DIMP (Desulfator in My Pocket): 22 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15

Mikey Sklar creëerde de DA PIMP ("Power In My Pocket") versies 1 en 2 op basis van George Wiseman's paper "Capacitive Battery Charger" en gaf deze genereus uit aan de open hardwaregemeenschap.

Het is in staat om vrijwel elke oplaadbare batterij van elk type op te laden en te desulfateren / verjongen, zolang de batterij niet volledig onherstelbaar is.

Ik nam alleen het batterij-desulfatorgedeelte van de DA PIMP 2, dat in wezen het circuit van George Wiseman is, en ontwierp er een PCB en BoM voor die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid. Het heet DIMP ("Desulfator In My Pocket") ter ere van Mikey's DA PIMP.

Deze Instructable doorloopt de montagestappen voor DIMP. Het enige dat nodig is, is solderen en wat boren, vijlen en snijden van een kunststof projectbehuizing. De tijd om te voltooien is ongeveer 0,5 uur voor het solderen en 0,5 tot 1,5 uur voor de montage van de plastic behuizing, afhankelijk van hoe zorgvuldig je de gaten vijlt.

GEVAAR: De DIMP stelt dodelijke spanningen bloot aan de operator via de uitgangskabels. Het is nog steeds niet helemaal veilig, zelfs niet met de verbeterde veiligheidsvoorzieningen. Koop of bouw of gebruik geen DIMP tenzij u de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid van uzelf en anderen in de buurt. Alleen volwassenen met een goed begrip van de risico's mogen proberen DIMP te gebruiken. Ik raad je aan om geen DIMP of DA PIMP 2 te kopen of te bouwen als je jonge kinderen in huis hebt, omdat ze hem kunnen aansluiten en aanzetten zonder de gevaren te kennen.

Als je het dodelijke gevaar accepteert, kun je de DIMP als volgt bouwen.

De montage vereist het boren en vijlen van de behuizing, zodat sommige onderdelen zichtbaar zijn voor de gebruiker. U hebt mogelijk vier (4) # 4 x 0,25 inch zelftappende schroeven met pankop nodig om de printplaat op de behuizing te monteren voordat u in de behuizing gaat boren. U kunt plaatstaalschroeven vervangen als u zelftappende schroeven niet kunt vinden. Als u geduldig genoeg bent om de behuizing met kleine toleranties in elkaar te passen, kunt u afzien van de zelftappende schroeven, omdat de behuizing de PCB in wezen op zijn plaats kan klemmen.

Benodigdheden

ONDERDELEN:

De PCB is hier, verkocht in ProtoPacks (1 Protopack = 10 +/- 1 PCB's). Wijzig bij het bestellen de maat naar max 10 x 10 en de dikte naar 1,6 mm. U kunt ook de kleur van de printplaat wijzigen. Ik raad donkergekleurde PCB's aan, zodat de neonlampen beter te zien zijn. Laat de overige instellingen ongewijzigd (FR4 proto, 2 laags, HASL coating, 1oz koper, geen stencil).

dirtypcbs.com/store/designer/details/dchan…

(Als u vragen of problemen heeft met uw PCB-bestelling, neem dan contact op met de verkoper DirtyPCBs voor hulp.)

U bent van harte welkom om de reserve-PCB's op ebay te verkopen als u wilt.

De BoM is hier:

www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetai…

(Als u vragen of problemen heeft met uw bestelling van onderdelen, neem dan contact op met Mouser Electronics voor hulp.)

Houd er rekening mee dat de stuklijst niet de uitgangskabels bevat, omdat u de juiste voor uw batterijen wilt kiezen. Kies een paar rode en zwarte meetsnoeren met banaanstekkers van 4 mm (bij voorkeur omhuld en stapelbaar) aan het ene uiteinde en het type clip dat op uw batterijpolen past. Ze moeten tot 250VDC en 5A aankunnen. Zorg ervoor dat de clips die u kiest veilig en volledig geïsoleerd zijn, zodat de gebruiker zo min mogelijk metaal blootstelt.

Merk ook op dat 220VAC tot 240VAC netgebruikers twee 0,5W 430K ohm tot 500K ohm weerstanden moeten vervangen om de neonlampen te beschermen tegen de hogere stroomsterkte. De originele 220K weerstanden zijn bedoeld voor 120VAC netspanning. Gebruik deze formule voor uw lokale netspanning: (Mains_Voltage – 90) / 0,0003 = Maximum_resistor_value

VEREISTE GEREEDSCHAP:

soldeerbout met medium conische punt

pasta of vloeibare soldeer flux

soldeer

kletsnatte spons voor het reinigen van de soldeerboutpunt van koolstofresten

draadknippers of spoelknippers

kruiskopschroevendraaier

3/16in boor

plat bestand

vierkante naald vijl

halfronde vijl of ronde vijl of Dremel met kleine schuurtrommel

OPTIONELE GEREEDSCHAP:

heet lijmpistool

Stap 1: Test fit PCB

Test de printplaat in de Hammond 1591XXMTBU-behuizing. De printplaat moet gemakkelijk in de "kom" passen en de vier montagegaten moeten op één lijn liggen met de plastic nokken op de bodem van de kom.

Test vervolgens elk onderdeel in de printplaat.

Dit is je kans om pin 1 op elk van de schakelaars en op de diodebrug te vinden. Het is ook een goed moment om ervoor te zorgen dat je elk onderdeel hebt.

Stap 2: Installeer SW1

Installeer eerst de twee L202031MS02Q schuifschakelaars, SW1 en SW2. Houd er rekening mee dat deze schakelaars iets korter zijn dan we zouden willen. We zullen ze een beetje moeten optillen zodat de actuator ver genoeg boven het deksel uitsteekt om met de vingers te kunnen worden bediend. Als de schakelaars vlak met het bord zijn gesoldeerd, kunnen ze worden bediend met een schroevendraaier.

Laten we beginnen met SW1.

Aan de onderkant van SW1 bevinden zich twee plastic voetjes met een excentrische inkeping in elke voet. De inkepingen bevinden zich het dichtst bij pinnen 1 en 3. Negeer het nummer dat mogelijk op de onderkant van de schakelaar is gegoten. Het blijkt geen pincode te zijn.

Breng de inkepingen op één lijn met de zeefdruk op de printplaat, en houd de schakelaar zo hoog mogelijk van de printplaat en evenwijdig aan de print, soldeer de pinnen 1 en 6 in. Een hulpmiddel of een tweede persoon die de print vasthoudt en switch maakt dit gemakkelijk. Als alternatief kunt u een plastic shim onder de plastic voetjes van de schakelaar plaatsen en het shim later verwijderen.

Als de schakelaar niet waterpas staat, past u pinnen 1 en 6 aan en soldeert u ze opnieuw totdat de schakelaar parallel is aan de printplaat. Laat voldoende tijd tussen het opnieuw solderen om de pin af te koelen om te voorkomen dat er iets in de schakelaar smelt.

Als de schakelaar waterpas staat, soldeert u pin 2. Verschuif de schakelaar voorzichtig en test met een multimeter om er zeker van te zijn dat deze de pinnen 1 en 2 kortsluit wanneer deze aan staat en de kortsluiting verbreekt wanneer deze uit staat.

Soldeer de resterende drie pinnen.

Stap 3: Installeer SW2

Herhaal stap 2 voor schakelaar SW2, plaats deze op dezelfde hoogte als SW1.

Stap 4: Soldeer de diodebrug

Soldeer vervolgens de diodebrug D1 op zijn plaats.

D1 is een D3K-pakket. Het is asymmetrisch met de pinnen aan de achterkant. Lijn de brug uit met de zeefdruk en de gaten op de printplaat. Zoek naar de halfronde inkeping aan één kant om pin 1 te vinden.

BELANGRIJK: Als je de brug per ongeluk naar achteren omdraait, worden de rode en zwarte uitgangen omgekeerd, en dat is erg gevaarlijk voor je batterijen en de gebruiker! Controleer nogmaals de + en - markeringen op het lichaam van D1 en bevestig visueel dat de +-draad pin 1 is en dat het spoor naar de RODE kant van het bord gaat.

Stap 5: Soldeer SW3

Soldeer de A8L-21-12N2 tuimelschakelaar SW3 op zijn plaats, zo laag mogelijk op de printplaat. Deze schakelaar hoeft niet te worden verhoogd zoals SW1 en SW2.

Deze schakelaar heeft markeringen op het lichaam om de pinnummers aan te geven, en het heeft ook een | en 0 zijden gemarkeerd. Lijn de schakelaar uit met de zeefdruk en soldeer alle vier de pinnen op hun plaats. Test de continuïteit met een multimeter terwijl u de schakelaar uit- en weer aanzet.

Stap 6: Lijm en soldeer wisselstroomingang

Omdat de AC-stroomingang is ontworpen om in 1,4 mm dikke PCB's te klikken en dit een dikkere 1,6 mm PCB is, zullen de snaps niet vastklikken.

Pak wat hete lijm, breng het aan op de drukknopen op de inlaat, steek het dan snel in de gaten en druk het gelijk met de printplaat. Soldeer het nog niet. Laat de lijm drogen en soldeer hem dan.

Stap 7: Soldeer de zekering en zekeringclips

Steek de zekering voorzichtig in de twee zekeringclips, zodat de pootjes naar beneden wijzen.

Steek de pootjes door de print en soldeer de zekeringclips in de print.

Stap 8: Soldeer de overige onderdelen

Soldeer alle resterende onderdelen op hun plaats. Begin met de kortste, kleinste onderdelen. Het is misschien een goed idee om de kleine testaansluitingen van 2 mm warm te lijmen.

Let erop dat je de rode boeren aan de RODE kant van het bord en de zwarte boeren aan de ZWARTE kant van het bord plaatst. Er zijn + en - tekens aan de onderkant van het bord in de buurt van de soldeerpads en ROOD en ZWART zijn duidelijk gelabeld aan de bovenkant.

Zorg ervoor dat u de condensatoren zo laag mogelijk op het bord plaatst.

Stap 9: Markeer de breedte van de inkepingen aan beide uiteinden

Plaats de printplaat bovenop het komgedeelte van de behuizing met de componenten naar boven gericht. De 4 mm-aansluitingen en de AC-stroomingang voorkomen dat de printplaat in de kom valt. Houd de printplaat gecentreerd boven de montagegaten.

Pak een stift en markeer de randen van de stroomingang op de behuizing. Hier maakt u een rechthoekig gat in de behuizing. De markeringen moeten 21 mm uit elkaar liggen. Het rechthoekige gat zal om te beginnen minstens 15 mm lang zijn; u zult verder vijlen om te passen. Probeer de toleranties strak te houden, aangezien een strakke pasvorm de AC-stroomingang helpt ondersteunen wanneer u het netsnoer aansluit en verwijdert.

Markeer aan het andere uiteinde de randen van de 4 mm banaanstekkers. De markeringen moeten 28 mm uit elkaar liggen en gecentreerd in het midden van dat uiteinde van de behuizing. Het rechthoekige gat zal om te beginnen minstens 14 mm hoog zijn; u zult verder vijlen om te passen. Dit gat kan desgewenst W-vormig of U-vormig zijn, passend bij het silhouet van de ronde bananenjacks.

Stap 10: Snijd een startinkeping aan het uiteinde van de AC-inlaat

Pak een grove platte rasp of vijl en snijd een ondiepe inkeping van 1 mm tot 2 mm diep die doelbewust minder breed is dan de markeringen aan het uiteinde van de AC-stroomingang. Het idee is om de printplaat goed te centreren en te werken tot de minimale breedte die nodig is om in de inlaat te passen.

Controleer tijdens het vijlen of de printplaat correct is gecentreerd over de montagegaten eronder. U kunt lange, dunne pluggen gebruiken om de uitlijning te controleren.

Verbreed de inkeping geleidelijk en vijl elke kant indien nodig. Uiteindelijk maak je de inkeping breder en kun je de inlaat in de ondiepe inkeping plaatsen zodat de print goed gecentreerd is.

Stap 11: Snijd een startinkeping aan het Banana Jack End

Aan het einde, met de 4 mm banaanstekkers, begin je een ondiepe 1 mm tot 2 mm diepe inkeping te snijden, ook opzettelijk ondermaats. Omdat de bananenjacks rond zijn, moet deze kant met een grotere marge ondermaats zijn.

Stap 12: Markeer en snijd diepere AC-inlaatinkepingen

Gebruik een dunne hobbyzaag of een Dremel-snijwiel om 13 mm diepe V-vormige inkepingen uit te snijden aan het uiteinde van de wisselstroomingang om een W-vorm te vormen. Je zult de onderkant later indienen.

Stap 13: Markeer en snijd diepere inkepingen bij Banana Jack End

Knip aan het uiteinde van de banaanstekker van 4 mm een afgeronde W-vorm uit. Je vijlt later de zijkanten en onderkant uit.

Stap 14: Ga door met het verwijderen van materiaal uit beide inkepingen

Ga door met het verwijderen van materiaal uit de gaten totdat de printplaat helemaal naar beneden op de montagenokken past. Wissel af tussen de uiteinden zodat de PCB waterpas blijft terwijl u hem geleidelijk in de kom laat zakken.

Als u klaar bent, moeten de bovenrand van de AC-stroomingang en de condensatoren ongeveer gelijk liggen met de bovenrand van de kom

Stap 15: Markeer en boor 2 mm testkrikgaten

Kijk door het doorschijnende plastic en markeer waar gaten moeten worden geboord voor de twee 2 mm-testaansluitingen in de zijkanten van de kom.

Haal de print uit de behuizing en boor de gaten. Ze moeten minimaal 2 mm in diameter zijn, maar kunnen desgewenst iets te groot zijn.

Stap 16: Markeer en boor het gat van de tuimelschakelaar in het deksel

Nu voor het deksel. Plaats de print in de kom en houd het deksel over de print. Er is een klein uitlijnlipje op het deksel dat aan het uiteinde van de wisselstroomingang moet worden geplaatst. Zorg ervoor dat de schroefgaten gecentreerd zijn over de inzetstukken met schroefdraad. Als je een paar lange 4-40 machineschroeven hebt, kunnen die worden gebruikt om het deksel op één lijn te houden met de kom.

Markeer met een markering de locaties van de tuimelschakelaar. Gebruik indien nodig een felle lichtbron om de schakelaar door de doorschijnende behuizing te zien. De omtrek mag niet meer dan 21 mm breed en 15 mm hoog zijn.

Boor door het deksel en laat voldoende extra materiaal rond de laatste randen van het gat. Je zult een klein bestand gebruiken om je weg naar de laatste randen te werken voor de beste pasvorm en afwerking. Vijl het rechthoekige gat met ongeveer 1 mm aan elke rand. U zult eindigen na het snijden van de rechthoekige gaten voor de schuifschakelaars.

Stap 17: Markeer, boor en vijl de gaten voor de schuifschakelaaractuators

Houd het deksel uitgelijnd over de kom en markeer de posities van de actuators van de schuifschakelaars. Het helpt om een heel helder licht vanaf de zijkant van de kom te laten schijnen, zodat je door het deksel kunt zien waar de actuatoren zijn. U zult de schakelaars naar beide standen moeten schuiven om de volledige omvang van de rechthoekige gaten te bepalen.

Houd er rekening mee dat de actuatoren enigszins kunnen kantelen, dus het kan zijn dat u de markeringen moet aanpassen.

Boor met een kleine boor door het midden van elk gemarkeerd gat. U moet een kleine boor gebruiken, omdat de boor waarschijnlijk niet in de buurt van het uiteindelijke midden komt.

Gebruik de vierkante naaldvijl om de gaten van de schuifschakelaar geleidelijk te openen, zodat ze over de actuators passen en de actuators in beide posities kunnen worden geschoven.

Stap 18: Snijd kleine inkepingen voor de toppen van de bananenaansluitingen en de wisselstroomingang

Wanneer de gaten van de schuifschakelaar klaar zijn, zou het deksel nu lager over de kom moeten passen, maar het zal niet volledig kunnen sluiten omdat de dunne rand rond het deksel van de behuizing wordt geblokkeerd door de bovenkant van de 4 mm banaanstekkers en de wisselstroom inlaat.

Vijl de lip van het deksel naar beneden zodat er ruimte is voor de 4 mm banaanstekkers en de wisselstroomingang. Het deksel moet nu helemaal naar beneden op de actuatoren van de schuifschakelaars passen en op de lip van de tuimelschakelaar rusten.

Stap 19: Voltooi het indienen van gaten om te passen

Voltooi het vijlen van het gat voor de tuimelschakelaar zodat deze overeenkomt met de grootte van de lip van de tuimelschakelaar. Het zou gemakkelijker moeten zijn om te zien waar de laatste randen moeten zijn nu het deksel op de lip van de tuimelschakelaar rust.

Voltooi het vijlen van de gaten voor de schuifschakelaars.

Stap 20: vijl de inkeping in het deksel aan het uiteinde van de wisselstroomingang om te passen

Ten slotte is er de kwestie van de twee dunne lippen die worden gescheiden door een opening op het deksel aan het uiteinde van de AC-stroomingang. Je zult in elke lip inkepingen van verschillende dieptes moeten maken. Omdat de AC-stroomingang zelf getrapt is, met twee verschillende hoogtes aan de bovenkant, zal de binnenste lip van het deksel het onderste gedeelte van de inlaat raken en zal de buitenste lip van het deksel het bovenste gedeelte van de inlaat raken.

Stap 21: Plaats en sluit de behuizing

Het deksel moet nu helemaal naar beneden op de kom passen, zodat u de behuizing goed kunt sluiten. Als dat niet het geval is, voltooi dan de laatste vijl om het passend te maken en gebruik vervolgens de vier 4-40 machineschroeven die bij de behuizing zijn geleverd om het deksel op de kom te bevestigen.

Stap 22: Laatste testen en gebruik

Nu voor het elektrisch testen. We hebben dit niet eerder gedaan omdat het gevaarlijk is om de blootgestelde circuits aan te raken. De behuizing biedt meer bescherming.

Plak voor het testen een waarschuwingslabel of schrijf op de behuizing:

GEVAAR: GEVAAR VAN DODELIJKE SCHOKKEN

Dit zijn de algemene stappen om de DIMP veilig te gebruiken voor één oplaad-rustcyclus, van begin tot eind:

1. Plaats de DIMP en de batterij op een vuurvaste, niet-geleidende, stabiele ondergrond waar ze veilig kunnen rusten gedurende de volledige duur van het opladen/desulfateren.
2. ZORG ERVOOR DAT DE AC-INGANGSKABEL NIET OP IETS IS AANGESLOTEN EN DAT DE TUIMELSCHAKELAAR UITGESCHAKELD IS.
3. Stel de twee schuifschakelaars in op basis van de stroom die nodig is om de batterij op te laden. Voor de laagste stroomsterkte (voor AA-batterijen) schuift u beide schakelaars naar beneden (in de richting van de tuimelschakelaar). Schuif een van de twee schakelaars omhoog om de stroom naar gemiddeld te verhogen. Om de stroom tot het maximum te verhogen (voor de meeste accu's voor elektrisch gereedschap en autoaccu's), schuift u beide schakelaars omhoog. Het is over het algemeen beter om minder stroom te gebruiken (en dus meer tijd per cyclus te nemen), dus als je de mogelijkheid hebt, gebruik dan minder stroom.
4. Steek de uitgangskabels in de 4 mm banaanstekkers van de DIMP.
5. Sluit de uitgangskabels aan op de batterij, zorg ervoor dat de zwarte kabel naar de negatieve pool van de batterij gaat en de rode kabel naar de positieve pool van de batterij. Het omwisselen van de kabels leidt tot schade aan de batterij en mogelijk brand/explosie/persoonlijk letsel.
6. Optioneel maar sterk aanbevolen: steek de meetsnoeren van uw multimeter in de 2 mm testaansluitingen aan de zijkanten, rood op rood en zwart op zwart. Schakel de multimeter in voltmetermodus in en observeer de spanning van de batterij.
7. GEVAAR: HOUD VANAF DIT PUNT UIT DE WEG VAN DE UITGANGSKABELS EN MULTIMETER TESTKABELS.
8. DRAAG RUBBEREN HANDSCHOENEN EN BRILLEN VOOR DE VEILIGHEID.
9. Steek de AC-ingangskabel in de DIMP en vervolgens in de muur.
10. Zet de tuimelschakelaar aan en kijk hoe de spanning verandert. Tenminste één van de twee neonlampen gaat branden als er dodelijke spanningen in de DIMP staan (zie de opmerking hieronder voor wat de lampen betekenen).
11. Als de spanning ver omhoog springt en niet naar beneden komt, is de batterij vrijwel zeker volledig onherstelbaar. Een matig gesulfateerde/gepassiveerde batterij moet snel omhoog springen, dan bijna net zo snel zakken onder zijn nominale spanning, en dan geleidelijk stijgen als hij wordt opgeladen/desulfateert. Een slecht gesulfateerde batterij springt onmiddellijk omhoog en duurt dan langer om naar beneden te vallen (uren of zelfs dagen) naar de nominale spanning van de batterij. Dit komt omdat als de sulfatering/passivering erg dik is, het lang duurt om het met het pulseren te "afbreken".
12. Controleer de batterijtemperatuur en de spanning terwijl deze doorgaat met opladen/desulfateren. Warmte is slecht voor je batterij. Lithiumbatterijen moeten constant worden gecontroleerd, omdat ze thermische runaway kunnen binnendringen en in brand kunnen vliegen. HOUD ALTIJD EEN BRANDBLUSAPPARAAT BIJ HET OPLADEN/DESULFATEREN VAN LITHIUM-BATTERIJEN. Loodzuurbatterijen kunnen gas afgeven en zuur uit hun ventilatieopeningen schieten - u wilt dit voorkomen door de stroom lager te zetten. Sommige slimme jongens hebben ijspakken gebruikt (het soort dat je bij een apotheek kunt kopen in een stoffen zakje) of koelvloeistofbaden (niet-geleidende vloeistof!) om de batterij gekoeld te houden. Je kunt ook thermostaten kopen die een temperatuursonde hebben die je op de batterij kunt bevestigen en die het lichtnet uitschakelen wanneer de temperatuur de door jou ingestelde drempel bereikt (zet deze iets boven de kamertemperatuur).
13. Zet de tuimelschakelaar uit wanneer de spanning ongeveer 110% van de nominale spanning bereikt. NiCd- en NiMH-batterijpakketten voor elektrisch gereedschap doen er doorgaans ongeveer 15 minuten tot een half uur over om dit punt te bereiken. Lithiumbatterijen laden snel op, maar variëren sterk, afhankelijk van de capaciteit. Loodzuurbatterijen gaan het langst mee, vaak uren. De spanning moet dalen en dan een constante waarde vinden. Als deze waarde boven de nominale spanning ligt, bent u klaar en kunt u doorgaan met de volgende stap. Als de spanning onder de nominale spanning zakt, kunt u deze cyclus nog een keer proberen, maar het is mogelijk dat de batterijcel of het batterijpakket niet volledig herstelbaar is.
14. ZORG ERVOOR DAT DE TUIMELSCHAKELAAR IS UITGESCHAKELD EN WACHT TOT BEIDE NEONLAMPEN DONKER ZIJN VOORDAT U EEN LOODJE AANHAND.
15. TREK EERST DE AC-INGANGSKABEL UIT HET NET.
16. TWEEDE TREK DE AC-INGANGSKABEL UIT DE DIMP.
17. Controleer vervolgens nogmaals of de tuimelschakelaar nog steeds uit staat en of de neonlampen nog donker zijn.
18. Verwijder de uitgangskabels van de batterij.
19. Verwijder de multimeterkabels van de DIMP.
20. Verwijder de uitgangskabels van de banaanaansluitingen van de DIMP.
21. Laat de batterij rusten voordat u een nieuwe cyclus probeert. Rustperioden zijn cruciaal om permanente schade aan de batterij te voorkomen door oververhitting, EN door te rusten kan de lading zich gelijkmatig over de batterij verspreiden.

Er zijn veel gedetailleerdere instructies beschikbaar over hoe u de verschillende batterijsamenstellingen het beste kunt opladen en onderhouden. Ik heb alleen een zeer vereenvoudigde set instructies per oplaad-rustcyclus gegeven. Ik moedig u aan om meer te zoeken en te lezen over het onderwerp desulfatie/depassivering, zodat u de beste resultaten krijgt.

OPMERKING: DIMP heeft twee neonlampen om de veiligheid te verbeteren. Ze zijn geen garantie voor veiligheid - het is nog steeds mogelijk om een vervelende schok te krijgen als de lampen uit zijn, en als een van de lampen kapot is, bestaat de kans op een dodelijke schok. Blijf altijd uit de buurt van de uitgangskabels wanneer het lichtnet is aangesloten.

NE2, de lamp bij de uitgang, gaat aan wanneer aan deze potentieel dodelijke voorwaarden wordt voldaan:

+ DIMP is aangesloten op het lichtnet. + Tuimelschakelaar is ingeschakeld. + Uitgangsdraden zijn nergens op aangesloten OF de batterij biedt te veel weerstand.

In deze omstandigheden staat er een dodelijk hoge spanning op de uitgangsdraden.

Als er geen spanning op de uitgangsdraden staat maar NE2 brandt, is de zekering doorgebrand of zit deze los in de zekeringklem. Behandel de uitgangsdraden alsof ze nog steeds dodelijke spanningen aan de gebruiker blootstellen, omdat een losse zekering plotseling kan gaan geleiden. Zet de tuimelschakelaar uit en ontkoppel de netvoeding voordat u de kabels vastpakt of de DIMP opent om de zekering te controleren.

NE1, de lamp in de buurt van de AC-netaansluiting, gaat aan wanneer aan deze potentieel dodelijke voorwaarden wordt voldaan:

+ DIMP is aangesloten op het lichtnet. + Tuimelschakelaar is ingeschakeld. + Uitgangsdraden zijn verbonden met iets met een lage weerstand, wat een niet-kapotte batterij kan zijn die wordt opgeladen of gedesulfateerd. Het potentiële gevaar is als de uitgangsdraden op het verkeerde ding zijn aangesloten, zoals een persoon of een metalen staaf of elkaar.

VOOR UW VEILIGHEID NIET ALLEEN AFHANKELIJK VAN DE LAMPEN. HOUD UIT DE WEG VAN DE UITGANGSKABELS WANNEER HET AC-NET IS AANGESLOTEN OP DIMP. VERVANG DE NEON LAMPEN WANNEER ZE DOORBRANDEN.