Een oude oplader? Nee, het is een RealTube18 All-Tube gitaar hoofdtelefoonversterker en pedaal - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:14

OVERZICHT:

Wat te doen tijdens een pandemie, met een verouderde nikkel-cadmium-batterijlader en 60+ jaar oude verouderde vacuümbuizen voor autoradio's die moeten worden gerecycled? Hoe zit het met het ontwerpen en bouwen van een op batterijen werkende gitaarhoofdtelefoonversterker en distortionpedaal met alleen buizen en een laag voltage? Ik had wat tijd en meer overgebleven onderdelen, dus ik bouwde er ook een in een dode lithium-ionbatterijlader van Milwaukee tools. Dit zijn lonende e-recycle-projecten.

Voordat ik inga op de moeren en bouten van deze build, realiseer ik me dat de lezers hiervan zullen variëren van beginner tot ervaren in de vereiste vaardigheden en ervaring. Aangezien dit het internettijdperk is (met een heleboel links aan het einde), zal ik niet doen alsof ik net zo goed kan uitleggen als de technische sites hoe buizen werken, elektrische theorie, hoe batterijen werken, hoe batterijen verschillen, hoe te testen buiscircuits met oscilloscopen, elektrisch gereedschap gebruiken, solderen, enz. Er is zoveel goed materiaal en beter dan ik zou kunnen schrijven. 120 jaar elektrisch ontwerpen is sowieso te veel om te leren voor één persoon. Ten slotte schrijf ik hier mijn ontwerp-denkproces, zodat je kunt zien hoe ik mijn keuzes heb benaderd, in de hoop dat je je aangemoedigd voelt om het ontwerp aan te passen.

Er kwamen veel gedachten bij me op toen ik de RealTube18-koptelefoonversterker en het gitaarpedaalcircuit ontwierp. Het eindproduct werd een veilige (20 volt dc max) en handige manier om te experimenteren met vacuümbuiscircuits, en voor een packrat zoals ik, vrij lage kosten vanwege alle componenten die ik had weggestopt.

Benodigdheden:

Red een oude acculader voor gereedschap.

Zoek geschikte vacuümbuizen die iemand 60 jaar geleden zo vriendelijk was niet weg te gooien.

Diverse weerstanden, condensatoren, sockets, draad, jacks en potentiometers.

Je hebt een groot assortiment aan gereedschappen nodig, variërend van boren en handgereedschap tot soldeerbout, breadboard, digitale multimeter, en vergeet niet een batterij die in de batterijbus van de oude lader past.

Stap 1: Hoe ik koos wat de gerecyclede batterijlader zou doen?

Ik wilde een eenvoudig buizenversterkerontwerp, geen of weinig transistors of geïntegreerde schakelingen en relatief weinig andere componenten. Uiteindelijk zijn de enige halfgeleiders in het uiteindelijke ontwerp de power- en effect-LED's.

Ik wilde dat dit een laag voltage zou zijn, een gereedschapsbatterij zou laten leeglopen, veilig was om te breadboarden met blootliggende draden, geen AC-gloeidraad of plaatspanningstransformatoren vereist. Experimenteren met een laag voltage breadboard is een veilige manier om buiscircuits te leren en zorgt voor snelle componentwisselingen zonder onderdelen te solderen (tot de uiteindelijke build). (Waarschuwing: de buizen worden nog steeds te heet om aan te raken.) Ik heb online een paar 9-pins buisvoetadapters gekocht die rechtstreeks op een breadboard kunnen worden aangesloten. Laagspannings (minstens 25v) elektrolytische condensatoren zijn goedkoop en klein, in tegenstelling tot de 400 of 600 volt-klasse broers en zussen die nodig zijn in voedingen van hoogspanningsbuizenversterkers.

Ik wilde nul ac elektrische ruis: door gelijkstroom van een batterij te houden, is de enige ac die erbij betrokken is het audiosignaal zelf.

Buizengeluid: ik was dit aan het bouwen om authentieke harmonische buizenvervorming voor gitaar te creëren. Ik ben redelijk tevreden met het resultaat. Deze versterker werkt in het lineaire, lage vervormingsregime met de gitaarvolumeknop laag en de drive-regelaar laag. Afhankelijk van de gitaarpickups kan de vervorming vrij snel extreem worden. Degenen die zeer bekend zijn met buizengitaarversterkers zullen niet verbaasd zijn dat mijn keuze voor single-ended tetrode niet hetzelfde geluidsprofiel zal hebben als een met een beam eindbuis, noch het harmonische gehemelte van een push-pull eindtrap. Toch ben ik blij met de resultaten van dit project.

Betaalbaar: ik wilde zoveel mogelijk componenten uit mijn onderdelenboxen gebruiken. Ik moet bekennen dat ik verschillende gebruikte onderdelen heb gebruikt, zelfs elektrolytische condensatoren. Als je voor de lange termijn aan het bouwen bent, raad ik je, als je eenmaal je ontwerp hebt bepaald en tevreden bent met het breadboard, nieuwe elektrolytische condensatoren van goede kwaliteit aan - je toekomstige zelf zal blij zijn om condensatoren niet binnen 5 tot 10 jaar te vervangen.

Stap 2: Selecteren van de laagspanningsvacuümbuizen

Om betaalbaar, echt "buizengeluid" te bereiken, besloot ik het laagspanningsbuistype te gebruiken dat tussen 1955 en 1962 voor autoradio's werd ontwikkeld. Er zijn twee categorieën van deze laagspanningsbuizen: "ruimtelading" en conventioneel. Het type ruimtelading gebruikt in feite een extra stroom die door de buis vloeit om de elektronenactiviteit na te bootsen die consistent is met werking met een hogere plaatspanning. Ik was in orde met beide typen, maar conventionele typen met laag voltage hebben niet de extra stroom nodig die typen met ruimtelading wel hebben.

Deze laagspanningsbuizen zijn ontstaan omdat de laagspannings-vermogenstransistor net met succes was ontwikkeld, maar hoogfrequente transistoren nog niet beschikbaar waren. Fabrikanten van autoradio's waren op zoek naar een oplossing om op 12 volt te werken, om de noodzaak om hoge spanningen voor de standaard vacuümbuizen te genereren, weg te nemen. Het duurde echter niet lang voordat alle buizen verouderd raakten en de autoradio's van het laagspanningsbuistype slechts kort bestonden. Hoewel deze autobuizen waren ontworpen om de ontberingen van hobbelige wegen aan te kunnen, misten ze de levenscyclus van het ontwerp om de prestaties te verbeteren en microfonie te verwijderen. Met het volume omhoog kun je bijvoorbeeld op de printplaat tikken en het in de koptelefoon horen.

Mijn single-ended hoofdtelefoonversterker/gitaarpedaal zou twee of zelfs drie triodes nodig hebben om zelfs genoeg aandrijfsignaal te krijgen, en dan één power-tetrode of pentode om de hoofdtelefoon aan te sturen.

Beschikbaarheid van buizen: laagspanningsbuizen worden niet langer vervaardigd, dus New Old Stock zal de enige optie zijn. bedrijven sluiten. De buizen die ik heb gekozen vertegenwoordigen tegenwoordig beide categorieën voor buizen. De 12U7 is populair bij makers van gitaarbuizen, dus de prijzen zijn gestegen. Daarentegen wordt de 12J8 door maar heel weinig hobbyisten gebruikt, dus de prijzen zijn erg laag. Gelukkig is de dissipatie van het buisvermogen bij deze lage spanningen zo laag dat de buizen heel, heel lang meegaan.

Het filament van de buisverwarmer was lastig. Ik wilde een 18-20volt gereedschapsaccu gebruiken en geen geld/ruimte/stroom verspillen aan afzonderlijke verwarmingscircuits. Ik ging op zoek naar een buizencombinatie waarmee de filamenten in serie en/of parallel konden worden geplaatst om binnen de toleranties van de fabrikant te werken bij een totaal van 18 tot 20 volt. Later meer discussie over het winnende arrangement.

Buizentypes: ik wilde een dubbele triode-voorversterker die in een tetrode- of pentode-eindversterker wordt gevoed, voor klassieke single-ended klasse A-werking. Een derde triode zou kunnen werken als ik de gain nodig had, maar uiteindelijk had ik die extra gain niet nodig, dus een tetrode/triode combo-buis was niet nodig, alleen een tetrode.

De lijst met dubbele triode, laagspanningsbuizen is vrij kort. Geen van deze buizen is van het echte "ruimtelading"-type, omdat deze techniek wordt gebruikt om meer stroom in een uitgangsbuis te laten vloeien in tegenstelling tot een spanningsversterkingsbuis.

Zie afbeelding van laagspanning, dubbele triodebuizen. Ik weet niet zeker hoe goed deze foto's zullen worden geüpload, dus de resolutie kan deze moeilijk leesbaar maken.

Voor de power-tetrode hadden de 12J8, 12DK7 en 12EM6 allemaal behoorlijk vermogen. De 12J8-buis heeft het hoogste uitgangsvermogen van het type zonder ruimtelading en heeft een verwarmingsstroom van 0,325 ampère bij 12 volt.

Zie afbeelding van tetrode-buizen met laag voltage.

Ik was op zoek naar een dubbele triode-buis die zou kunnen werken met de stroom van 0,325 ampère van de 12J8. Gelukkig heeft de 12U7-buis een verwarmingsstroom van 0,3 ampère bij 6 volt, bij gebruik van de middenaftakking van de verwarming.

Dus één 12J8-verwarmer op 12,6 volt in serie met één 12U7 in split-filamentconfiguratie op 6,3 volt, wil in totaal 12,6 + 6,3 = 18,9 volt voor de verwarmers, ongeveer 0,3 ampère. Een 18 tot 20 volt gereedschapsaccu past perfect bij deze combinatie. Zoek op internet naar "buisgegevensblad" om de toleranties van fabrikanten te zien voor bedrijfsparameters van buizen waarin u geïnteresseerd bent. Tijdens het testen ontdekte ik dat een volledig opgeladen batterij van 20 volt die deze filamenten van stroom voorziet, resulteerde in 11,8 volt voor de 12J8 en 7,2 volt voor de split 12U7 heater (14,4 volt non-split filament equivalent). Deze waarden vallen binnen de specificaties van 10 tot 16,9 volt voor deze buizen en liepen op ongeveer 0,32 ampère. Ik heb veel geluk gehad met deze combinatie.

Nog een opmerking: de 12U7 is min of meer een speciaal getweakte 12AU7-buis. De 12AU7 (Europese code is ECC82), lang geleden ontworpen, in ieder geval in 1946 en misschien eerder, was bedoeld voor gebruik op hoogspanning en wordt vandaag de dag opnieuw vervaardigd vanwege zijn uitstekende audiovoorversterkerprestaties.

Voor de volledigheid: "Space Charge"-types power pentodes of tetrodes hebben geen geschikte stroomovereenkomst met de 0,3 ampère van de gesplitste verwarming van de 12U7. En de totale stroomafname van de buis is hoger vanwege het ruimteladingsrooster. Dus 12J8 was mijn keuze voor eindbuis. Als je in een andere richting gaat, dan zijn de hogere plaatstromen misschien aantrekkelijker voor je. Zie de foto van de "space charge" eindbuizen die werden gemaakt, voor verdere referentie.

Dus voor mijn project is de beste match het 12U7-12J8-paar. De 12J8 heeft een vermogen van 20 mW voor audio-uitgang, wat de tweede is na de 12K5 met 40 mW. Maar aangezien de plaatspanning 18 tot 20 volt zal zijn, in plaats van 12,6 volt, zal het uitgangsvermogen iets hoger zijn, met mijn gemeten resultaat rond de 40 mW - mijn werkelijke vermogen werd hoger dan dit, maar de vervorming was behoorlijk hoog. Merk op dat sommige schermen en platen van de buizen een maximale nominale spanning van 16 volt hebben, maar de meeste hebben een nominale spanning van 30 volt - de 12U7 en 12J8 hebben beide een nominale spanning van 30 volt.

Handig is dat het vervangen van de 12J8-eindtrap met enkel uiteinde door een push-pull-paar 12J8's met 12U7-fasesplitter, zou resulteren in twee 12U7 en twee 12J8 in totaal, wat betekent dat de verwarmers nog steeds werkbaar zijn als één 12U7 met gesplitst filament in serie met één 12J8, slechts twee keer. Dus een push-pull-versie van deze versterker is net zo goed te doen binnen mijn beperkingen. Ik zou op een gegeven moment een push-pull-versie kunnen bouwen.

Een korte opmerking over buismerken: voor New Old Stock-buizen (in principe gemaakt vóór 1980), verschilden de merken enigszins in kwaliteit, maar voor deze buizen heb ik geen waarneembaar (voor mij) verschil in prestaties opgemerkt. Of het nu gaat om RCA, Sylvania, GE, enz. Of de nieuwe merkbuizen met de namen van autofabrikanten erop (FoMoCo, GM, enz.), ze zouden allemaal hetzelfde moeten presteren, hoewel ze niet lang genoeg mainstream bleven om verfijnd te worden.

Stap 3: De versterkerbehuizing kiezen

Ik wilde een behuizing gebruiken die al een batterijaansluiting had voor het gewenste batterijtype en redelijkerwijs als gitaarpedaal kon worden gebruikt.

Voor de Ryobi-versie gebruikte ik een verlaten Ni-Cd-oplader die in de garage was begraven, wachtend op een e-recycle-reis. Na het verwijderen van de onnodige internals (bestemd om in een ander project te worden gerecycled tot een gelijkstroomvoeding), bleef er voldoende ruimte over om de benodigde componenten te monteren. Dit is een zeer handig gebruik voor verouderde Ni-Cd-opladers.

Evenzo kocht ik voor de Milwaukee M18-versie online een defecte oplader en haalde ik de behuizing eruit. Toegevoegde stap hier: de lader die ik heb gebruikt heeft de positieve accupool niet in de juiste positie, dus een zorgvuldige snede en epoxying van een terminal in de juiste positie is vereist. Dit komt omdat de M18-oplader voor een lithium-ionbatterij was en speciale oplaadaansluitingen vereiste.

Bij het leggen van de onderdelen en het boren van gaten is geduld een schone zaak. Ga met plastic langzaam om scheuren of verkeerde locaties te vermijden. En bedek het grootste deel van de behuizing met plakband: hiermee kunt u markeren voor boren en de behuizing beschermen tegen meer krassen. Besteed tijd aan het bedenken van de locatie van alle componenten voordat u gaten maakt. De speling tussen componenten kan niet mooi worden veranderd als ze eenmaal zijn gemonteerd.

Om voor de buizen te boren, gebruikte ik een forstner-bit en een stuk voorgeboord sloophout als richtlijn, vastgeklemd aan de doos. Een gatenzaag zou waarschijnlijk beter hebben gewerkt.

Om elke vorm van behuizing opnieuw te gebruiken, hebt u een behoorlijk aantal gereedschappen nodig. Als je net ervaring opdoet met dit soort dingen, raad ik aan eerst op een rommelbehuizing te oefenen - nog beter, als je twee van dezelfde oude doos kunt krijgen, dan kun je een back-up hebben als de behuizing kapot gaat of je niet vind je plaatsing niet leuk.

Stap 4: Componenten kiezen

Weerstanden: ik heb in de loop der jaren een ontelbaar aantal weerstanden verzameld, veel van het type koolstofsamenstelling. Tegenwoordig zou ik koolstofsamenstelling niet aanbevelen vanwege de betrouwbaarheid. Ik gebruikte echter wat ik bij de hand had. Ook al is dit allemaal laagspanning, je kunt de kleine 1/8 watt-weerstanden misschien niet overal gebruiken - reken uit om er zeker van te zijn dat je geen weerstand bakt (gedissipeerd vermogen = stroom ^ 2 * weerstand).

Condensatoren: aangezien dit lager is dan 25 volt, kan elke elektrolyt worden beoordeeld op 25 volt, sommige lager. Deze zijn dus niet duur in vergelijking met de condensatoren die ik gebruik in versterkers met 350 volt B+. De koppelkappen, met deze hoge megohm roosterweerstanden, kunnen kleiner zijn dan 0,022 en 0,1 uF. Ik heb echter een aantal van elke waarde met een rating van 100v, dus ik heb ze gebruikt. Als je er een zak van gaat kopen voor dit soort projecten, raad ik een pakket van tien aan met een nominaal vermogen van 0,05 uF 100 V, of 0,1 uF als de toonregeling dit nodig heeft, of een assortiment om te experimenteren. De koppeldoppen stellen meestal uw basfrequentieresponsafsnijding in.

Uitgangstransformator: Bij hoge spanningen en gelijkstroom-inactieve stromen is de audio-uitgangstransformator doorgaans groot en zwaar en prijzig. Ik heb echter een 70 volt lijntransformator gebruikt, wat prima is voor deze lage gelijkstroom. Deze zijn lichtgewicht en goedkoop. Als je een geschikte audio-uitgangstransformator in een onderdelendoos hebt, zou dat nog beter moeten klinken, maar een 70v-transformator zal ook werken. Er is veel begeleiding op het net voor het kiezen van de juiste taps voor uw project, maar ik koos voor de 2W tap om een belastingsimpedantie van ongeveer 2500 ohm te krijgen die wordt weergegeven voor de 12J8-uitgang.

Belasting: ik heb dit ontworpen voor parallelle hoofdtelefoons/oordopjes van 16 ohm. Twee 16 ohm parallel is 8 ohm, wat goed werkt voor de 70 volt lijntransformator 8 ohm output. Maar ik heb een weerstand van 1 ohm in serie toegevoegd aan de koptelefoon / dummy-belasting als een spanningsdeler, wat een lage gitaarpedaaluitgang oplevert. Deze verdeler is experimenteel bepaald, gericht op een luid effect uitgangsspanning die vergelijkbaar is met de ingangsspanning wanneer deze wordt overbrugd naar de uitgang wanneer de stompbox-schakelaar wordt ingedrukt.

Stap 5: Mijn circuit ontwerpen

Elke complexe elektronische schakeling bestaat uit verschillende, veel eenvoudigere schakelingen. Een schets van mijn circuit is geüpload.

Gitaaringang: De gitaaringang eindigt onmiddellijk aan het ene uiteinde van de eerste pool van de tweepolige double-throw stompboxschakelaar en gaat verder naar de ingangscondensator van de eerste triodetrap. Een single-coil pickup geeft een signaal van ongeveer 0,07 VAC, terwijl een humbucker ongeveer 0,7 VAC kan bereiken.

Pre-amp: Om de versterkingsfactor te maximaliseren, werd voor de eerste triode van de 12U7 gekozen voor grid-leak bias. De koppelcondensator is nodig voor de werking van de roosterlekbias. Deze condensator vermindert ook het risico tijdens het experimenteren, waardoor het onmogelijk wordt voor een onjuiste aansluiting om gelijkstroom terug te voeren naar de ingangstestbron of het gitaarelement. (Ik zou liever niet zeggen waarom ik dit aankaart…) Hoe dan ook, de rooster-lekweerstand werkt in principe volgens het principe dat de wolk van elektronen in het gebied van de hete kathode (wat eigenlijk de "ruimtelading" wolk is) zal bieden een kleine elektronenstroom door een weerstand die is aangesloten op de kathode of is aangesloten op de B+-voeding. Experimenteel klonk een weerstand van 5 megohm aangesloten op B+ het beste voor mij, en gaf een voorspanning van ongeveer -.5 volt (lekstroom kan oplopen tot 10uA volgens de datasheet). Met een humbucker-pickup van 0.7vac is de -0.5v bias een redelijk goede plek om te werken. Experimenteer met verschillende waarden van 2 tot 10 megohm om het verschil te horen en te zien op een oscilloscoop. (Een oscilloscoop is behoorlijk gespecialiseerd, maar erg waardevol als je met ontwerpen wilt experimenteren.)

Een opmerking over batterijnotatie: de namen "A", "B" en "C" voor draagbare radiobatterijen werden meer dan 100 jaar geleden ingevoerd. Omdat mijn ontwerp geen andere spanning voor de kachels nodig heeft, is er geen "A" -batterij in dit ontwerp. Alles werkt op de plaatspanning, d.w.z. “B” batterij, dus er is geen “A+” aansluiting. Ook verteken ik de roosters met weerstanden, dus er is geen "C" -batterij.

Tweede audiotrap: dit is de tweede triode van de 12U7, gevoed vanuit de uitgang van de eerste trap. Deze trap is kathode-vooringenomen met een voldoende overbrugde 10K potentiometer. Deze pot is wat ik gebruik als de "drive" -regelaar, om in feite de versterkingsfactor van deze tweede trap te verhogen, waardoor het niveau van gitaarinvoer dat nodig is om vervorming te veroorzaken, wordt verminderd. Merk op dat met dit ontwerp, als je in een humbucker duikt met de volumeknop van de gitaar omhoog, elke fase verzadigd raakt en klinkt, nou ja, niet goed, omdat alle drie de fasen vervormen. Maar als je experimenteert tussen het gitaarvolume, de instelling van de versterkeraandrijving en het volumeniveau van de versterker, zijn er veel tonen te vinden. Dit klinkt niet zo goed als een 6V6 buis in mijn oren, maar toch leuk. Voor gebruik als pedaal zou een Automatic Gain Control-circuit leuk zijn, maar ik voel me voorlopig niet zo ambitieus.

De toonregeling is optioneel. En u kunt experimenteren met elke gewenste toonstapel. Houd er rekening mee dat sommige toonregelingconfiguraties uw gekoppelde signaal sterk kunnen verzwakken.

Vermogenstrap: De 12J8 heeft twee ingebouwde diodes die ik niet heb gebruikt. Deze waren bedoeld om radiosignalen te detecteren (af te stemmen) en deze vervolgens voldoende te versterken om een (toen nog net uitgevonden) vermogenstransistor aan te sturen. Ik bond de gedeelde kathode en anodes van de diode aan aarde (- van de batterij), zodat ze in wezen inert zouden zijn. Theoretisch zou je de capaciteit tussen de tetrode-sectie en diodes kunnen aanpassen door het potentieel te veranderen, maar iemand anders kan daarmee experimenteren …

Het uitgangssignaal gaat eerst naar de hoofdtelefoonaansluiting en dan terug naar de weerstand van 1 ohm van de printplaat om het uitgangssignaal van het pedaal af te halen. Het is dus belangrijk om dit type hoofdtelefoonaansluiting te gebruiken, die de onderbrekingscontacten heeft waardoor de ingebouwde 16 ohm belastingsweerstanden de belasting van de eindbuis kunnen zijn als de hoofdtelefoon niet is aangesloten.

Het tetrode-scherm is verbonden met hetzelfde B+ voedingsladderknooppunt als de B+ voor de eerste twee fasen - ik heb geëxperimenteerd met het ontkoppelen van deze (12U7 B+ van het 12J8-scherm), maar ik zag geen voordeel op de scope. Misschien wil je deze ontkoppelen met 200 ohm weerstanden in de B+ ladder en een 25uF toevoegen aan elk knooppunt.

Voedingscondensatoren: het B+ voedingsknooppunt dat de 12J8 voedt, heeft een 100uF-condensator, wat overdreven is, maar ik heb de doppen rondhangen. De rest van de voedingsladderknooppunten kan 22uF of 47uF zijn. Deze doppen zijn er niet voor 60Hz ruisfiltering, alleen voor respons. Lagere capaciteiten in de voedingsladder kunnen je een beetje de "sag" geven die doet denken aan buizenversterkers - daar heb ik niet mee geëxperimenteerd.

Ik gebruikte de tweede pool van de stompbox-schakelaar om B+ naar de buisplaten of de "bypassed" LED te sturen (meestal niet gedaan op standaard gitaarpedalen, maar de Ryobi-oplader had een derde LED). De verwarmers en de "power"-LED worden rechtstreeks aangestuurd vanaf het contact van de hoofdschakelaar. Het heeft eigenlijk geen voordeel om de stroom van de platen te verwijderen wanneer het effect wordt omzeild, aangezien een "stand-by" -schakelaar eigenlijk alleen bedoeld is om te gebruiken bij de eerste opwarming van hoogspanningsbuizen, maar ik ben op zoek om het batterijverbruik te verminderen op welke manier ik kan. De buizen hebben 25 seconden nodig om normaal te klinken, dus ik wilde die niet fietsen met de stompbox-schakelaar. Toch trekt dit single-ended ontwerp slechts een derde van een ampère, dus een batterij van 4 ampère zou dit theoretisch 12 uur kunnen aandrijven. Ik heb zeker vele uren getest voordat ik de batterij moest opladen.

Achteraf gezien had ik waarschijnlijk een zekering op de B+-ingangsklem moeten plaatsen. Dit zou de kans op brand verkleinen in het geval van een onvoorzien probleem in de behuizing. Ik raad je aan om alles wat je bouwt te fuseren, omdat de batterijen veel stroom in het circuit kunnen dumpen.

Ik gebruikte papier, ervaring, computerspreadsheet, multimeter en oscilloscoop om mijn ontwerp te maken en te verfijnen. Voor die liefhebbers van specerijsimulatie die er zijn, is er een enorm voordeel om virtueel allerlei circuits op de computer te proberen. Ik begrijp echter dat buizen niet eenvoudig perfect goed te modelleren zijn (vooral bij lage spanning met grid-leak bias), dus als je bij de daadwerkelijke assemblage van componenten komt, wees dan niet al te verbaasd als het gedrag van het circuit een beetje afwijkt van de simulatie. Ik zou denken dat het idee van een verwarmde kathode die elektronen vrijgeeft in een geladen "wolk" die uitwaaiert in de richting van het rooster, het scherm en de plaat een behoorlijke uitdaging moet zijn om te modelleren, vooral voor buizen zoals de 12J8 die niet lang genoeg bestond voor iedereen om bedrijfscurvegegevens te publiceren.

Stap 6: Uw eigen ontwerp maken

Ik heb een aantal foto's geüpload van de twee bouwfasen van beide versterkers. Ik heb een paar gitaarakkoorden opgenomen in vier verschillende instellingen om een idee te krijgen van de tonen.

Mijn ontwerp hier is slechts een idee om je te laten zien dat je je eigen doel, je eigen buizen, je eigen vormfactor kunt kiezen en het op veilige spanningen kunt bouwen om over buizen te leren. Je zou een goedkope, op batterijen werkende versterker en luidspreker met geïntegreerde schakeling kunnen toevoegen om een hybride versterker te maken. Je zou een echte push-pull buizen- of transistorversterker kunnen maken. U kunt een andere gelijkstroomvoeding gebruiken en deze buizen op 30 volt laten lopen om meer vermogen te krijgen. U kunt in plaats van een batterij een wisselstroom-naar-dc-voeding gebruiken. Je zou alleen kunnen biasen in lineaire bedieningsregimes en een audiofiele hoofdtelefoonversterker maken. Er zouden verschillende gitaareffecten kunnen worden ingebouwd. Dit zou kunnen worden verpakt in een 19-inch rackmount-versie. Ga ervoor. Wees gerust, wetende dat wat je ook wilt proberen, net zo geldig is als het idee van iemand anders.

Mijn enige waarschuwende advies is voor degenen onder u die relatief nieuw zijn in deze onderwerpen. Neem kleine stappen om te voorkomen dat je ontmoedigd raakt. Koop een breadboard en een voeding en leer hoe circuits werken. Werk met één buis of één transistor en kijk hoe het werkt, voordat u complexiteit toevoegt. Op lage spanning kun je nog steeds een transistor van 25 cent roken, maar je beschadigt geen buis tenzij je heel ver weg komt, zoals B+ voor een lange tijd op het stuurrooster aansluiten. Voeg langzaam complexiteit toe. Als je een digitale multimeter, functiegenerator (app op de telefoon) en een oscilloscoop (ofwel bankapparatuur of app/programma op een oude pc) kunt krijgen, heb je alles wat je nodig hebt om veel te leren. Deze kennis kan u helpen bij het verwerken van digitale signalen, het aanpassen van uw bestaande apparatuur of het repareren van kapotte apparatuur.

Stap 7: Dankbetuigingen

Ik zal niet doen alsof ik alle hier gepresenteerde ideeën heb uitgevonden.

Als je op internet zoekt naar patenten (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, om er maar een paar te noemen), of "sophtieamps" of "Frank's massieve buizendatasheetcollectie" of "NJ7P's buizenhandleidingen met theorie" of "buizentheorie" bekijkt of "antieke radio's" of "diyaudio" of "ruimteladingsbuizen" of "angelfire" of "radiomuseum" of letterlijk duizenden andere pagina's, u zult veel gitaarversterkers, gitaarpedalen, hoofdtelefoonversterkers en algemene leidingcircuits voor buizen vinden die bijdragen aan mijn bouw, en de jouwe. Dank aan allen die eerder zijn gekomen, en de beste wensen voor toekomstige makers/recyclers.

Stap 8: Een (zeer technische, sorry) update van een al technisch project:

In de afgelopen weken heb ik twee aanpassingen aan het ontwerp gemaakt.

Om het vermogen en de geluidskwaliteit van de tetrode te optimaliseren, heb ik eerst de schermspanning ingesteld tussen 12,6 en 13,3 volt met een spanningsdeler. Ik heb me experimenteel ingesteld op een weerstand van ongeveer 3K van B + naar het scherm en vervolgens op een weerstand van 10K naar aarde. Ik omzeilde het scherm naar de kathode met een 1 of 2 uF-dop. Mogelijk moet u de 3K hoger instellen, afhankelijk van uw werkelijke circuit om deze schermspanning in te stellen. De stroom is iets minder dan 2mA door de 3K. Het scherm is nu ac-wise aan de kathode gebonden met een 1uF bypass-condensator, zodat het scherm zijn werk beter kan doen als de plaat- en kathodespanningen schommelen. Deze schermspanningssetter lijkt een goede architectuur voor elke laagspannings-tetrode, om de prestaties te maximaliseren.

Ten tweede ontdekte ik dat de Ryobi 18v lithium-ionbatterij elke 15 seconden een soort van digitale opladercommunicatieverzoek uitzendt, waardoor een "tick" -geluid wordt veroorzaakt. Het is een korte wisselstroompiek bovenop de gelijkspanning. Ik heb er een filterladder voor toegevoegd. Als u een kleine (1 of meer mH) spoel kunt krijgen, kunt u die toevoegen aan de voedingsfilterladder. Ik zag geen noodzaak om de verwarmingsstroom door de spoel te laten lopen.

Een laatste opmerking: de 10K-potentiometer moet van goede kwaliteit zijn, omdat hij enkele milliampères kan zien en elk gegenereerd geluid rechtstreeks naar de plaat gaat en het geluid beïnvloedt.

Als iemand niet wil beginnen met vacuümbuis-experimenten met hoge spanningen, en in plaats daarvan iets als dit probeert, laat het me dan weten.

Bedankt voor het lezen.