Moovo-voeding en PCB-brandreparatie - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16

Ik ben een gelukkige eigenaar van een MOOVO XA432Be draaipoortopener. Werkte al jaren goed! Plotseling veranderden de dingen… de auto van de vrouw kwam vast te zitten toen de stroom uitviel en de poort weigerde te bewegen. Het heeft kleine plastic spulletjes die je kunt draaien om de poort te openen, maar de Australische zon heeft zijn tol geëist en ze draaien gewoon weg.

Een klein onderzoek die nacht bevestigde een stroomstoring in de MOOVO, in feite had de printplaat vlam gevat. Bij nadere inspectie bleek dat het vuur tussen levend en neutraal door de printplaat was gebrand, waarschijnlijk als gevolg van een mierenplaag - het waren er veel!

Ik kan geen goedkope vervanging krijgen, dus heb ik besloten om de printplaat te repareren. Ik kon niet veel vinden bij Dr Google, dus dit is mijn oplossing, hoe permanent moet nog worden ontdekt. Tot nu toe duurde het 14 dagen met succes @240Vac continu toegepast.

[Feb 2021 Bewerken - nu is de voeding weer overleden vanwege kortsluiting van componenten door mieren, en in plaats van deze te repareren Ik heb een kleine standaard voeding geïnstalleerd - een van deze rechtstreeks bedraad naar waar de oude voeding is aangesloten. Als ik tijd heb, probeer ik het te repareren en / of een doos te maken voor de nieuwe PSU]

Deze reparatie gaat over het repareren van de PCB-schade met behulp van lijm. Ik weet niet of het een nieuwe techniek is, maar voor mij is het dat zeker. mijn Google-zoekopdrachten brachten geen vergelijkbare PCB-reparatietechniek aan het licht, hoewel ik er wel enkele vond over het uitslijpen van het verkoolde gebied.

Even een kleine achtergrond voor interesse…

• De poortopeners genereren veel koppel. Omdat mijn poorten dun zijn, moest ik een zelfgemaakte tweede stop op de motoren installeren
• De PSU heeft een zekering van 630 mA bij 240 Vac - veel te groot voor mijn dunne poorten. De PSU heeft naar verluidt een vermogen van 250 W, maar dat geloof ik niet. Al die kracht heeft het ook niet nodig.
• De externe ontvanger lijkt prima te werken op 12V
• De motoren werken op en door handmatig 12V in de juiste richting op de motoren te injecteren, wordt de poort geopend of gesloten.
• De tweede foto toont de polariteit van het ingangsvermogen op de ontvangerkaart op afstand in de rechter benedenhoek. De back-up batterijstroomaansluitingen bevinden zich linksboven.

Stap 1: Wat je nodig hebt

De foto toont enkele van de goodies die nodig zijn om deze reparatie uit te voeren. Ik neem aan dat je weet hoe je componenten moet solderen en desolderen, en de soldeerboutreiniger vertegenwoordigt ook een soldeerbout. Ik herinnerde me de veiligheidsbril, maar vergat het masker - gebruik er een bij het slijpen van de PCB!

De lamp en fitting aan de rechterkant kunnen interessant zijn. het is niets meer dan een wereldbol in serie met de socket in het levende been. Bij het testen van de reparatie heb ik hem als veiligheidsmaatregel in het stopcontact gestoken - als er een kortsluiting was, licht de globe op. Een wolfraam globe is natuurlijk nodig.

Alles wat je nodig hebt uit de hobbygereedschapsset is een stiftfrees.

En een goede multimeter natuurlijk!

Stap 2: De schade

Niet dat een van de volgende zaken van belang is, maar omwille van de interesse:

Het lijkt erop dat de mieren de relatief kleine live-neutrale opening onder de filtercondensator moeten hebben overbrugd, waardoor het spoor werd gevolgd en verbrand. Er werden geen andere sporen gebroken. De zekering (630mA) is wel doorgebrand, maar lijkt lang genoeg te hebben vastgehouden om de resterende live-track voldoende te verwarmen om de PCB in brand te steken, maar niet genoeg om de track zelf te verbranden.

Stap 3: Voorbereiding

Reinig eerst het bord met isopropylalcohol of andere gespecialiseerde reinigingsvloeistoffen voor PCB's en een kleine borstel om zoveel mogelijk koolstof te verwijderen. Ik gebruik een harde tandenborstel. Helaas absorbeerde de blootliggende glasvezelmat de koolstof en werd geleidend - hij moet weg.

Maak een klein diagram van de positie van de gaten en de verbindingsrails, zodat ze na de reparatie gemakkelijk kunnen worden hersteld, trek dan een masker en oogbescherming aan en slijp de glasmat uit. Doe het buiten. Ik gebruikte een goedkope kogelfrees in mijn Ryobi-hobbygereedschap en zorgde ervoor dat het glasstof niet te veel rondslingerde. De bal maakt het ook relatief gemakkelijk mogelijk om de rand van het gat te ondergraven. Zorg ervoor dat alle koolstof is uitgeslepen, gebruik een loep en inspecteer het gat nauwkeurig. Als je klaar bent, haal je de multimeter tevoorschijn en meet je de weerstand rond het gat. Ik kreeg oneindige weerstand rondom het gat en op de sporen - afhankelijk van het vermogen van mijn meter natuurlijk!

Ik vond ook foto's van de tracks waardevol bij het herstellen van het circuit.

Glasvezelstof verwijderen is niet zo eenvoudig! Ik wilde het niet wegblazen (het stof in mijn ademzone stoppen) noch het opzuigen (zal waarschijnlijk door de zak gaan). Het leek me een goed idee om een soort plakkerige pasta te hebben om het op te rapen, dus gebruikte ik een vochtige oude zachte doek met veel afwasmiddel om het op te vegen. Werkt een charme! De oude doek uitgespoeld en alle rommel netjes weggespoeld. Ik verwacht dat scheerschuim en tandpasta ook goed kunnen werken (gebruikt om asbestvezels op te vangen tijdens het boren volgens de asbestwebsite).

Reinig het bord opnieuw met isopropylalcohol en het is klaar voor de volgende stap. Ik spoelde het bord ook af onder stromend water. Klinkt niet als een goed idee, maar heeft eigenlijk geen nadelig effect op voorwaarde dat het droog is voordat het weer wordt opgestart.

Stap 4: De oplossing

Plak een stukje tape stevig over het gat - ik gebruikte plakband - over het gat. Dit is de achterkant van de lijm. Meng Araldite epoxyharslijm. Polyesterhars zal waarschijnlijk ook werken, maar ik heb het niet geprobeerd en het kan een puinhoop maken.

De epoxy is vrij dik en kan eenvoudig genoeg in het gat worden geduwd. Probeer het bovenoppervlak glad te maken, ook al is het een beetje trots op het oppervlak. Het is echt plakkerig maar volhard. Ik ontdekte dat het niet uitmaakt of de spoorgaten worden gecoat als de soldeerbout het wegsmelt.

Ik heb het een week laten drogen. Verwijder de afplaktape, markeer en boor de gaten en monteer de onderdelen. Sommige sporen zijn verwijderd met de glasvezelmat, dus maak nieuwe sporen met behulp van draden.

Ik heb elk van de componenten getest; geen enkele was defect, dus ik heb ze opnieuw geïnstalleerd. Sommige condensatoren op het bord zijn wat zwart geworden, maar het is niet geleidend en ik kon het niet verschuiven, dus ik liet het met rust.

Dus dat is het. Eenvoudig genoeg op enkel- of dubbelzijdige PCB met grote sporen.

Stap 5: En 2 weken later …

Welnu, na 2 weken continu gebruik werken de fix en de voeding naar behoren. Met betrekking tot de foto is er geen indicatie van smelten of volgen over de fix. Ik denk dat de tijd het zal leren.

Het is zorgwekkend dat de lijm lijkt te smelten. Ik kan meer onderzoek doen om te zien hoe gevoelig het is voor warmte. Polyesterhars is wellicht beter en kan eventueel met een spuit worden aangebracht na het mengen van de verharder. Hmmm, een nieuwe Instructable in de maak?

Als je zo geneigd bent, stem dan op deze inzending in de Fix it-wedstrijd! Bedankt!