DIY Magic Flight-stroomadapter V3.2 - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16

Ik begon dit project meer dan een jaar geleden omdat ik vond dat ik het beter kon doen dan de oorspronkelijke makers. Hier leg ik u versie 3.2 voor. Als je nieuwsgierig bent naar versie 1 is hier een link naar mijn originele instructable:

Mijn tweede versie was gemaakt van doorlopende componenten en was gewoon niet wat ik voor ogen had als "beter". Mijn derde versie is gemaakt op een op maat gemaakte PCB en gebruikte voornamelijk componenten voor opbouwmontage. Ik ben heel blij met de manier waarop het is geworden, maar ik ben altijd op zoek om het beter te maken. Ik heb erover gediscussieerd om het nog kleiner te maken met behulp van een aantal Texas Instrument power IC's, dus houd ons in de gaten voor de coole dingen die komen gaan! Ik sta altijd open voor feedback en verbeteringen waarvan u denkt dat deze dit beter zouden maken. Ik verkoop momenteel zowel kant-en-klare versies als doe-het-zelf kits, dus stuur me een bericht als je geïnteresseerd bent!

Lees zoals altijd de hele instructable voordat u aan een dergelijk project begint! Het kan je op den duur misschien wel redden haha.

Stap 1: Onderdelen & Gereedschap

Hier is een lijst met de onderdelen die je nodig hebt, samen met de hulpmiddelen die dit doe-het-zelf-project een fluitje van een cent maken om samen te stellen. Als je een kit bij mij hebt besteld, heb je alle onderstaande onderdelen; de tools zijn wat je zelf nodig hebt.

Onderdelen:

2x 470 Ohm 1206 Weerstanden

1x Groene LED 1206

1x Blauwe LED 1206

4x 22uf 16V C Type Tantaalcondensator

5x 100uf 16V B Type (3528) Tantaalcondensator

1x DC 5,5 mm x 2,1 mm vrouwelijke vat Jack Pigtail

1x Quad 2 Input noch Gate 14-PIN IC

1x 10k Ohm Potentiometer

1x Paneel Tijdelijke tactiele drukknop 6 mm x 6 mm x 7 mm

1x DC-DC buck-converter met hoog vermogen

1x AC-DC 12V 3A muurwrat

1x 3D-geprinte powertip

1x Framespijker ~ 4in

1x 2ft 20 AWG zwarte draad

Optioneel:

1x 550 Paracord

1x Krimpkous

Gereedschap:

Soldeerbout

- Middelgrote/kleine D-tip

- Kleine C-tip

Soldeer

SMD-pincet

Isopropylalcohol

- Q-Tip

Soldeer Flux (optioneel maar aanbevolen)

Vloeibare elektrische tape (optioneel, maar sterk aanbevolen)

45 graden knipt (alle knipsels werken)

Multimeter om spanningen te verifiëren en te controleren of er niets is aangesloten dat niet zou moeten zijn!

Superlijm, geltype heeft de voorkeur

Stap 2: Stap 1: LED's en weerstanden

Je hebt misschien gemerkt dat ik eerst met de IC ben begonnen, IK BEVEEL DIT NIET AAN, je zult het later begrijpen. Het solderen van de led en de weerstand zou een fluitje van een cent moeten zijn. Doe wat soldeer op de pad en verplaats ofwel de LED of de weerstand op zijn plaats en plak een kant naar beneden. Dan kun je naar de andere kant gaan. De weerstanden hebben geen oriëntatie, maar de LED's wel! Bekijk de foto's voor begeleiding. In mijn foto's betekent de groene stip aan de bovenkant de negatieve pool.

Voor mijn boards: R2 en R3 hebben een weerstand van 470 Ohm. R1 is als u de potentiometer niet wilt gebruiken om de spanning te variëren en u een ingestelde spanning wilt.

Stap 3: Stap 2: SMD-condensatoren

De condensatoren die nodig zijn voor de buck-converter worden parallel geplaatst om een equivalent van ~580uf te krijgen. De wiskunde zei dat het klopte, maar in werkelijkheid kwam het daar niet helemaal bij overeen, hey dichtbij genoeg. Waarschijnlijk zal ik dit in de volgende versie oplossen om het nauwkeuriger te maken.

Begin met de grote SMD-condensatoren door een klodder soldeer aan de ene kant te plaatsen en de ene kant van de condensator en vervolgens de andere kant vast te maken.

Ga vervolgens naar de kleinere condensatoren volgens dezelfde richtlijnen als hierboven.

Stap 4: Stap 3: Doorlopende componenten

Steek de ronde pen in het ronde gat… het is hier heel eenvoudig. Geen zorgen als je nieuw bent, we zijn er allemaal geweest. soldeer flux is je vriend als je het verprutst. Volg de foto's en je zult dandy zijn. Zorg ervoor dat u die scherpe randen en overgebleven leads knipt.

Op dit moment zou het een goed moment zijn om de isopropylalcohol te gebruiken om eventuele soldeerresten en vloeimiddel op het bord op te ruimen.

Stap 5: Stap 4: Draad

Meet 2 20 AWG-kabels van minder dan 12 inch lang. Soldeer de twee kabels aan de twee pads met het label +/- output. Zodra de twee kabels zijn gesoldeerd, voegt u een grote hoeveelheid soldeer toe aan de achterkant waar zich een groot blootliggend kussen bevindt. Pas op dat u de twee pinnen die geen deel uitmaken van het grote soldeerkussen, niet overbrugt. Zie de foto voor referentie!

Voeg gedurende deze tijd de vrouwelijke barrel jack-connector toe, volg de afbeeldingen voor begeleiding. Snelle opmerking, ik heb een stuk van de blootliggende draad verwijderd en ingekort.

Stap 6: Stap 5: IC

Dit was mijn oorspronkelijke eerste stap, maar vanwege problemen met de oververhitting van de IC raad ik aan dit als de 5e stap te doen!!! Voordat u de hele chip soldeert, moet u uw DC-DC buck-converter testen om er zeker van te zijn dat de rempin een hoge of lage remming is. Voor mijn geval was de chip die ik oorspronkelijk had een lage remming en dit kwam overeen met het gegevensblad. Helaas, toen ik een bulkbedrag kocht, werden ze uiteindelijk een remmende high, dus ik moest ter plekke wat wijzigingen aanbrengen.

Voordat u deze chip soldeert, moet u ervoor zorgen dat u de chip niet langer dan een paar seconden boven 260 graden Celsius verwarmt, anders vernietigt u de chip. Ik raad je ten zeerste aan om de temperatuur van je soldeerbout te verlagen en de chip om de paar pinnen die je soldeert te laten afkoelen. Je zult er later achter komen of je de chip hebt vernietigd als we wat testen doen.

Als je een kit van mij hebt gekocht, heb ik de buck-converter al getest en de wijzigingen aan de NOR-poort IC aangebracht.

Als je dit in je eentje aan het bouwen bent en je merkt dat je een inhibitie-high bent, dan verwijder je Pin 3, Pin 10 en Pin 11. Je moet Pad 2 en Pad 3 samen overbruggen (zie de afbeelding).

TESTEN:

We moeten alles testen voordat we de buck-converter solderen en hebben geen toegang meer tot de SMD-componenten.

Pak je veiligheidsbril, serieus, deze condensatoren scheuren met geweld. Nu moet je er rekening mee houden dat als het IC oververhit is geraakt, een paar van de 100uf (de zwarte) condensatoren zullen exploderen. Maar maak je geen zorgen, als dit toch gebeurt, moet je de zwarte condensatoren verwijderen en alleen de zwarte condensatoren, inclusief de niet-ontplofte omdat ze kortgesloten kunnen worden (je hoeft de gele condensatoren 22uf niet te verwijderen). U moet ook de NOR-poort IC verwijderen. Je moet nieuwe vinden om te vervangen of contact met mij opnemen, dan kan ik er meer sturen. Zorg ervoor dat je het bord schoonmaakt met isopropylalcohol en een wattenstaafje om alle vloeimiddel op te ruimen en of er resten van geëxplodeerde onderdelen op het bord zitten.

Stap 7: Stap 6: Power Board

Dit kan een beetje moeilijk zijn. Ik heb het bord aanvankelijk zo ontworpen dat de buck-converter precies op de mannelijke pinnen zou passen, maar de pinnen op de buck-converter waren erg moeilijk te verwijderen, dus koos ik in plaats daarvan voor deze optie.

De buck-converterpinnen vormen een hoek van 90 graden met de pinnen op het bord. Ik heb geprobeerd de laatste pinnen in elke set te buigen om de buck-converter te "vergrendelen", zodat deze niet zou bewegen tijdens het solderen. Ik raad ten zeerste aan om soldeerflux aan de verbindingen toe te voegen; het zal de soldeerervaring veel minder frustrerend maken. Eenmaal gesoldeerd, knipt u de overtollige pinnen af.

Stap 8: Stap 7: Mouwen (optioneel)

Als u geïnteresseerd bent om de kabels te sleeven, is dit het moment. Als u niet geïnteresseerd bent, kunt u gerust doorgaan.

De eerste stap is om een stuk 550 paracord af te knippen dat ongeveer 2,5 cm langer is dan de kabel die je al hebt doorgesneden. Ontker het paracord en schuif het over de kabel; hier moet u mogelijk de inchworm-techniek gebruiken. Zodra de kabel is ingesteld, knipt u een stuk krimpkous op de gewenste lengte en schuift u dit over de kous. Ik herinner me de diameter van de krimpkous niet, maar ik heb de mijne gesneden tot hij ongeveer 1/4 inch lang was. U kunt het andere uiteinde krimpen of de 3D-geprinte batterijbehuizing aanpassen zodat u de krimpkous erin kunt verbergen.

Stap 9: Stap 8: Vermogenstest

Dit moet een geweldig moment voor je zijn! U kunt het apparaat nu aansluiten en testen. U moet de 10k Ohm-potentiometer aanpassen terwijl u op de knop drukt om de spanningsverandering van min 1,2 volt naar max 1,8 volt te zien. Zie de foto's ter referentie.

Stap 10: Stap 9: 3D-geprinte batterijbehuizing

Je moet de houten spijker die je hebt gekregen afknippen. De nagelkop moet worden afgesneden tot hij ongeveer 35-36 mm lang is, daarna wordt de resterende nagel tot een segment van 30 mm afgezaagd. De resterende nagel kan worden gerecycled. Slijp de bramen af en slijp de bovenkant van de spijkerkop zodat je ergens kunt solderen. Slijp de spijkerkop zodat de kop meer op een D lijkt, dit zal later helpen met de afstand.

Zet je strijkijzer hoger, want je hebt de hitte nodig. Breng soldeervloeimiddel aan op de bovenkant van de spijkerkop en breng wat soldeer aan totdat het plakt. Bevestig de positieve draad aan de middelste staaf en de negatieve draad aan de gladde staaf. Doe hetzelfde voor het andere segment van de nagel, maar houd er rekening mee dat u aan de bovenkant van de nagel moet solderen, anders past deze niet in de behuizing!

Breng wat vloeibare elektrische tape aan op de bovenkant van de gladde nagel rond de soldeerverbinding en een paar mm eronder. Reden hiervoor is dat de nagelkop en de gladde nagel ongemakkelijk dicht bij elkaar komen. Het is echter beter om een deel van de spijkerkop weg te slijpen … Ik zal dat toevoegen aan de bovenkant.

Alles moet perfect in de behuizing passen, wat secondelijm aanbrengen en ervoor zorgen dat de staafjes blijven plakken.

De batterijhouder afdrukken:

OPMERKING: De bijgevoegde stl heeft mogelijk niet een diep genoeg groef voor sommige modellen en vereist mogelijk enkele kleine aanpassingen. Ik adviseer eerst een droge pasvorm en als de staaf te veel uitsteekt, schraap dan wat van het plastic in de print totdat het past als een handschoen!

Ik verkoop momenteel geassembleerde versies hiervan als je ze wilt kopen. Anders zijn de stl-bestanden bijgevoegd. Ik gebruikte een Stratasys Mojo om de mijne af te drukken. Ik kan niet zeggen hoe deze zullen afdrukken met andere 3D-printers.

Stap 11: Stap 10: laatste hand

Hier brengt u de vloeibare elektrische tape aan op verschillende delen van het bord voor uw veiligheid en het welzijn van het bord.

Locaties:

- De +/- ingangsstroompads waar de barrel jack-connector zich bevindt.

- De +/- uitgangsstroompads waar de twee 20 AWG-kabels op zijn aangesloten.

- De onderkant van de +/- uitgangsstroompads, zie afbeelding ter referentie.

- De verbinding tussen de buck-converter en de mannelijke pin-headers.