Digitale waterpas met kruislijnlaser - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:14

Hallo allemaal, vandaag laat ik jullie zien hoe je een digitale waterpas maakt met optionele geïntegreerde kruislijnlaser. Ongeveer een jaar geleden heb ik een digitale multitool gemaakt. Hoewel die tool veel verschillende modi heeft, zijn voor mij de meest voorkomende en bruikbare de niveau- en hoekmeetmodi. Dus ik dacht dat het productief zou zijn om een nieuw, compacter gereedschap te maken dat alleen gericht was op hoekdetectie. De montage is eenvoudig, dus hopelijk wordt het een leuk weekendproject voor mensen.

Ik heb ook een slee ontworpen om het waterpas te houden tijdens het gebruik van de kruislijnlaser. Het kan worden aangepast met +/- 4 graden in y/x om de laserlijn waterpas te maken. De slee kan ook op een camerastatief worden gemonteerd.

Je kunt alle bestanden die nodig zijn voor het niveau op mijn Github vinden: hier.

Het niveau heeft vijf modi:

(Je kunt deze zien in de video hierboven. Het is waarschijnlijk logischer om ze te zien dan de beschrijvingen te lezen)

1. X-Y-niveau: dit is als een cirkelvormige waterpas. Met de waterpas op zijn rug, rapporteert de modus de kantelhoeken over de boven-/onderkant van het gereedschap en de linker-/rechtervlakken.
2. Rolniveau: Dit is als een gewone waterpas. Als het niveau rechtop staat op zijn bovenste/onderste/links/rechts, rapporteert het de hellingshoek van de boven-/ondervlakken van het niveau.
3. Gradenboog: Zoals het rolniveau, maar het niveau ligt plat op de onderkant.
4. Laserpointer: Gewoon een rechttoe rechtaan puntlaser, geprojecteerd vanaf de rechterkant van het gereedschap.
5. Kruislijnlaser: projecteert een kruis vanaf de rechterkant van het niveau. Dit kan ook worden geactiveerd bij gebruik van de X-Y Level- of Roll Level-modi door dubbel te tikken op de "Z"-knop. Moet zo worden georiënteerd dat de onderkant is uitgelijnd met de laserlijn.

Om het niveau compacter en de montage gemakkelijker te maken, heb ik alle onderdelen op een aangepaste PCB verwerkt. De kleinste componenten zijn 0805 SMD-formaat, die gemakkelijk met de hand kunnen worden gesoldeerd.

De behuizing van de waterpas is 3D-geprint en meet 74x60x23,8 mm met de kruislijnlaser, 74x44x23,8 mm zonder, waardoor het gereedschap in beide gevallen comfortabel zakformaat heeft.

Het niveau wordt aangedreven door een oplaadbare LiPo-batterij. Ik moet er rekening mee houden dat LiPo's gevaarlijk kunnen zijn als ze niet op de juiste manier worden behandeld. Het belangrijkste is om de LiPo niet kort te sluiten, maar je moet wat veiligheidsonderzoek doen als je er helemaal niet bekend mee bent.

Ten slotte hebben de twee lasers die ik gebruik een zeer laag vermogen, en hoewel ik niet aanraad ze rechtstreeks op je ogen te richten, zouden ze anders veilig moeten zijn.

Als je vragen hebt, laat dan een reactie achter, dan neem ik contact met je op.

Benodigdheden

printplaat:

Je vindt het Gerber-bestand voor de PCB hier: hier (klik rechtsonder op download)

Als u het schema van de printplaat wilt inspecteren, kunt u dat hier vinden.

Tenzij u lokaal PCB's kunt maken, moet u er een aantal bestellen bij een fabrikant van prototypen van PCB's. Als je nog nooit een aangepaste PCB hebt gekocht, is dat heel eenvoudig; de meeste bedrijven hebben een geautomatiseerd offertesysteem dat gecomprimeerde Gerber-bestanden accepteert. Ik kan JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB of OSH Park aanbevelen, hoewel ik zeker weet dat de meeste anderen ook zullen werken. Alle standaard bordspecificaties van deze fabrikanten werken prima, maar zorg ervoor dat u de borddikte instelt op 1,6 mm (moet de standaard zijn). De kleur van het bord is uw voorkeur.

Elektronische onderdelen:

(merk op dat u deze onderdelen waarschijnlijk goedkoper kunt vinden op sites zoals AliExpress, Ebay, Banggood, enz.)

• Een Arduino Pro-mini, 5V ver. Houd er rekening mee dat er een paar verschillende bordontwerpen zijn. Het enige verschil tussen hen is de plaatsing van analoge pinnen A4-7. Ik heb de PCB van het level zo gemaakt dat beide boards zouden moeten werken. Hier gevonden.
• Eén MPU6050 breakout-bord. Hier gevonden.
• Eén 0,96" SSD1306 OLED. De kleur van het scherm doet er niet toe (hoewel de blauw/gele versie het beste werkt). Kan worden gevonden in twee verschillende pinconfiguraties, waarbij de grond/vcc-pinnen zijn omgekeerd. Beide werken voor het niveau. Hier te vinden.
• Eén TP4056 1s LiPo-opladerkaart. Hier gevonden.
• Een 1s LiPo-batterij. Elke soort is prima, zolang het maar in een volume van 40x50x10mm past. Capaciteit en stroomoutput zijn niet enorm belangrijk omdat het stroomverbruik van het niveau vrij laag is. Degene die ik heb gebruikt vind je hier.
• Een 6.5x18mm 5mW laserdiode. Hier gevonden.
• Een 12x40mm 5mW kruislijnlaserdiode. Hier gevonden. (optioneel)
• Twee 2N2222 through-hole transistors. Hier gevonden.
• Een 19x6x13mm schuifschakelaar. Hier gevonden.
• Vier 1K 0805 weerstanden. Hier gevonden.
• Twee 100K 0805 weerstanden. Hier gevonden.
• Twee 1uf 0805 meerlagige keramische condensatoren. Hier gevonden.
• Twee voelbare drukknoppen van 6x6x10 mm. Hier gevonden.
• 2,54 mm mannelijke headers.
• Een FTDI programmeerkabel. Hier gevonden, hoewel andere typen voor minder op Amazon beschikbaar zijn. Je kunt ook een Arduino Uno als programmer gebruiken (als deze een verwijderbare ATMEGA328P-chip heeft), zie hier een handleiding.

Overige onderdelen:

• Twintig 6x1mm ronde neodymium magneten. Hier gevonden.
• Een 25x1.5mm helder acryl vierkant. Hier gevonden.
• Een klein stukje klittenband met klittenband.
• Vier 4 mm M2 schroeven.

Gereedschap/benodigdheden

• 3D-printer
• Soldeerbout met fijne punt
• Kunststoflijm (voor het verlijmen van acrylaat vierkant, superlijm beslaat het)
• Superlijm
• Heet lijmpistool en hete lijm
• Verf+kwast (voor het vullen van knoplabels)
• Draadstripper/snijder
• Pincet (voor het hanteren van SMD-onderdelen)
• Hobbymes

Sledeonderdelen (optioneel, als u de kruislijnlaser toevoegt)

• Drie M3-moeren
• Drie M3x16mm schroeven (of langer, voor een groter hoekverstelbereik)
• Een 1/4"-20 moer (voor camera statief montage)
• Twee 6x1mm ronde magneten (zie link hierboven)

Stap 1: Ontwerpnotities (optioneel)

Voordat ik begin met de bouwstappen van het niveau, ga ik een paar opmerkingen maken over het ontwerp, de constructie, de programmering, enz. Deze zijn optioneel, maar als je het niveau op enigerlei wijze wilt aanpassen, kunnen ze nuttig zijn.

• De montage foto's die ik heb zijn van een oudere versie van de PCB. Er waren een paar kleine problemen die ik sindsdien heb opgelost met een nieuwe PCB-versie. Ik heb de nieuwe printplaat getest, maar in mijn haast om hem te testen, ben ik helemaal vergeten montagefoto's te maken. Gelukkig zijn de verschillen erg klein en is de montage grotendeels ongewijzigd, dus de oudere foto's zouden prima moeten werken.
• Voor opmerkingen over de MPU6050, SSD1306 OLED en TP4056, zie stap 1 van mijn digitale multitool-instructie.
• Ik wilde het level zo compact mogelijk maken, maar ook makkelijk in elkaar te zetten door iemand met gemiddelde soldeervaardigheden. Daarom heb ik ervoor gekozen om voornamelijk doorlopende componenten te gebruiken, en gemeenschappelijke kant-en-klare breakout-borden. Ik heb 0805 SMD-weerstanden/condensatoren gebruikt omdat ze vrij gemakkelijk te solderen zijn, je kunt ze zonder al te veel zorgen oververhitten, en ze zijn erg goedkoop te vervangen als je er een kapot of kwijtraakt.
• Het gebruik van kant-en-klare breakout-kaarten voor de sensor/OLED/microcontroller houdt ook het totale aantal onderdelen laag, dus het is gemakkelijker om alle onderdelen voor het bord te kopen.
• Op mijn digitale multitool heb ik een Wemos D1 Mini als belangrijkste microcontroller gebruikt. Dit was voornamelijk te wijten aan beperkingen in het programmeergeheugen. Voor het niveau, omdat de MPU6050 de enige sensor is, heb ik ervoor gekozen om een Arduino Pro-mini te gebruiken. Hoewel het minder geheugen heeft, is het iets kleiner dan een Wemos D1 Mini, en aangezien het een native Arduino-product is, is programmeerondersteuning standaard inbegrepen in de Arduino IDE. Uiteindelijk kwam ik heel dicht bij het maximale uit het programmeergeheugen. Dit komt voornamelijk door de grootte van de bibliotheken voor de MPU6050 en de OLED.
• Ik heb ervoor gekozen om de 5v-versie van de Arduino Pro-Mini te gebruiken boven de 3.3v-versie. Dit komt vooral omdat de 5v-versie een dubbele kloksnelheid heeft van de 3.3v-versie, waardoor het niveau sneller reageert. Een volledig opgeladen 1s LiPo voert 4,2 V uit, dus je kunt hem gebruiken om de pro-mini rechtstreeks van zijn vcc-pin te voorzien. Als u dit doet, wordt de ingebouwde 5v-spanningsregelaar omzeild en dit zou over het algemeen niet moeten worden gedaan, tenzij u zeker weet dat uw stroombron nooit boven 5v zal komen.
• Naast het vorige punt accepteren zowel de MPU6050 als de OLED spanningen tussen 5-3v, dus een 1s LiPo zal geen problemen hebben om ze van stroom te voorzien.
• Ik had een 5v step-up regelaar kunnen gebruiken om een constante 5v over het hele bord te behouden. Hoewel dit goed zou zijn om een constante kloksnelheid te garanderen (deze neemt af met afnemende spanning), en te voorkomen dat de lasers dimmen (wat niet echt merkbaar is), vond ik het de extra onderdelen niet waard. Evenzo wordt een 1s LiPo voor 95% ontladen bij 3,6v, dus zelfs bij de laagste spanning zou de 5v pro-mini nog steeds sneller moeten werken dan de 3,3v-versie.
• Beide knoppen hebben een debounce-schakeling. Dit voorkomt dat een enkele druk op de knop meerdere keren wordt geteld. Je kunt debouncen in software, maar ik doe het liever in hardware, omdat er maar twee weerstanden en één condensator nodig zijn, en dan hoef je je er nooit zorgen over te maken. Als je het liever softwarematig doet, kun je de condensator weglaten en een jumperdraad tussen de 100K-weerstandspads solderen. Je moet nog steeds de 1K-weerstand opnemen.
• Het niveau geeft het huidige LiPo-laadpercentage weer in de rechterbovenhoek van het display. Dit wordt berekend door de interne 1,1 V-referentiespanning van de Arduino te vergelijken met de spanning gemeten op de vcc-pin. Oorspronkelijk dacht ik dat je hiervoor een analoge pin moest gebruiken, wat op de PCB wordt weerspiegeld, maar veilig kan worden genegeerd.

Stap 2: PCB-assemblage Stap 1:

Om te beginnen zullen we de PCB van het niveau monteren. Om de montage te vergemakkelijken, zullen we componenten in fasen aan het bord toevoegen, in volgorde van toenemende hoogte. Hierdoor heb je meer ruimte om je soldeerbout te positioneren, omdat je alleen te maken hebt met componenten van vergelijkbare hoogtes tegelijk.

Soldeer eerst alle SMD-weerstanden en condensatoren aan de bovenzijde van het bord. De waarden staan vermeld op de printplaat, maar u kunt de bijgevoegde afbeelding als referentie gebruiken. Maak je geen zorgen over de 10K-weerstand, want deze staat niet op je bord. Ik was oorspronkelijk van plan om het te gebruiken om de batterijspanning te meten, maar ik vond een alternatieve manier om het te doen.

Stap 3: PCB-assemblage Stap 2:

Knip en strip vervolgens de aansluitdraden van de kleine laserdiode. U zult ze waarschijnlijk helemaal tot aan de basis van de laser moeten strippen. Zorg ervoor dat u bijhoudt welke kant positief is.

Plaats de laser in het uitgesneden gebied aan de rechterkant van de printplaat. Misschien wilt u een beetje lijm gebruiken om het op zijn plaats te houden. Soldeer de lasers naar de +/- gaten met het label "Laser 2" zoals afgebeeld.

Soldeer vervolgens twee 2N2222's op hun plaats in de rechterbovenhoek van het bord. Zorg ervoor dat ze overeenkomen met de afdrukrichting op het bord. Wanneer u ze soldeert, duwt u ze slechts ongeveer halverwege in het bord zoals afgebeeld. Nadat ze zijn gesoldeerd, knipt u overtollige draden weg en buigt u de 2N2222's zodat het platte vlak tegen de bovenkant van het bord ligt, zoals afgebeeld.

Stap 4: PCB-assemblage Stap 3:

Draai het bord om en soldeer enkele mannelijke headers aan de gaten bij de laserdiode. Soldeer vervolgens de TP4056-module aan de headers, zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat het aan de onderkant van het bord is gemonteerd, met de USB-poort uitgelijnd met de rand van het bord. Knip eventuele overtollige lengtes van headers weg.

Stap 5: PCB-assemblage Stap 4:

Draai het bord terug naar zijn bovenzijde. Gebruik een rij mannelijke headers om het MPU6505-bord te solderen zoals afgebeeld. Probeer de MPU6050 zo parallel mogelijk te houden met de PCB van het niveau. Dit zal helpen om de initiële hoekaflezingen dicht bij nul te houden. Knip eventuele overtollige koplengten weg.

Stap 6: PCB-assemblage Stap 5:

Soldeer mannelijke headers voor de Arduino Pro-Mini op hun plaats aan de bovenzijde van het bord. Hun oriëntatie doet er niet toe, behalve voor de bovenste rij koppen. Dit is de programmeerheader voor het bord, dus het is van cruciaal belang dat ze zo zijn georiënteerd dat de lange zijde van de headers uit de bovenzijde van de PCB van het niveau wijst. Dit zie je een beetje op de foto. Zorg er ook voor dat je de A4-7 pin-oriëntatie gebruikt die overeenkomt met je Pro-Mini (de mijne heeft de als een rij langs de onderkant van het bord, maar sommige hebben ze als paren langs een rand geplaatst).

Vervolgens, hoewel het niet is afgebeeld, kunt u de Arduino Pro-Mini op zijn plaats solderen.

Soldeer vervolgens het SSD1306 OLED-scherm op zijn plaats op de bovenkant van het bord. Probeer, net als bij de MPU6050, het display zo parallel mogelijk te houden met de PCB van het niveau. Houd er rekening mee dat SSD1306-kaarten in twee mogelijke configuraties lijken te komen, één met de GND- en VCC-pinnen omgekeerd. Beide werken met mijn bord, maar je moet de pinnen configureren met behulp van de jumperpads aan de achterkant van de PCB van het niveau. Verbind eenvoudig de centrale pads met de VCC- of GND-pads om de pinnen in te stellen. Helaas heb ik hier geen foto van, omdat ik de omgekeerde pinnen pas ontdekte nadat ik de eerste PCB had gekocht en gemonteerd (de pinnen van mijn display waren verkeerd, dus ik moest een heel nieuw display bestellen). Als je vragen hebt, plaats dan een reactie.

Knip tot slot eventuele overtollige penlengtes weg.

Stap 7: PCB-assemblage Stap 6:

Als je dit in de vorige stap niet hebt gedaan, soldeer dan de Arduino Pro-Mini op zijn plaats op de bovenkant van de printplaat.

Soldeer vervolgens de twee tactiele drukknoppen en de schuifschakelaar op hun plaats zoals afgebeeld. U moet de montagelipjes van de schuifschakelaar wegknippen met een tang.

Stap 8: PCB-assemblage Stap 7:

Bevestig een kleine strook klittenband aan de achterkant van de niveau-PCB en de LiPo-batterij, zoals afgebeeld. Negeer de extra rode draad tussen de Arduino en het display in de eerste afbeelding. Ik heb een kleine bedradingsfout gemaakt bij het ontwerpen van de printplaat. Dit is gecorrigeerd in uw versie.

Bevestig vervolgens de batterij aan de achterkant van de PCB van het niveau met behulp van het klittenband. Knip en strip vervolgens de positieve en negatieve draden van de batterij. Soldeer ze aan de B+ en B- pads op de TP4056 zoals afgebeeld. De positieve draad van de batterij moet worden aangesloten op B+ en de negatieve op B-. Voordat u gaat solderen, moet u de polariteit van elke draad controleren met behulp van een multimeter. Om kortsluiting van de batterij te voorkomen, raad ik aan om één draad tegelijk te strippen en te solderen.

Op dit punt is de PCB van het niveau voltooid. Misschien wilt u het testen voordat u het in de hoes installeert. Sla hiervoor de stap Code Uploaden over.

Stap 9: Montage van de behuizing Stap 1:

Als u de kruislijnlaser toevoegt, drukt u "Main Base.stl" en "Main Top.stl" af. Ze moeten overeenkomen met de afgebeelde onderdelen.

Als u de kruislijnlaser niet toevoegt, drukt u "Main Base No Cross.stl" en "Main Top No Cross.stl" af. Dit zijn dezelfde als de afgebeelde onderdelen, maar met het compartiment voor de kruislijnlaser verwijderd.

Je kunt al deze onderdelen vinden op mijn Github: hier

Lijm voor beide gevallen ronde magneten van 1x6 mm in elk van de gaten aan de buitenkant van de behuizing. In totaal heb je 20 magneten nodig.

Neem vervolgens de "Main Top" en lijm een 25 mm acrylvierkant in de uitsparing zoals afgebeeld. Gebruik hiervoor geen superlijm omdat dit het plexiglas beslaat. Als u van plan bent het niveau opnieuw te programmeren nadat het is gemonteerd, kunt u de rechthoek in de linkerbovenhoek van de "Hoofdtop" uitsnijden met een hobbymes. Nadat het niveau volledig is gemonteerd, krijgt u toegang tot de programmeerkop. Merk op dat dit al is uitgesneden in mijn foto's.

Ten slotte kunt u optioneel wat verf gebruiken om te inkten in de "M" en "Z" knoplabels.

Stap 10: Montage van de behuizing Stap 2:

Steek voor beide gevallen de geassembleerde niveau-PCB in de behuizing. Het moet plat op de interne verhogingen van de behuizing kunnen zitten. Zodra u tevreden bent met zijn positie, lijmt u hem op zijn plaats.

Stap 11: Code uploaden

Je kunt de code vinden op mijn Github: hier

U moet de volgende bibliotheken handmatig of met behulp van de bibliotheekmanager van de Arduino IDE installeren:

• I2C-ontwikkeling
• Adafruit's SSD1306-bibliotheek
• Spanningsreferentie:

Ik geef waardering voor het werk van Adafruit, Roberto Lo Giacco en Paul Stoffregen bij het produceren van deze bibliotheken, zonder welke ik dit project vrijwel zeker niet had kunnen voltooien.

Om de code te uploaden, moet je een FTDI-programmeerkabel aansluiten op de zes-pins header boven de Arduino pro-mini. De FTDI-kabel moet een zwarte draad hebben of een soort markering voor oriëntatie. Wanneer u de kabel op de header steekt, moet de zwarte draad over de pin met het label "blk" op de PCB van het niveau passen. Als je hem op de goede manier omdraait, moet de power-LED op de Arduino gaan branden, anders moet je de kabel omdraaien.

U kunt de code ook uploaden met een Arduino Uno zoals hier beschreven.

Wanneer u een van beide methoden gebruikt, zou u de code moeten kunnen uploaden zoals u zou doen naar elke andere Arduino. Zorg ervoor dat u tijdens het uploaden Arduino Pro-Mini 5V selecteert als het bord onder het menu Tools. Voordat u mijn code uploadt, moet u uw MPU6050 kalibreren door het voorbeeld "IMU_Zero" uit te voeren (te vinden onder het voorbeeldmenu voor de MPU6050). Met behulp van de resultaten moet u de offsets bovenaan mijn code wijzigen. Zodra de offsets zijn ingesteld, kunt u mijn code uploaden en zou het niveau moeten beginnen te werken. Als u de kruislijnlaser niet gebruikt, moet u "crossLaserEnable" in de code op false zetten.

De modus van het niveau wordt gewijzigd met de "M"-knop. Als u op de "Z"-knop drukt, wordt de hoek op nul gezet of wordt een van de lasers ingeschakeld, afhankelijk van de modus. Wanneer in een rol- of x-y-niveaumodus dubbel op de "Z"-knop drukt, wordt de kruislaser ingeschakeld als deze is ingeschakeld. Het laadpercentage van de batterij wordt rechtsboven in het display weergegeven.

Als u de code niet kunt uploaden, moet u het bord mogelijk instellen als een Arduino Uno met behulp van het menu Extra.

Als het scherm niet aangaat, controleer dan het I2C-adres bij degene van wie je het hebt gekocht. Standaard in de code is het 0x3C. U kunt wijzigen door DISPLAY_ADDR bovenaan de code te wijzigen. Als dit niet werkt, moet u de PCB van het waterpasje uit de behuizing halen en controleren of de pinnen van het display overeenkomen met die op het PCB van het niveau. Als dat het geval is, heb je waarschijnlijk een kapot scherm (ze zijn vrij kwetsbaar en kunnen bij verzending kapot gaan) en moet je het verwijderen.

Stap 12: Kruislijnlasermontage:

Als u geen kruislijnlaser gebruikt, kunt u deze stap overslaan. Als dat zo is, neem dan de lasermodule en plaats deze in de behuizing zoals afgebeeld, deze moet in de afgeronde uitsparingen voor de laser klikken.

Neem vervolgens de draden van de laser en slang ze onder het scherm naar de Laser 1-poort op de PCB van het niveau. Strip en soldeer de draden op de +/- posities zoals afgebeeld. De rode draad moet positief zijn.

Nu, om de kruislijnlaser bruikbaar te maken, moet deze worden uitgelijnd met de behuizing van het niveau. Hiervoor heb ik een in een rechte hoek gebogen indexkaart gebruikt. Plaats zowel de waterpas als de indexkaart op hetzelfde oppervlak. Schakel de kruislaser in en richt deze op de indexkaart. Draai met een pincet of tang de gekartelde voorste lensdop van de laser totdat het kruis van de laser is uitgelijnd met de horizontale lijnen van de indexkaart. Als u tevreden bent, zet u zowel de lensdop als de kruislijnlasermodule vast met hete lijm.

Stap 13: Eindmontage

Neem de "Main Top" van de behuizing en druk deze op de bovenkant van de "Main Base" van de behuizing. Mogelijk moet u het een beetje schuin houden om het rond het scherm te krijgen.

Update 2/1/2021, veranderde de bovenkant om te bevestigen met vier 4 mm M2-schroeven. Zou rechttoe rechtaan moeten zijn.

Op dit punt is je level compleet! Ik zal hierna ingaan op het bouwen van de precisieslee, die je optioneel kunt maken.

Als je hier stopt, hoop ik dat je het niveau nuttig vindt, en ik dank je voor het lezen! Als je vragen hebt, laat dan een reactie achter en ik zal proberen te helpen.

Stap 14: Precisie-sledemontage Stap 1:

Ik zal nu de montagestappen voor de precisieslee bespreken. De slee is bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met de X-Y-niveaumodus. De drie instelknoppen geven je fijne controle over de hoek van het niveau, wat handig is bij het omgaan met oneffen oppervlakken. De slee bevat ook ruimte voor een 1/4 -20 moer, waarmee u de waterpas op een camerastatief kunt monteren.

Door één "Precision Sled.stl" en drie van beide "Adjustment Knob.stl" en "Adjustment Foot.stl" af te drukken (de afbeelding hierboven mist één instelknop)

Plaats op de bodem van de slee drie M3-moeren zoals afgebeeld en lijm ze op hun plaats.

Stap 15: Precisie-sledemontage Stap 2:

Neem drie 16 mm M3-bouten (niet twee zoals afgebeeld) en steek ze in de afstelknoppen. De kop van de bout moet gelijk liggen met de bovenkant van de knop. Dit moet een wrijvingspassing zijn, maar u moet mogelijk een beetje secondelijm toevoegen om de knoppen en bouten aan elkaar te binden.

Draai vervolgens de M3-bouten door de M3-moeren die u in stap 1 in de slede hebt gestoken. Zorg ervoor dat de kant met de instelknop zich aan de bovenkant van de slee bevindt, zoals afgebeeld.

Lijm een stelvoet op het uiteinde van elk van de M3-bouten met superlijm.

Na dit voor alle drie de voeten te hebben gedaan, is de precisieslee voltooid!:)

U kunt optioneel een 1/4 -20 moer en twee 1x6 mm ronde magneten in de gaten in het midden van de slede steken (zorg ervoor dat de magneetpolariteiten tegenovergesteld zijn aan die aan de onderkant van het niveau). Hiermee kunt u de slede monteren en waterpas op een camerastatief.

Als je zo ver bent gekomen, bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je dit informatief/nuttig vond. Als je vragen hebt, laat dan een reactie achter.

Tweede plaats in de Build a Tool-wedstrijd