Pocket Protest (een LM386 Amp in een 9v batterijbehuizing): 18 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20

Of je nu aan elektronica werkt, die luidspreker wilt testen, een coole radio wilt bekijken tijdens een ruilbeurs, het kwaad van zeepkisten wilt soapboxen, of op de hoek van de straat je blues wilt zingen …

Nou, verdorie, soms heb je gewoon een eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken versterker nodig! Ik breng Pocket Protest naar de wereld (een LM386-versterker in een 9v-batterijbehuizing) Pocket Protest werkt een paar uur op een standaard rechthoekige 9 volt-batterij en kan een luidspreker van 4 - 8 ohm vrij gemakkelijk van stroom voorzien, terwijl hij al die tijd is ingesloten in een batterijbehuizing van 9 volt Het wattage is laag, maar omdat er geen filtering of verbetering is, is het geluid dat eruit komt nogal onbezonnen … Het is een blikje dat op een 9V-batterij werkt, en het klinkt ook zo! Zelfs als het wattage laag is, wordt het geluid van de "bullhorn" -kwaliteit luid genoeg dat normale mensen met bijna schreeuwniveaus moeten praten om via het apparaat te kunnen spreken. Hier is een video van de breadboard-test die in stap 9 wordt genoemd, met een echt plat klein 25 watt 8 ohm luidspreker, het was ongeveer 30% volume, wat genoeg was om de microfoon op de camera en mijn vrouw aan de andere kant van het appartement te oversturen

Stap 1: Gereedschappen en materialen

Gereedschap: Pincet Draadknippers / Strippers Helpende handen Losse clipkabels (krokodillenklemmen om te gebruiken als mini-veerklemmen) Soldeer (en een manier om het te verwijderen in geval van een fout) Soldeerbout Naaldtang Kleine platte schroevendraaier (juweliersstijl of vergelijkbaar) Elektrisch Boor en 3/16e inch boor Potlood / Papier Xacto / hobbymes 320+ grit schuurpapierMaterialen: 330 ohm weerstand led, ik kies blauw, ga met een full-size heldere led 10k audio pot pcb mount 1/8e inch stereo pcb mount hoofdtelefoonaansluiting (vrouwelijk) LM386 10uf elektrolytische dop (16 + volt) 220 uf elektrolytische dop (16 + volt) 0,1 uf keramische dop (met lange snoeren over de volle lengte, nieuwe kopen) lege 9 volt batterij goede 9 volt batterij Elektrische tape Gel Super Lijm Lage viscositeit helder epoxy krimpkous (1 mm en 5 mm) 4* 5 inch stukken draad, veelkleurig 20-24 gauge aanbevolen ~ 1 voet van 20-14 gauge zip-koord of 2 geleiders luidsprekerdraad 2x krokodillenklemmen (met rubberen omhulsels optioneel) Clearcoat van sommige type (spray) behalve de ce ramic-dop, de stroomleverende batterij en krokodillenklemmen, alles was weggevaagd van andere elektronica

Stap 2: Amp Circuit

Het pocketprotest is een standaard LM386-referentieontwerp waarbij sommige componenten zijn vergeten of vervangen, het is vrij eenvoudig om binnen enkele ogenblikken te breadboarden. De audiokwaliteit is hard en in de onderstaande configuratie kun je slechts ongeveer 2/3 van het volume krijgen voordat de geluid is complete onzin, maar het is verrassend luid, zelfs bij lage knopniveaus. Als je merkt dat we 6 punten van het circuit met aarde moeten verbinden, leuk toch?!

Stap 3: Bouw de versterker deel 1

Pak eerst je pc mount 10K pot en je LM386 chipHoud de basis van de pot bovenop de LM386 en oriënteer deze waar pin 1 van de pot is uitgelijnd met pin 2 van de versterkerchip. van de chip en pin 3 van de pot moet op één lijn liggen met pin 4 van de chip zodra je weet dat alles op één lijn ligt, gebruik de superlijm om de versterkerchip op de bodem van de pot te lijmen en houd de uitlijning zo goed mogelijk

Stap 4: Bouw de versterker deel 2

Ga je gang en laat je soldeerbout opwarmen terwijl we dit doen, we zullen hem snel nodig hebben. Buig pinnen 1 en twee van de pot naar beneden in de richting van de chip, ik vond het gemakkelijk om de pinnen plat tegen de behuizing van de pot te buigen met het stompe uiteinde van mijn pincet. Gebruik vervolgens je pincet om de draden van de chip in een L-vorm te buigen, en dan omhoog en over de pinnen van de pot. je moet dit doen voor zowel pinnen 2 als 3 van de chip, wees voorzichtig, deze dingen zijn broos zoals het is en ik gebruik een weggevangen chip, dus maak je niet te veel gek. Buig ten slotte de 3e pin omhoog en weg van de chip, weer zo plat mogelijk tegen de pot, deze pin is onze audio input.

Stap 5: Bouw de versterker deel 3

Pak je nu hete soldeerbout en soldeer chippen 3 en pot pin 2 samen. Pak vervolgens een van je 5 inch stukken draad, strip ongeveer een kwart inch van het uiteinde, draai het strak en vertin het uiteinde. vertin ook de 3e pin van de pot. Gebruik tenslotte je pincet om de draad te geleiden / vast te houden, laat de draad en de potpin samenvloeien en maak een veilige verbinding

Stap 6: De versterker bouwen deel 4

Nu moeten we een nieuw onderdeel pakken, de 0.1 uf keramische dop. Dit is een van de weinige items (afgezien van de stroombron) die vrij lange kabels moet hebben, en de meeste weggegooide items hebben echt korte kabels, meestal de dikte van de pcb en niet veel anders. We hebben de lange kabels nodig omdat het onderdeel zelf aan de zijkant van de pot / chip-combo wordt gemonteerd en contact moet maken met pinnen 7, 4 en 2 die zich aan weerszijden van de chip bevinden. pak je punttang en houd de draden van de dop erin zo dicht mogelijk bij de basis zonder de buitenste coating te kraken, buig de dop vervolgens omhoog in een hoek van 90 graden. Leg vervolgens de dop op de onderkant van de LM386-chip, waar het schijfgedeelte van de dop rust op het uiteinde dat naar hetzelfde uiteinde wijst als pinnen 1 en 8 van de versterker en omhoog naar de knop van de pot. Gebruik vervolgens uw punttang of pincet als een breuk, buig een draad van de dop om te koppelen met pin 2 van de chip. Lus nu de kabel van de dop terug in een U-vorm en soldeer de U-lus aan pin 2. Na het solderen buigt u de resterende kabel zodat deze aansluit op pin 4 van de chip Buig ten slotte pin 4 van de chip over de resterende kabel, op de onderbuik van de chip, soldeer en klem de teveel Ik beloof je dat dit het meest gecompliceerde deel van het hele project was! Voor de andere draad van de dop buig je eenvoudig pin 7 om op dezelfde manier als pin 4, soldeer en klem de draad

Stap 7: Het versterkergedeelte bouwen 5

Vervolgens moet je aan het andere uiteinde van de versterker (pinnen 4 en 5) je 220uf elektrolytische condensator plaatsen waar de positieve (+) kant op één lijn ligt met pin 5 en deze superlijm aan de zijkant van de versterker en de potBend pin 5 over de kabel van de dop en op de buik van de versterkerchip, soldeer dan een stuk draad van 5 inch aan de duidelijk gemarkeerde negatieve (-) kant van de dop, dit is onze audio-uitgang Buig uiteindelijk pin 6 van de versterkerchip tegen de pot, dit is onze kracht + (pin 2 is aarde), en neem een draadlengte van 5 inch (ik raad rood aan omdat dit stroom is) en vertin de pin, vertin de draad en vloei samen in een veilige verbinding

Stap 8: De versterker bouwen deel 6

De laatste condensator, de 10uf elektrolytische moet worden aangesloten op pinnen 1 en 8, en dit is puur optioneel. Met deze dop op zijn plaats heeft de chip een versterking van 200 en veel vervorming, maar zelfs op half volume is het behoorlijk luid met niet zo slechte vervorming Zonder de dop heeft de chip een winst van 20, wat vrij duidelijk is tot aan het volledige volume, maar het is ongeveer net zo luid als een echt goedkope kleine radio of telefoonbeantwoorder (waar deze chip uit kwam)Als u besluit de dop niet te gebruiken, knipt u gewoon de pinnen 1 en 8 af. Zo niet … Leg de dop op de buik van de versterkerchip waar de positieve (+) kant samenkomt met pin 1 van de versterkerchip en de negatieve (-) kant sluit aan op pin 8 van de versterkerchip en soldeer de 2 verbindingen. Soldeer ten slotte een stuk draad van 5 inch (ik gebruikte zwart) op pin 2 van de versterkerchip met hetzelfde tin, tin, reflow-proces. Dit is onze gemeenschappelijke/aardingsdraad voor het circuit

Stap 9: Eindelijk klaar met de versterker

Op dit punt ben je technisch klaar, je moet de versterker aansluiten (ik gebruikte een breadboard) en ervoor zorgen dat het werkt Het circuit werkt zonder problemen op ~ 4 volt tot ~ 12 volt Sluit stroom en aarde aan, sluit een luidspreker aan op de uitgang en aard de andere kant op de voeding. Sluit een ingang aan op de, eh, ingang, en aard de negatieve (-) van de audio op de voeding. Als alles goed is gegaan, zou je een werkende versterker moeten hebben, met nogal wat motorboten. hieromheen ontdekte ik dat als ik een LED tussen de positieve (+) en negatieve (-) kant van de voeding zou plaatsen, het motorbootvaren zou onderdrukken. Dit is een goede breadboard / hobby-versterker, en eerlijk gezegd was het ver als ik was voorbereid gaan…. Toen kondigde Instructables de "zakformaat" -wedstrijd aan. Hoewel dit veel verder gaat dan zakformaat, is het niet erg zakvriendelijk. Het kan gemakkelijk in je zak blijven haken en iets belangrijks uit elkaar halen, en eerlijk gezegd kunnen we dat niet hebben. Dus toen ik verder ging, besloot ik dat ik de versterker, de LED en de audio-aansluiting in een 9 volt batterijbehuizing kon plaatsen, waardoor het zakvriendelijk is

Stap 10: Het omhullen van deel 1

Het eerste wat u moet doen, is de versterker op maat maken tegen de batterijbehuizing, zodat u zeker weet dat deze echt past. Het volgende wat u moet doen, is het circuit van de versterker stevig in elektrische tape wikkelen, dit voorkomt dat er kortsluiting ontstaat in de batterijbehuizing. Zodra we weten dat het gaat passen, het is gewoon een kwestie van de goede oude 9v-batterij hacken op je lege batterij Gebruik een paar draadknippers om het niet-terminale uiteinde van de metalen behuizing omhoog te trekken en gebruik vervolgens je platte schroevendraaier om de rest van het uiteinde omhoog te buigen zodat u het kartonnen uiteinde en de inhoud van de batterij kunt verwijderen Bewaar het karton met de batterijpolen en het omhulsel van de batterij, de rest kan op de juiste manier worden weggegooid

Stap 11: Omhulsel deel 2

Pak eerst je koptelefoonaansluiting en probeer het uit, er moeten 3 pinnen zijn, de ene is audio links +, de andere is audio rechts +, de laatste pin is aarde, gebruik een meter om uit te zoeken welke pinnen naar welke delen van de aansluiting gaan, het aansluiten van een koptelefoondraad maakt dit snel en gemakkelijk. Terug naar de versterker, we moeten wat draad afknippen, een audio-ingang en audio-uitgangskabels toevoegen ongeveer 5 cm uit de nu vastgeplakte versterker steekt, strip ongeveer 1/4 inch van het uiteinde en draai het omhoog. Vervolgens met het stuk dat u zojuist hebt afgesneden, strip ongeveer 1/4 inch van het uiteinde en trek het terug naar de gemeenschappelijke draad, in feite de draad die u zojuist hebt afgeknipt, aan elkaar splitsen en vervolgens de draadantenne op de grond op uw koptelefoonaansluiting solderen. Deze aansluiting (zoals de meeste) heeft de grond rond de buitenkant van de aansluiting gewikkeld, ik heb ervoor gekozen om de aardverbinding bovenop de aansluiting te solderen en de aardingspin af te knippen. Er moet nog maar 1 verbinding worden gemaakt met de hoofdtelefoonaansluiting, audio ingang naar de versterker (in mijn geval de oranje draad). Begin met het buigen van de L- en R-verbindingen naar binnen en over elkaar. Knip vervolgens je audio in draad tot ongeveer 2 inch, strip ongeveer een kwart inch eraf en soldeer de L- en R-pinnen aan deze draad. dit hoeft niet waterdicht te zijn, maar genoeg waar als we de behuizing met epoxy overspoelen, het de koptelefoonaansluiting niet vult.

Stap 12: Omhulsel deel 3

Neem je ritssluiting / luidsprekerdraad en trek er ongeveer 3 inch van uit elkaar. Knip een kant van het ritskoord vast (als die van jou is gemarkeerd, gebruik dan de + kant) waar er nog ongeveer 5 cm over is. Knip ook uw audio-uitgangsdraad (geel in mijn geval) tot ongeveer 2 inch lang, strip een kwart inch van zowel de audio-uitgangsdraad als de korte draad die u zojuist hierboven hebt gemaakt. Schuif ongeveer een inch van 5 mm krimpkous over één draad, en haal het uit de soldeerwarmte, draai de 2 draden samen met een in-line splice en soldeer.https://www.instructables.com/id/Master_a_perfect_inline_wire_splice_everytime/Slip de krimpkous terug over de verbinding en verwarm tot nauw. Soldeer tot slot wat krokodillenklemmen aan het andere uiteinde van de draad, zodat je je luidspreker kunt aansluiten.

Stap 13: Omhulsel deel 4

Waren tot de laatste elektronica-aansluitingen! Pak de kartonnen batterijterminal tot aan je goede 9 volt batterij waar deze goed vastklikt, en markeer de bovenkant van de kartonnen batterijterminal met de juiste polariteit (verwijder van de batterij voordat je verder gaat) Pak vervolgens je 330 ohm weerstand, en houd de weerstand waar hij tussen zit, maar aan de zijkant van de achterkant van de batterijpolen. buig 1 draad om te passen bij de negatieve (-) poolNu pak je LED, zorg ervoor dat je weet welke kant de anode (+) draad is, plaats deze waar de anode (+) van de LED is over de positieve (+) batterijterminalPut een huls van 1 mm krimpkous over deze kabel, ik deed het niet en het werd hoofdpijn Buig vervolgens een L-vorm zodat er een "voet" op de achterkant van de positieve (+) batterijterminal zit Neem vervolgens de kathode van de LED en buig een U-vorm rond het niet-gebogen uiteinde van de weerstand, klem en soldeer;

Stap 14: Omhulsel deel 5"

Nu moeten we alles aan de accupolen solderen. De 2e draad van de zip / luidsprekerdraad, het ene uiteinde van de weerstand en de draad die uit de koptelefoonaansluiting komt, moeten allemaal worden gesoldeerd aan de negatieve (-) kant van de batterijaansluiting De anode van de led, en de stroom van de versterker in pin (rode draad in mijn geval) moet worden gesoldeerd aan de positieve (+) kant van de batterijterminal Gebruik ook het soldeer om de gaten in de batterijpolen aan te sluiten, we willen niet dat epoxy loopt uit de bodem

Stap 15: Omhulsel deel 6

Nu je alles hebt aangesloten, moet je doorgaan en het testen, als alles nog werkt, is het tijd om het te comprimeren zodat het in de 9 volt batterijschaal past. Buig en vouw de draden voorzichtig in een rechthoekige vorm, de knop, de luidsprekeruitgangen en de led moeten naar boven wijzen. De koptelefoonaansluiting moet zijwaarts wijzen aan de negatieve poolzijde van de dingen Gebruik de lege batterijhuls als richtlijn

Stap 16: Omhulsel deel 7"

Houd het circuit op zijn kant tegen de behuizing zodat je kunt zien waar je een gat voor de koptelefoonaansluiting moet boren, en markeer het met een scherpe punt, er is een naad naar de batterijbehuizing aan één kant, gebruik de kant zonder naad of de de schaal blijft mogelijk niet bij elkaar tijdens het boren. Haal uw boormachine en een boor van 3/16 inch tevoorschijn en boor het gat op de aangegeven plaats. Stop vervolgens het circuit in de 9 volt batterijbehuizing, de terminals moeten zich aan het uiteinde bevinden dat we niet naar boven hebben gevouwen wanneer u de batterij uit elkaar haalt. Gebruik uw kleine platte schroevendraaier om de hoofdtelefoonaansluiting voorzichtig door het gat in de zijkant van de behuizing te steken. Voeg een druppel superlijm toe rond de buitenrand van het gat en de krik om het voorlopig op zijn plaats te houden. Breng ook een druppel superlijm aan rond de lip van het uiteinde van de batterijbehuizing, gebruik uw punttang om vast te houden de klemmen stevig tegen de behuizing, ook om ze voorlopig op de juiste plaats te houden. Ten slotte heb ik het allemaal nog een keer getest om er zeker van te zijn dat ik niet per ongeluk iets brak of kortsluiting maakte terwijl ik met de schroevendraaier op de koptelefoonaansluiting drukte. Houd er rekening mee dat de enige ding dat de stroomaansluitingen en de koptelefoonaansluiting op zijn plaats houdt, is een dunne druppel superlijm, maar het is goed om een laatste test te doen, want de volgende stap is het ding in een plastic blok plaatsen

Stap 17: Omhulsel deel 8"

Nu de binnenkant van de behuizing is, moeten we hem permanent maken, de gemakkelijkste manier om dat te doen is door wat expoy in de schaal te gieten en het te laten uitharden. Op mijn werk hebben ze wat epoxy dat kristalhelder droogt in ongeveer 12-24 uur, en heeft een viscositeit van ahornsiroop, en dat is perfect. Maar ik kon niet wachten tot maandag en gebruikte wat 1+ jaar oude "5 menuet" epoxy, wat helemaal verkeerd was. Om te beginnen is het geel, wat de blauwe led aantast. Verder is het veel dikker (zoals dikke honing), dus je moet heel langzaam gieten om grote luchtbellen te voorkomen, of prik ze eruit met een tandenstoker. En sinds de ingestelde tijd van 5 minuten moet je snel werken terwijl ging langzaam, het werd uiteindelijk een enorme puinhoop en ik ben niet blij met de resultaten, dus zorg voor een goede, heldere, uithardende dunne epoxy. Het idee hier is om alle leegte te vullen met epoxy, zodat het 1 stevige plastic steen vormt shell, en zorgt ervoor dat alles niet beweegt

Stap 18: Finale omhullen

Zodra je epoxy volledig is ingesteld, kun je een mes gebruiken om op te ruimen door druppels en wat niet van de knop of de schaal te schrapen. Toen ik er eindelijk klaar mee was, was de schaal zo'n puinhoop dat ik schuurlinnen met korrel 330 gebruikte om de lijmresten, en de originele lak. De schaal is van staal en zou roesten als hij in deze staat zou blijven, ik heb ervoor gekozen om er met een polijstschijf op te slaan om enkele van de schuursporen te verwijderen en er een blanke laag overheen te spuiten, natuurlijk kun je hem schilderen zoals je wilt. En daar je hebt het, dit kostte nogal wat tijd en geduld, maar over het algemeen is het niet zo moeilijk. Ik hoop dat je genoten hebt van deze instructable op een kleine, nuttige versterker en als je vragen of opmerkingen hebt, laat het me dan weten. BedanktOsgeld!bye