Met de hand gemaakt stopcontact voor autolader - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16

Tijdens onze laatste vakantie in Noorwegen hebben we een busje gehuurd om als camper te gebruiken; in deze ruige accommodatie was een ontbrekende "luxe" de afwezigheid van een USB-oplaadpunt in de achterkant van het busje, d.w.z. in het slaapgedeelte, zelfs in key-off-omstandigheden.

Er zijn natuurlijk genoeg "externe" sigarettenaanstekeraansluitingen op de markt, maar we hadden geen autoaccessoireswinkel in de omgeving… dus ik heb iets heel primitiefs uitgezocht, maar effectief genoeg om onze camera's, telefoons, gps enz. hele vakantie.

Vereisten:

• geen permanente wijzigingen aan het voertuig
• mogelijkheid om onze enige USB-oplader van de aandrijfmodule (in de "originele" sigarettenaanstekeraansluiting) naar de achtermodule te verplaatsen
• veilig genoeg om kortsluiting, zekeringbreuk enz. te vermijden

Stap 1: Verzamelen wat nodig is

hardware:

• ijzerdraad (diameter 1,5 - 2 mm)
• tang (een neustang werkt beter)
• dop van een fles afwasmiddel of iets dergelijks (de rode op de foto), binnendiameter 25-28 mm
• een plastic cilinder (optioneel) van vergelijkbare diameter en ongeveer 10 mm hoog (de witte… in mijn geval was van een melkcontainer)
• elektrische tape
• fastons (of soortgelijke connectoren)

Stap 2: Bereid de positieve (+) pool voor

dit wordt het contactpunt van de "kern" van de USB-oplader

• knip een 14-15 cm lang stuk draad af
• maak met de tang een kleine (ext diam = ongeveer 8 mm), 3-winding spoel aan het ene uiteinde van de draad
• lijn het andere uiteinde van de draad uit met de as van de spoel

Stap 3: Bereid de negatieve (-) terminal voor

Dit wordt het contactoppervlak voor de "externe" aansluiting van de USB-oplader:

• knip een 50-60 cm lang stuk draad af
• maak met behulp van een cilinder (d.w.z. het handvat van een gereedschap, in mijn geval het handvat van een garde), een spoel met 6 windingen aan het ene uiteinde van de draad, met een uitwendige diameter van ongeveer 25-27 mm
• buig het andere uiteinde terug op de buitenkant van de spoel

Stap 4: Huis de negatieve terminal

het doel van deze fase is om de negatieve draad in een soort container te plaatsen, met als doel de spoel te isoleren en te voorkomen dat deze dicht bij de positieve pool gaat drijven:

• monteer de plastic cilinder (de witte, in mijn geval) aan de buitenkant van de spoel, beginnend bij het vrije uiteinde (zie foto), tot aan het buigpunt van het rechte uiteinde; deze fase kan optioneel zijn, als de dop van de afwasfles (de rode) lang genoeg is
• steek het vrije uiteinde van de spoel in de dop en probeer de laatste slag in de kleine rand aan de onderkant van de dop te passen

Stap 5: voeg de positieve pool toe

• plaats de positieve pool in het centrale gat van de dop (het kan nodig zijn om deze te vergroten, afhankelijk van het type dop: u kunt een kleine schroevendraaier gebruiken, of zelfs het vrije uiteinde van de klem, verwarmd met een aansteker)
• duw het naar de bodem, opnieuw passend in de kleine rand aan de onderkant van de dop

Stap 6: Isoleer alles

nu de geleiders correct in de dop zijn geplaatst, zonder risico op kortsluiting, is het tijd om te garanderen dat ook de externe onderdelen worden beschermd:

• buig het vrije uiteinde van de negatieve pool iets naar buiten
• Isoleer met isolatietape het vrije uiteinde van de positieve pool en laat 1 cm vrij
• maak een dikkere ring van tape op de interface met de stekker, om te voorkomen dat de klem in de dop wegglijdt
• met de tape, isoleer de negatieve pool en buig deze weer naar binnen, parallel aan de positieve
• rol de tape om het geheel om het bij elkaar te houden

Stap 7: Aansluiten op het 12V elektrische systeem van de auto/van

positieve verbinding:

• identiy een 12V+ draad in de achterkant van uw auto, die ALTIJD wordt gevoed, d.w.z. zelfs met de sleutel uit het dashboard
• indien niet beschikbaar, maak een nieuwe verlenging van de zekeringkast naar de achterkant van de auto (normaal zijn er reservezekeringdozen, of sluit deze aan op de zekering van het portiervergrendelingssysteem)
• identificeer de zekering stroomopwaarts van deze draad en verwijder deze tijdelijk (let trouwens op de grootte van de zekering)
• maak een verlenging van 1 m lang, met gestripte uiteinden
• knip de draad door, strip de uiteinden en sluit ze weer aan elkaar met de verlenging (de beste oplossing is om ze te solderen, maar waarschijnlijk heb je niet het gereedschap, dus het kan met fastons worden gedaan)
• plaats een vrouwelijke faston aan het andere uiteinde van de verlenging

negatieve (aarde) aansluiting

• identiy een metalen bout/schroef in de achterkant van uw auto, en draai deze los; zorg ervoor dat er geen verf is die het isoleert
• bereid nog een verlenging van 1 m voor, met gestripte uiteinden
• maak met het gestripte uiteinde van de verlenging een kleine lus rond de schroef/bout en schroef deze stevig terug op het autoframe
• plaats een vrouwelijke faston aan het andere uiteinde van de verlenging

sluit de fastons op de verlengdraden aan op de vrije uiteinden van de connector op onze socket:

• de 12V+ draad naar de positieve pool (de centrale),
• de aardedraad naar de negatieve pool (de externe)

isoleer de verbindingen met de tape en bevestig de aansluiting op het autoframe (volgens uw behoeften)

plaats de zekering terug (indien lager dan 7,5 Amp, vervang deze dan door een 7,5 Ampère)

steek de USB-oplader in het stopcontact en controleer of deze goed werkt

OPMERKING: houd er rekening mee dat de auto-accu's normaal gesproken geschikt zijn voor hoge ontlaadstromen tijdens het starten, en niet voor langzame ontlading, dus wees voorzichtig: gebruik niet meer dan 10% van hun capaciteit zonder de accu zelf op te laden (dwz de motor laten draaien gedurende een bepaalde periode). Als u de capaciteit van de batterijen van uw apparaat kent, kunt u het aantal volledige oplaadbeurten berekenen dat u zich kunt veroorloven voordat u de motor weer laat draaien

voorbeeld: heb je een accu van 120Ah, dan kun je overwegen om maximaal 10-12Ah te gebruiken. Bij 12V spanning betekent dit dat je 120-140Wh beschikbaar hebt. Als je een 2500 mAh-smartphone hebt die werkt op 5V, heb je 7,5 Wh nodig voor elke volledige herlading; Rekening houdend met een efficiëntie van de lader van 70%, laten we zeggen het bruto verbruik id 10Wh voor elke herlading… Je kunt je dus 10-12 volledige herladingen van je smartphone veroorloven.. niet meer:) je bent gewaarschuwd!