Ring of Fire [REMIX] - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17

Na het bouwen van een aantal van deze:

www.instructables.com/id/Matrix-LED-Light/

Ik heb besloten om de kaars naar een ander niveau te brengen. Hoewel de eerste er goed uitziet, lijkt hij een beetje te veel op het origineel. Niets tegen het eerste ontwerp. Het ziet er cool en modern uit.

Mijn nieuwe aanpak is een beetje warmer en maakt gebruik van verschillende materialen. Nog vrij geometrisch.

Het "voelt" warmer aan, gewoon door het licht aan de randen van het beton te breken, waardoor een passief licht ontstaat.

Dus … dit is mijn inzending voor de "REMIX"-wedstrijd. Zou blij zijn als je op mij stemt

Stap 1: Gereedschap en materiaal

Hout, beton, koperen staven en wat elektronische onderdelen. En houtglazuur, zo je wilt.

• Een router/trimmer en basisgereedschap voor houtbewerking
• een stuk hout van 160x160 mm (ongeveer 18 mm dik)
• 3D-printer
• 3M 8402 siliconentape (of een ander idee, zoals vet of siliconenspray)
• snelbeton, (beton)
• arduino pro micro 16Mhz (8Mhz werkt niet)
• TP4506 LiPo-lader
• Adafruit LED-Matrix (geel) en PWM Driver
• 0,8 mm koperen staven
• dubbelzijdig plakband
• hotglue gun (helpt veel)
• dun draad
• kleine schakelaar
• 18650 platte LiPo (40 mm breed past perfect. 2000mha)

Ik heb alle elektronica gekocht bij EXP-Tech. De TP4506 en de pro micro zijn gekocht bij ali-express.

Messingstaven kwamen van conrad-elektronisch. Alle andere spullen (behalve de 3M 8402) zijn gekocht in een magazijn.

Stap 2: De ring (3D-onderdelen)

Dit kostte veel pogingen. Hoe een ring te gieten met staven erin en met niets anders dan PLA in mijn 3D-printer.

De ring is gemaakt uit één stuk beton en de staven zitten in het beton. Plaats voor het gieten.

Om het in één stuk te krijgen, moest ik verschillende delen printen die na het gieten kunnen worden weggeremd. En ik moest een "ding" vinden dat het gemakkelijker maakt om de 3D-geprinte delen van het beton te scheiden. Had ik de staven al genoemd? Nou, die waren een ander probleem.

Om te beginnen met het bouwen van de gietvorm, moet je elk onderdeel afdrukken. Sommige delen hebben nummers, die gelijk zijn aan het aantal afdrukken van elk deel.

Ik gebruik Material4Print met 30% infill op een anycubic i3 mega.

Elk onderdeel is gescheiden in één bestand, zodat u het naar uw mogelijkheden op uw printer kunt positioneren.

Stap 3: De gietvorm bouwen

De foto's geven je een idee van hoe je het moet bouwen.

Je hebt een solide basis nodig. Een plat stuk hout ("Siebdruckplatte" in het Duits).

Om een gladde afwerking te krijgen heb ik alle onderdelen omwikkeld met 3M 8402 Tape. Het is moeilijk te krijgen en vrij duur. Maar het werkt perfect. En ik heb de gaten voor de koperen staven voorgeponst.

(Mijn eerste idee was om zeven hengels te gebruiken. Maar uiteindelijk ziet het er beter uit met slechts vier. En het is interessanter om te bouwen.)

Alles ingepakt, probeer de puzzel op te lossen. De lange helper kan gebruikt worden om een echte rechte lijn in de "open" delen te krijgen. Die delen, die de staven op hun plaats moeten houden.

Dus zet alles op zijn plaats, schroef de delen zonder staven op je basis, bereid je "staaf-delen" voor, breng ze terug naar je basis … en schroef ze vast. Zie de foto's voor details.

En houd er rekening mee, dat je de tape later op de voorgeperste delen moet afsnijden. Die moeten na het gieten worden verwijderd, anders krijg je de PLA niet uit je betonring. Moeilijk te beschrijven, maar je ziet het probleem pas als je het gebouwd hebt.

Op de laatste "after casting" foto zie je het stuk PLA en de groene tape, die verwijderd moeten worden.

Breng de schoongemaakte staven op hun plaats. Wees voorzichtig. Die kleine staafjes zijn vrij zwak. Positie 1, 3, 5 en 7.

Als je ze alle 7 wilt gebruiken, kan dat ook. Maar ik kreeg ze niet alle 7 recht. Dus elk tweede deel missen is een goede optie.

Buig het uiteinde een beetje. Het uiteinde mag de gietvorm niet raken. En daarna moet je die staven afdekken.

Stap 4: Casten

Quickcrete is een van mijn favoriete dingen van de afgelopen twee jaar. Meng het gewoon vrij vloeibaar. Net zo vloeibaar als iets dat je nog door een groot rietje zou kunnen zuigen.

Je hebt ongeveer 500 g beton nodig. Nou, je hebt niet zoveel nodig, maar het is veel gemakkelijker als je te veel beton hebt. Meng het, roer het en maak je klaar om te gieten.

De casting heeft wat voorbereiding nodig. Heb alles op zijn plaats. Wat plastic om het uiteindelijke oppervlak glad te maken. Handdoeken. Water. Gewoon alles wat je maar kunt bedenken wat je "misschien" nodig hebt.

Quickcrete droogt snel. Overduidelijk.

Te veel is geen probleem, zolang het beton maar vloeibaar genoeg is. Gebruik gewoon een stuk plastic om het oppervlak glad te maken.

Laat het drogen …

Stap 5: De mal openen

Hoe lang is lang genoeg? Zelfs als het snelbeton is, laat ik het ongeveer 48 uur drogen voordat ik het uit de vorm probeer te halen.

Dat is slechts mijn tip.

Begin met het verwijderen van de schroeven en probeer voorzichtig de basis eraf te halen. Trek de helpers eraf en vind alle betondruppels die tot problemen kunnen leiden als je de PLA-onderdelen van het beton probeert te duwen.

Eerst moet je de kleine "helpers" binnenin verwijderen, die het koper op zijn plaats hebben gehouden.

EN knip of verwijder de tape op die 3 posities.

Om de schaal te verwijderen, begint u aan de buitenkant met het verwijderen van de eerste onderdelen. Dit is het meest opwindende deel van deze instructable.

Wees voorzichtig, gebruik "de kracht" … gebruik gewoon niet te veel kracht.

Zie de foto's om een beter idee te krijgen. De binnenste delen moeten naar beneden worden geduwd.

Dus nu nog 24 uur laten drogen. Daarna kunt u het oppervlak een beetje vernietigen met een vijl. Net zoals je wilt.

Stap 6: Hout - Deel 1

De houten kist bestaat uit drie delen. Waarom drie en niet één?

Nou… ik kan niet op dikkere stukken hout werken. Dus ik maakte het in drie delen.

Met een CNC zou je het waarschijnlijk in één deel kunnen maken. Met niets anders dan een mittersaw, decoupeerzaag en een kleine router vond ik geen optie. En driedelige geeft het een beetje extra.

Je hebt dus een stuk hout nodig van (minstens) 160x160x18mm en de bijgevoegde freesgeleider (3D-print).

Breng de geleider op zijn plaats en trek de lijn een beetje weg van de geleider. Dit is de lijn die met de decoupeerzaag moet worden gesneden.

Welnu, je zou de router direct kunnen gebruiken om het cirkelgedeelte te snijden. Maar als u eerst de decoupeerzaag gebruikt, hoeft de bovenfrees alleen de rest bij te snijden, wat resulteert in een beter oppervlak. En je moet drie identieke delen maken. Dus minder kracht gebruiken is altijd een goed idee.

Na gebruik van de decoupeerzaag de geleider met dun dubbelzijdig plakband op het hout lijmen.

Gebruik je router om de rest te trimmen.

Verwijder de geleider en knip het stuk af. Ongeveer 40 mm. Markeer de positie op je verstekzaag, want alle onderdelen moeten gelijk zijn.

Herhaal deze stap drie keer om drie gelijke delen te krijgen. Maak je geen zorgen, als de hoogten een beetje anders zijn. U kunt uw slijpmachine of uw verstekzaag gebruiken om ze te corrigeren. Het cirkelgedeelte is belangrijk.

Stap 7: Hout - Deel 2

Nu zullen we de router gebruiken om de behuizing uit te hollen. Wat nog niet het geval is.

Breng het binnenste en het buitenste deel op hun plaats en teken een rechthoek met 28x120mm.

Molen ongeveer 11 mm diep. Dit doe ik in drie stappen. En ik bouw altijd een gids voordat ik begin met frezen.

Dit is afhankelijk van je vaardigheden.

Het binnenste deel kan worden gesneden met een decoupeerzaag of wat je maar wilt gebruiken.

Afmetingen zijn: 11x120 mm. Dit hoeft er niet perfect uit te zien. Maar het helpt als het een beetje dieper is dan de andere delen.

Dit geeft je een beetje meer ruimte voor de draden, die aan de staven worden gesoldeerd.

Dus de 28 mm aan de voor- en achterkant zijn 28/2. 14mm diep. Het binnenste deel is 11 mm diep. Dit geeft ons 3 mm ruimte om de draden te geleiden.

Stap 8: Hout - deel drie

Tijd om ze bij elkaar te brengen en wat onderdelen uit te knippen.

Houtlijm en wat tijd. Zorg er wel voor dat de cirkeldelen zo perfect mogelijk passen.

Na het drogen kunt u beginnen met snijden of malen tot een perfecte vorm. Ik gebruik mijn verstekzaag om de "niet zo rechte" delen af te snijden. Je zou moeten eindigen met zoiets als afbeelding 2. ~140 mm breed.

Nu is het tijd om een gat te maken voor de staven. Ik gebruik een boormachine en een handpuzzel.

En het laatste deel is het verwijderen van de USB-Loader en de schakelaar. Dit is afhankelijk van je schakelaar.

Alles gesneden, je kunt het beginnen te schilderen, als je wilt. Ik gebruik drie lagen zwart houtglazuur.

Elke laag minimaal 24 uur laten drogen en elke laag schuren. Misschien niet nodig. Maar zo heb ik het geleerd.

Stap 9: De matrix

De volgende stap is om de matrix aan de staven te solderen.

Om precies te zijn, het is solderen en 1 mm dik dubbelzijdig plakband.

Begin met de PWM-Driver en soldeer de pinnen. Voeg wat LED-poten (of vergelijkbaar) toe aan VCC, GND, SDA, SCL.

Lijm er dubbelzijdig plakband op en breng het met een vaste hand scherp op de staven.

Wees voorzichtig. Het ziet er vreemd uit als het scherm uit het midden komt.

(Tussen haakjes, ik heb de staven geverfd met zilververf.)

Eenmaal in positie kun je beginnen met het solderen van de staafjes aan de pinnen (de LED-pootjes). Het maakt eigenlijk niet uit welke pin naar welke hengel gaat. Soldeer gewoon geen twee staven aan elkaar. Ik gebruik deze methode:

VCC: staaf 1

GND: staaf 4

SDA: staaf 2

SCL: staaf 3

U dient deze te meten voordat u de LED-Matrix op de PWM-Modul soldeert.

Stap 10: Twee tegen één

Om het houten gedeelte en het betonnen gedeelte bij elkaar te brengen, gebruik ik lijm.

"Pattex Kraftkleber". Ik denk dat elke sterke lijm zal werken. Reinig het oppervlak en misschien een beetje schuren voordat u de lijm bevestigt.

Zoals altijd … laat het minstens twee keer zo lang drogen als u denkt dat u zou moeten doen.

Stap 11: Elektronica

Flash eerst de pro micro. Code is bijgevoegd. En knip de LED's uit. Dit zal de batterijduur verlengen.

Dus nu op naar de hengels. Voeg een draad met een andere kleur toe aan elke staaf. Dit zal het een stuk makkelijker maken.

Test ze. Allemaal werken? Zet dan hotglue in het gat.

De rest hiervan is vrij duidelijk. Batterij naar de TP4506 en de TP4506 naar Switch->RAW en GND op de Arduino.

Draden (staven):

SDA naar Pin2

SCL naar pin 3

VCC naar VCC

GND naar GND

Ik heb dubbelzijdige tape gebruikt om de TP op de batterij te lijmen en hotglue gebruikt, waar het nodig leek.

Stap 12: Laatste gedachten

Het enige wat ontbreekt is een deken. Dit is aan jou. PVC, metaal, hout … gebruik gewoon geen PLA. De batterij wordt warm tijdens het laden en een dun laagje PLA kan vervormen.

Een paar voeten om een zwevende look te krijgen en dat is alles.

Inmiddels heb ik er vier gemaakt. En iedereen ging een beetje beter. Slechts enkele kleine veranderingen maakten het een stuk gemakkelijker.

Alle wijzigingen zijn in dit instructable. Het duurt ongeveer 6 uur + droogtijd om er een te bouwen. Dit kan dus een week duren.

Al mijn elektronische tests zijn te vinden in de vorige instructable:

www.instructables.com/id/Matrix-LED-Light/

Bedankt voor het lezen. Ik hoop dat mijn Engels beter wordt.