Maak een Infinity Mirror Clock: 15 stappen (met afbeeldingen)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:14

In een vorig project bouwde ik een oneindige spiegel, waar mijn uiteindelijke doel was om er een klok van te maken. (Maak een kleurrijke oneindige spiegel) Ik heb dat niet nagestreefd nadat ik het had gebouwd, want hoewel het er cool uitzag, waren er een paar dingen met het ontwerp die ik niet leuk vond. Voor dit project heb ik een herontwerp doorlopen en het aangesloten op een Arduino, waardoor ik een klok heb gemaakt.

Sommige van de foto's die ik heb toegevoegd, bevatten informatie die niet in de stap wordt vermeld, dus bekijk alle foto's voor alle informatie voor elke stap. Tijdens het bouwen van dit project was het ook een paar keer dat mijn camera de foto's niet nam of dat sommige foto's verloren gingen. Als er stappen onduidelijk zijn, laat dan een reactie achter. Ik zal dit Instructable zo nodig bijwerken.

Als je liever een videoversie van deze Instructable ziet, kun je die hier bekijken:

Benodigdheden:

(De lijst met gereedschappen, onderdelen en benodigdheden is groter dan ik wil toegeven.)

Gereedschap

• Rechte rand liniaal
• Gereedschapsmes
• Sharpie
• Handzaag
• Veerklemmen
• Schuurblok
• Potlood
• Soldeerbout
• Draadsnijders
• Draadstrippers
• Dremel
• Dremel Bit #115 (snijcilinder)
• Dremel Bit #199 (snijschijf)
• Dremel bit #85422 (slijpsteen)
• Dremel bit #EZ406-02 (metaalsnijschijf)
• Oefening
• Boor 1/16"
• Boor 1/8"
• Boor 3/16"
• Boor 3/8"
• Vierkant
• Hoekzoeker
• Blikschaar
• Tang
• Klein bestand
• Philips-schroevendraaier
• Vlakschuurmachine
• Polijstpads
• Microvezel Polijstdoek
• Nylon snijplank

Onderdelen

• 2 - 1/4" vierkante houten deuvel, 36" lang
• 2 - Aluminium hoekstang, 1/2"x3/4"x1/16", 36" lang
• 6 - Koppelingsmoer, #10-24 x 3/4"
• 6 - Bouten, #10-24 x 1" 1" x 1/2"
• Houten bord (minimale lengte 9,5 inch)
• 1 - Bout 1/4"-20 x 1"
• 60 - Adresseerbare LED's
• Draad
• LED-draadconnectoren
• LED-controller (IR-afstandsbediening)
• LED-controller (Bluetooth)
• LED 5v-voeding
• Plexiglas (minimaal 10,5" x 10,5")
• Aluminium plaatwerk (minimaal 10,5" x 10,5")
• Semi-reflecterende film
• Inzetstuk met schroefdraad 1/4"-20 x 13 mm
• Arduino Nano
• 2 - Aanraaksensoren
• Vat plug

Benodigdheden

• schilders tape
• Houtlijm
• 60 korrel schuurpapier
• 220 korrelig schuurpapier
• Soldeer
• Soldeer Flux
• Willekeurig houtblok (hoek van 150 graden)
• Epoxy Putty
• Filmspray
• WD40
• Zwarte ducttape
• Chrome kleur verf

Stap 1: Bouw het houten frame: laag 1"

Ik heb een sjabloon gemaakt voor de stukken van het houten deel van het frame. Ik knipte er een uit en volgde deze op een 1/4 vierkante deuvel, en sneed vervolgens de deuvel op mijn markeringen. Het houten frame heeft 2 lagen en elke laag heeft 12 van deze stukken nodig, dus ik sneed 24 van deze stukken uit de deuvel. Elk stuk is ongeveer 73 mm van punt tot punt en de hoek is 30 graden.

Ik wil deze zo plaatsen dat de hoek van de ene aan de onderkant van de volgende wordt gelijmd. Bekijk de foto om te zien wat ik bedoel. Ik gebruik een andere sjabloon om me te helpen deze te positioneren terwijl ik ze aan elkaar lijm, en plak de stukken op de sjabloon met schilderstape. Ik lijm 12 van deze stukjes zo aan elkaar in een cirkelvorm, daarna laat ik de lijm drogen.

Stap 2: Bouw het houten frame: laag 2"

De andere 12 stukjes gebruik ik voor de tweede laag. Ik ben de foto's voor dit deel van het proces kwijt, dus ik zal de resultaten laten zien. Ik heb geen sjabloon gebruikt om de tweede laag te maken, ik heb de stukken gewoon rechtstreeks op de achterkant van de eerste laag gelijmd en ze bij elkaar gehouden met klemmen. Als je kijkt naar de foto's die ik heb van de verbindingen, zie je dat de twee lagen verschoven zijn zodat de lagen elkaar ondersteunen. Je zult ook merken dat de stukken verder gaan dan het frame. Ik deed dit zodat ik ze glad kan schuren en zodat ze perfect in elkaar passen.

Stap 3: Bevestig de LED's

De LED's die ik heb gebruikt zijn individueel adresseerbaar en komen uit een LED-strip. Ik heb de strip op alle snijpunten uit elkaar geknipt omdat ik wilde dat de lichten dichter bij elkaar waren dan op de strip. Ik bevestig ze 1 segment per keer met LED's op elke hoekverbinding en 4 LED's tussen elke hoek.

Ik plaats de LED's losjes voor het volgende segment en markeer vervolgens met een potlood met een scherpe punt het frame tussen de LED's en aan de uiteinden van de LED's. De plaats aan de uiteinden die ik markeer, is waar ik het hout heb weggesneden voor de draden. Ik deed ook hetzelfde voor de achterkant van het frame waar de draden van de ene LED naar de andere gaan.

Stap 4: Soldeer de LED's aan elkaar

Als ik de LED's aan elkaar soldeer, doe ik ze een voor een. Ik plaats het met behulp van de markeringen die ik eerder heb gemaakt en vouw vervolgens de uiteinden naar beneden in de groef die ik heb uitgehouwen. Voordat ik de draden aan de LED soldeer, breng ik een beetje flux aan en soldeer dan op de draden en koperen pads, zodat het gemakkelijker is om ze aan elkaar te solderen. Ik soldeer een rode draad aan het 5+ koperen pad, groen aan het datapad en dan wit aan het aardingspad. Ik heb deze kleuren gebruikt omdat ze overeenkomen met de draden die ik voor de draadconnectoren heb gebruikt.

Voordat ik de draden om het houten frame wikkel, buig ik ze voor zodat ze de LED waaraan ze zijn gesoldeerd niet verkeerd uitlijnen. Ik buig ze voor door de koperen kussentjes met mijn duim op hun plaats te houden en vervolgens elke draad één voor één te buigen. Dan zijn ze klaar om rond het frame te wikkelen. Nu kan ik de overtollige draad afknippen en aan de volgende LED solderen.

Ik ga door met dit proces helemaal rond het houten frame. Op de laatste LED heb ik de 5+ en aardedraden aangesloten op de eerste LED, maar heb de datadraad niet aangesloten. Op de eerste LED heb ik de input koperen pads gesoldeerd aan een LED-connector.

Stap 5: Test de LED's

Ik sluit de ring van LED's aan op een LED-controller om ze uit te testen. Dit is belangrijk voor het geval er slechte LED's of slechte soldeerpunten zijn. Slechts ongeveer de helft van de lichten brandt, dus ik doe de lichten uit en bekijk de LED's in het gebied waar ze niet meer branden. Ik kon zien dat het datapad op een van de LED's was losgetrokken, dus heb ik die LED vervangen. Ik heb de lichten opnieuw getest en ze gingen allemaal branden.

Stap 6: Het aluminium frame vormgeven

Nu op naar het aluminium frame. Met behulp van een hoekstaaf (maat staat op de foto) maak ik markeringen om de 67 mm. Deze markeringen zijn waar ik het wil buigen. Bij elke markering boor ik een gat van 1/16 , vervolgens markeer ik een hoek van 30 graden bij elk gat. Ik knip deze hoek uit met blikschaar, en waar het snijden het metaal ook buigt, ik het met een tang rechttrekken.

Met een houtblok dat ik in een hoek van 150 graden heb gesneden, gebruik ik het houtblok om me te helpen de hoeken te buigen bij de markeringen die ik eerder heb gemaakt. Dit alleen zorgde er niet voor dat de hoeken op 150 graden gebogen bleven, dus ik gebruik een andere sjabloon om me te helpen de bocht met de hand aan te passen.

Het aluminium frame heeft 2 delen, voor en achter. Ik herhaal het proces in deze stap voor beide delen van het metalen frame.

Stap 7: Het aluminium frame verlijmen

Ik neem beide stukken die ik zojuist heb gebogen en plak ze aan elkaar in de posities waarin ze zullen zijn als ze klaar zijn. Ik zorg ervoor dat de open uiteinden van elk stuk aan weerszijden van het frame worden geplaatst. Ik gebruik wat epoxyplamuur om de gaten in elk van de hoeken op te vullen en om de open uiteinden aan elkaar te hechten. Ook aan de uiteinden (maar NIET aan elke hoek) zorg ik ervoor dat ik extra epoxy aan de binnenoppervlakken toevoeg om ervoor te zorgen dat het sterk bij elkaar blijft. Epoxy het voorstuk NIET op het achterstuk.

Nadat de epoxy is uitgehard, verwijder ik de tape. Ik vijl en schuur de epoxy op elk van de hoeken totdat het glad is met de rest van het oppervlak.

Stap 8: Monteer / bevestig de bouten aan het frame

Om de voorkant van het frame naar achteren te houden, willen we natuurlijk niet permanent tape gebruiken. Hier was mijn oplossing; Ik nam 6 koppelmoeren, vermaalde met 2 kanten naar beneden om het zo dun mogelijk te maken als een rechthoek zonder helemaal door de draden te slijpen, en maakte wat inkepingen in de zijkanten. Ik wil deze aan het voorstuk epoxyen zodat ik het aan de achterkant kan vastschroeven. De truc was om ervoor te zorgen dat ze perfect op één lijn lagen, maar dat bleek vrij eenvoudig te zijn.

Nadat ik had besloten welk deel van het frame ik voor het achterstuk wilde gebruiken, heb ik een boor van 1/16" gebruikt om een gat te boren waar ik de 6 bouten wilde hebben, waarbij ik ervoor zorgde dat deze geleidegaten niet te dicht bij de Vervolgens boor ik dezelfde gaten groter met een 1/8" boor, dan weer met een 3/16" boor. (Ik had de middelste maat kunnen overslaan.) Vervolgens heb ik de bout in het gat gestoken. de moer op de bout, vervolgens de voor- en achterkant weer aan elkaar geplakt. Ik heb wat meer epoxyplamuur gemengd, wat in het frame onder de moer gedaan, en vervolgens de moer in de epoxy geduwd en op zijn plaats. Nadat de epoxy was gezet, werden de moeren en bouten waren allemaal perfect uitgelijnd! Ik heb de bouten en de tape verwijderd en vervolgens meer epoxy aan de zijkanten van de moeren toegevoegd. Na die set heb ik de epoxy van het vooroppervlak van de moeren gevijld, behalve een deel in de buurt van de onderkant van de noot.

Stap 9: Knip en bereid het voorste plastic voor

Nu het frame helemaal is gebouwd, is het tijd om de binnenkant af te werken. Laten we vervolgens naar het voorste stuk plastic gaan. Ik neem een vel plexiglas en plaats het onder het voorstuk van het frame, en trek dan rond het frame. Wanneer ik dit uitsnijd, moet ik ongeveer 1/16 binnen de lijn blijven om de dikte van het aluminium te compenseren.

Nadat ik het plexiglas heb uitgesneden, plaats ik het op het frame en markeer ik waar ik het moet uitsnijden om voorbij de moeren en epoxy te passen. Nadat ik die plaatsen heb uitgehouwen, test ik de pasvorm van het plastic en pas ik de gravures indien nodig aan. Als het goed past, is het klaar om de reflecterende film erop te plaatsen.

Stap 10: Knip en bereid de aluminium spiegel voor

Voor het aluminium is het op maat snijden vergelijkbaar met het plastic. Plaats het gewoon onder het frame, trek er omheen en knip het dan binnen de lijn. Waar de 6 moeren zijn, moet je sleuven uitsnijden, maar net groot genoeg voor de moeren en niet voor de epoxy. Houd er ook rekening mee dat u een groef aan de bovenkant moet maken om de draden door te laten.

Nadat het is gevormd, is het klaar om te polijsten. Ik zal de stappen daarvoor hier niet bespreken, maar je kunt de Instructable bekijken die ik voor dat proces heb gemaakt hier: Polish Aluminium Sheet Metal to Mirror Finish

Gewoon uit nieuwsgierigheid besloot ik wat van mijn reflecterende film aan het metaal toe te voegen, om te zien hoe dat zich verhoudt tot het gepolijste aluminium. In het uiteindelijke project zal de film zich in de bovenste helft van de spiegel bevinden. Naar mijn mening werkt het ongeveer hetzelfde goed, dus polijsten is niet nodig als je de film gebruikt.

Stap 11: Maak de kromtrekkende staaf

Om een kromtrekkend effect aan de oneindigheidsspiegel toe te voegen, heb ik een stuk hout gebruikt waaraan ik een inzetstuk met schroefdraad in het midden heb toegevoegd. Hiermee kan ik een bout op de achterkant van de aluminium spiegel laten drukken. Dit zou het oneindige effect naar binnen moeten buigen.

Stap 12: Retoucheren vóór de definitieve montage

Toen het frame helemaal klaar was, schilderde ik het metalen gedeelte in een chromen kleur. Voor het houten gedeelte met de LED's heb ik aan beide zijden wat dikke, zwarte tape toegevoegd, die de soldeerpunten bedekte. Daarna heb ik er een paar stukjes plexiglas warm op gelijmd aan de kant waar het aluminium tegenaan zal drukken.

Stap 13: Monteer de klok

Nu is het tijd om alle onderdelen in elkaar te zetten. En vergeet niet dat de aluminium spiegel de reflecterende film op de bovenste helft heeft.

Bij het aanpassen van de kromtrekbalk, als deze te strak is, wordt het effect op willekeurige manieren kromgetrokken. Als het kromtrekken te gek is en je wilt gewoon dat het naar het midden buigt, draai dan gewoon de bout in de kromtrekstang los. Het hoeft niet erg strak te zijn om goed te werken.

Stap 14: En dat is het

En dat is het! Een ding dat ik niet heb genoemd, is de Arduino die ik heb gebruikt. Het is een Arduino Nano, en ik zal specifiek een Instructable doen over het instellen hiervan en hier een link toevoegen als dat klaar is.

Als er een stap is die meer detail nodig heeft, of gewoon niet erg duidelijk is, laat dan een reactie achter en laat het me weten. Ik zal dit Instructable zo nodig bijwerken.

Als je een Infinity Mirror Clock bouwt, zou ik graag zien hoe het uitpakt!

Sociale media:

• Twitter -
• Facebook -
• Instagram -

Stap 15: Arduino-code

Hier is een link naar de code die ik heb gebruikt voor de Arduino Nano. Dit zou een goed startpunt moeten zijn voor uw project. Dit is slechts een basiscode en zal de klok niet voor langere tijd nauwkeurig houden. Om het nauwkeurig te houden, is een wifi-verbinding nodig of een realtimeklok toegevoegd, samen met de code om die te gebruiken.

GitHub:

Ik ben momenteel aan het experimenteren met een D1 Mini om internettijd te krijgen. Mijn GitHub-link heeft 2 mappen en de WiFi-map heeft bestanden die werken met de D1 Mini om de tijd van internet te halen. (Deze bestandsversie maakt geen gebruik van aanraaksensoren en biedt geen ondersteuning voor het handmatig aanpassen van de tijd.)

Als u problemen ondervindt met deze code, laat het me dan weten zodat ik deze pagina kan repareren. Of als u verbeteringen toevoegt, zou ik graag zien wat u toevoegt.