnenste MDF-schijf iets gemakkelijker te centreren.

Je kunt op een van de foto's zien hoe de onderste bakwanden iets uitpuilen wanneer de binnenste MDF-knijpschijf naar beneden wordt gedrukt, waardoor de emmer op de basis wordt vergrendeld.

Stap 4: Voeten voor de basis

Omdat ik besloot om de stroomkabel langs de onderkant te leiden in plaats van langs de zijkant, wilde ik wat voeten toevoegen om de hele constructie een beetje op te tillen om de kabel ruimte te geven om eruit te komen. Ik gebruikte een oude kurk en een paar schroeven om drie voet te maken (drie punten definiëren een vlak, zodat het niet zou wiebelen).

Er was niets te ingewikkeld hier:

- kurk in drie gelijke delen snijden met een mes

- elke sectie gemeten en gearchiveerd totdat ze allemaal ongeveer dezelfde hoogte hadden

- geboord verzonken gat zorgvuldig door het midden van elke kurk

- op 120° uit elkaar geschroefd in bodemplaat van MDF met behulp van een op papier uitgeprint sjabloon

Stap 5: LED-houders

Ik ging een beetje overboord op dit onderdeel omdat ik veel visies had op variaties van verlichting en iets generieks wilde. Ik eindigde met iets semi-generieks waarvan je de rotatie en hoek kunt aanpassen en die in elk gat van 10 mm kan worden gestoken (ik heb een Forstner-bit gebruikt om een heel schoon gat te maken). Ik had andere ontwerpen waarbij de LED's langs een rail gleden of andere dingen deden, maar het begon te veel tijd in beslag te nemen. In feite hoeft u deze houder niet te hebben, u kunt waarschijnlijk de bodem van een papieren beker afsnijden en de LED-ring daarop plaatsen en vervolgens het uiteinde van de beker vastlijmen.

Afbeelding van enkele van de vele mislukte versies. Ik moet 20-30 versies en verschillende geometrieën hebben gehad, maar heb uiteindelijk gekozen voor de gespleten basis die het jukgedeelte kneep. Kan beter, maar het werkt prima.

Voor printerinstellingen zie foto's.

Het kleinste deel van de LED-bevestigingen klikt op zijn plaats zoals afgebeeld en zorgt ervoor dat de LED-ring niet wiebelt.

Het is een strakke pasvorm om de LED in het halfronde jukstuk te laten schuiven, maar het gaat (klik eerst de kleine anti-wobbeldelen erin).

Stap 6: Bontjas

Omdat het een tastbaar speeltje is, wilde ik dat de basis ook iets aangenaams zou zijn om aan te raken, dus ik koos voor nepbont en nepleer, wit omdat het apparaat zelf de kleur zou moeten bieden.

Ik had nog wat nepbont over van een ander project, niet groot genoeg om in één strook te knippen wat ik nodig had, dus sneed ik het in twee stukken, maar het was niet moeilijk om de naden te verbergen door de randen tegen elkaar te drukken.

De basis heb ik bedekt met een stuk karton (van een pizzadoos) en lijm op de zijkanten gespoten en vervolgens voorzichtig de strook nep wit leer aangebracht. Het kwam verrassend goed uit en het leer kwam ook redelijk goed overeen met de curve van de bovenrand. Ik sneed de uiteinden van de leren strip af met een mes en trok er vervolgens gewoon aan om de opening te dichten, omdat het materiaal behoorlijk elastisch was. Het gewricht is van een afstand nauwelijks zichtbaar.

Stap 7: De elektronica plaatsen

Ik 'droog' onderdelen vaak tijdens het proces om te voorkomen dat ik later voor verrassingen kom te staan dat iets niet zou passen of dat er geen speling zou zijn of dat het er niet goed uit zou zien of wat dan ook. Ik denk dat dit een goede gewoonte is bij het maken van dingen, omdat het veel fouten helpt voorkomen.

Ik soldeerde wat 24AWG (22?) draad die ik in mijn doos met willekeurige draad vond, op de stroomaansluitingen van de LED's. Ik heb enkele ronde vrouwelijke header-pin-connectoren op de in- en uit-datakanalen gesoldeerd. Ik wilde de mogelijkheid hebben om de LED's te verwijderen zonder dat ze verbonden zijn met een grote warboel van draden. Deze oplossing is niet geweldig, maar het werkte. Elke ring heeft een +/- stroomaansluiting plus een data in/out aansluiting. De geelbruine draden (zie foto's) zijn de stroom, en de paarse (breadboard-draden) verbinden van de Arduino op het breadboard helemaal tot aan de laatste LED-ring door van de ene ring naar de andere te ringelen met een paarse breadboard-draad om de IN-aansluiting van de laatste LED en een paarse draad die uit de OUT-connector komt. Ik heb de vrouwelijke ronde pin-headers op de IN / OUT gebruikt, zodat de breadboard-draad er goed in zou passen. De laatste LED-ring in de ketting heeft geen draad aangesloten op de OUT-pin.

De LED-ringen nemen niet veel stroom op, maar het zijn 5 x 16 = 80 LED's en in totaal schatte ik maximaal 4A met alles op vol vermogen (blijkbaar is elk ongeveer 50mA op vol, vergeleken met een vergelijkbaar product https://www.pololu.com/product/2537). Daarom de 6A voeding. Omdat de stroom naar elke LED-ring afzonderlijk ging, dacht ik dat 24AWG voldoende zou zijn (vergelijk met de stroomsterkte voor verschillende AWG's https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm). Ik gebruikte iets dikkere draad (ik denk dat het 22AWG was) van de voeding naar het connectorblok dat de stroom naar de LED's verdeelde, omdat er minder draden waren, meer stroom per draad. Ik was niet extreem voorzichtig omdat ik niet van plan was om alle LED's voor een langere tijd op vol vermogen te laten werken. Ik denk dat als je het zo wilt gebruiken, je misschien de draadmeter nauwkeuriger wilt controleren om te zien of het die stroom ondersteunt zonder oververhitting.

Ik heb een trekontlasting van de stroomkabel geprint van Thingiverse, "rtideas"

Ik heb de 5V 6A-voeding vastgeschroefd met twee kleine schroeven. De eerste voeding die ik gebruikte ontplofte toen sommige draden kortsluiting maakten omdat de draden van de stroomkabel niet stevig vastzaten, dus ik was voorzichtiger na het bestellen van een vervangende voeding. Ik heb de ingangs- en uitgangsdraden naar deze voeding echt vastgedraaid.

Ik heb een aansluitblok gebruikt om de 5V stroom naar de LED's en naar het breadboard te brengen om zo trekontlasting te hebben tussen de voeding en componenten en een soort verdeelpunt voor de stroom anders dan rechtstreeks uit de voeding (misschien niet absoluut noodzakelijk).

Het breadboard heeft een stukje dubbelzijdig plakband om het op zijn plaats te houden. Los werken in een zeer warm klimaat? Het houdt me redelijk goed.

bedrading Opmerkingen:

De MS5611-bedrading is niet helemaal duidelijk - met de gebruikte bibliotheek verwacht het dat de SDA-pin is aangesloten op A4 op de Arduino en dat de SCL is aangesloten op A5 op de Arduino.

Sorry dat het bedradingsschema nogal lelijk is, maar ik wilde op zijn minst een soort diagram invoegen.

Stap 8: Beschermend en diffuus stoffen schild en montageballon

Ik hou van het uiterlijk van de bal zonder stof erop, maar daar zijn enkele problemen mee:

- het kan er gewoon af worden geduwd, waardoor de buis eruit zou scheuren

- in een feest-/speelomgeving waar mensen zich kunnen laten meeslepen door dingen in de bal te duwen, verhoogt dit het risico dat de bal wordt doorboord.

- de lichten zijn niet zo diffuus…wat niet echt een probleem is, alleen een esthetische keuze en beide manieren kunnen goed zijn

Ik stelde me een super rekbare stof voor die er soepel overheen zou gaan, maar in werkelijkheid bundelt de stof aan de onderkant zich. Het is mogelijk dat kous/nylon stof meer uitrekt en minder plooit, maar dat heb ik niet bij de hand. Ik had de stof kunnen knippen als een basketbal, denk ik, en het op die naden hebben genaaid om passend te zijn bij het ballongedeelte, maar het heeft dan lelijke naden, hoewel dat mogelijk zou kunnen zijn om dat op het onderste gedeelte te doen, waar de stof opeengehoopt zit, een mooie oplossing zou zijn. Ik had geen tijd om dat te proberen en besloot de stof naar beneden te trekken door doorvoertules aan de onderkant toe te voegen en ze met metalen haken naar de basis te trekken. Visueel niet geweldig, maar redelijk van bovenaf bekeken.

Ik overwoog de LED's te diffunderen met die speciale plastic folie die gemaakt is voor het diffunderen van licht in lichtbakken (zie foto's), maar besloot dat de ballon plus stof het diffuus genoeg maakte.

De stof toevoegen:

-stof knippen tot ongeveer vierkante vorm

- markeer 8 punten op ongeveer gelijke afstand langs een cirkel die enkele cm van de rand is verschoven (om ankerpunten een buffer te geven tegen uitscheuren)

- doorvoertules erin doen (na veel vallen en opstaan om een manier te vinden om ze in de stof te laten knijpen); gebruikte een kleine ring van dun karton om de stof beter te knijpen.

- gedrapeerde stof, gecentreerd, over emmer

- zet opgeblazen ballon op emmer met stof

- elastisch koord door gaten geregen en rond ballon vastgemaakt (lastig om als één persoon te doen)

- aangespannen en afgebonden koord

Dan is het gewoon een kwestie van de ballonnaald inbrengen (doe er een beetje vaseline op om het gewricht af te dichten tegen lekken; idem voor de dop van de vitaminecontainer) dan de ballon op de emmer te plaatsen en naar beneden te reiken om het elastische koord over de metalen haken te lussen die rond de basis uitsteken.

Dit verankert de ballon naar beneden zodat deze niet door de gebruiker kan worden weggeduwd, maar laat voldoende elastische speling achter zodat hij gemakkelijk kan worden losgehaakt en ook bestand is tegen zware duwtjes van dronken feestvierders of gekke kinderen met een hoog suikergehalte.

Ballonopmerkingen:

Ik had moeite om het op te blazen. Allereerst was er blijkbaar geen gaatje en dus prikte ik heel voorzichtig een gaatje in waar het moest zijn met een grote naald (~1 mm diameter). Dan heb je een soort pomp met een hoog volume nodig om hem op te blazen. Ik had toevallig een luchtcompressor. Ik denk dat het met een fietspomp oneindig lang zou duren om op te blazen (minstens een uur).

Stap 9: Software

Dat is het zo'n beetje.

O, softwarematig. Maak het levend.

(in deze laatste foto van de assemblage in de emmer zie je misschien een extra chip aan draden van het breadboard hangen. Het is een audioversterker, PAM8403, die ik aan het testen ben. Je kunt geluid uit de luidspreker krijgen zonder dat, maar de versterker maakt het veel luider. Het werkt maar met een vreselijke buzz (ongetwijfeld gezien de bedradingssituatie), dus ik beschrijf het nu niet). De video bovenaan deze stap toont het geluid zonder de PAM8403 en je kunt zien dat het redelijk luid is.

Het brein van de Spectra Bauble is een Arduino Pro Mini 368.

De code is een 'werk in uitvoering'. Ik had tot nu toe alleen tijd om dit gedrag te coderen:

Als je de stroom aanzet maakt hij een soort R2D2 piep. Wanneer je op de bal duwt en de druk neemt toe, zendt hij een toon uit waarvan de toonhoogte toeneemt met de baldruk. Wanneer je een bepaalde maximale druk bereikt, gaan de lichten uit hun dak, maken willekeurige felle flitsen en doen uiteindelijk een wolfsfluitje. Het idee achter de max. druktrigger was om te voorkomen dat mensen zo ver in de ballon zouden drukken dat deze zou kunnen worden doorboord. Dus een beetje negatieve feedback.

Met dank aan Connor Nishijima voor de Arduino-geluidsbibliotheek (en geluidseffecten) waarmee je geluid op de luidspreker kunt uitvoeren zonder extra hardware. De LED's worden aangestuurd met de Adafruit_NeoPixel.h bibliotheek, maar ik geloof dat er andere bibliotheken zijn die ook zullen werken (libs voor WS2812 LED's). De drukchip wordt bestuurd met de MS5611.h lib.

De code die in de video wordt weergegeven, is bijgevoegd.

Er zijn een heleboel gedragingen die kunnen worden geprogrammeerd, enkele van de ideeën die ik had, "todo":

- druk op een drukpatroon om geheime kleurendisplays te ontgrendelen of gebruik een gebruikersdrukpatroon om van gedrag te veranderen

- gedrag/reactie in de loop van de tijd veranderen, zodat de gebruiker zich niet verveelt of 'eruit komt'

- rollend / wervelend: lichten wervelen één voor één op afzonderlijke ringen en 'laten doorgaan' licht naar de volgende ring

- verbeter de supergevoeligheid voor alleen atmosferische veranderingen (dus zal flikkeren; kleurbereik waarschijnlijk uitbreiden)

- vertraging van de reactie (meer verwarring/onverwacht gedrag om de interactie fris te houden)

- spelmodus:

-- flits een kleur en de gebruiker moet met precies de juiste druk duwen om de kleur te matchen

-- de gebruiker moet een kleur volgen (sommige ringen tonen de doelkleur, andere tonen de huidige drukkleur van de gebruiker)

-- kies favoriete kleur uit kleurbereik en de volgende lichtshow zal in die kleur zijn

-- kleur stuitert tussen tegengestelde ringen en als de gebruiker halverwege (tijd) 'raakt', voer dan nieuw gedrag uit

-- herhaalt gebruikersinvoer, verleidt de gebruiker om met verschillende invoerpatronen te spelen

- kan de druksensor geschreeuw oppikken?

- standaard op 'ademend' licht, af en toe flitsen om de aandacht te trekken; als radarchip wordt toegevoegd, reageer wanneer mensen naderen

Stap 10: Dat is alles wat ze schreef

Dus dat is het. Het is niet zo gedaan als ik had gewild, maar ik had weinig tijd.

Ik had graag de versterker toegevoegd om het geluid luider te maken (hoewel het geluid met de kleinere bal opgeblazen tot dezelfde grootte veel luider was … Ik denk dat het extra rubber in de grote bal het geluid enorm dempte).

Ik heb een mp3-bord en zou gesproken woord-geluidseffecten of muziek hebben toegevoegd.

Ik wilde een radarchip (RCWL-0516) toevoegen zodat hij weet wanneer iemand in de buurt is en zich gaat gedragen.

Ik heb een kleine bloeddrukpomp en wilde die toevoegen aan het ballonslangcircuit, zodat de Arduino deze kan inschakelen om de ballon op te blazen als deze een te grote drukval meet (leegloop van de ballon).

Ik dacht erover om het als een controller voor andere dingen te gebruiken, zoals een kleine vlammenwerper gemaakt van een plant-watergevende druk-mister, waarbij de vlamgrootte gerelateerd is aan de drukwaarde, of huishoudelijke artikelen zoals een licht- of stereosysteemvolumeregeling

De geluidsuitvoer zou ook via bluetooth naar externe luidsprekers kunnen worden gerouteerd.

De bal moet worden opgeblazen tot meer dan 1,2 meter, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Misschien een interessante ervaring.

Zoveel ideeën en zo weinig tijd..

Nou, hier is tenminste iets. Probeer het eens.

Speciale dank aan Tom voor het testen van de Bauble en het laten zien hoe leuk het kan zijn.:)