Draagbare Bluetooth 2.1 Boombox - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:14

Hallo iedereen!

In deze build besloot ik een draagbare Bluetooth-boombox te bedenken met een oplaadbare batterij en geweldige prestaties. Deze luidspreker is gebaseerd op de Isetta-luidspreker van Paul Carmody, die ik enigszins heb verbouwd om plaats te bieden aan een flinke batterij en alle elektronica erin om hem draagbaar te maken.

Zorg ervoor dat je eerst mijn YouTube-video van deze build bekijkt!

Volledige bouwplannen, bedradingsschema, onderdelenlijst en nog veel meer zijn hieronder opgenomen, dus laten we beginnen met bouwen!

Stap 1: Onderdelen, plannen, materialen en gereedschappen

Zoals ik altijd doe, doe ik mijn best om deze build voor u eenvoudig te maken door gratis plannen, een bedradingsschema, een crossover-diagram van Paul Carmody en de lijst met onderdelen en gereedschappen te verstrekken. Voel je vrij om de plannen (beschikbaar metrisch en imperiaal) en de bedradingsschema's te downloaden en zorg ervoor dat je inzoomt voor een beter zicht!

Ik heb de bouwplannen vereenvoudigd om het aantal onderdelen dat bij de bouw wordt gebruikt te verminderen. Het zorgt er ook voor dat de luidspreker er veel schoner uitziet!

COMPONENTEN: (Ontvang uw coupon van $24:

ONS:

• Tangband W5-1138SMF Subwoofer -
• Fountek FE85-luidsprekers -
• 2 poorten aan elkaar gelijmd - https://bit.ly/3i9FHOo (als je niet van plan bent om je eigen poort te maken)
• 2x 3 Ohm 10W Weerstand -
• 2x Dayton Audio 0,50 mH Crossover-spoel -
• 2x 100uF 100V condensator -
• 2x 12uF 100V condensator -
• TPA3116 Bluetooth-versterker - https://bit.ly/35E7p0s of

EU:

• Tangband W5-1138SMF Subwoofer -
• Fountek FE85 luidsprekers met volledig bereik -
• TPA3116 Bluetooth-versterker - https://bit.ly/3bPXTvm of
• 2 poorten van begin tot eind gelijmd -
• 2x 3 Ohm 10W Weerstand -
• 2x Dayton Audio 0,50 mH Crossover-spoel -
• 2x 100uF 100V condensator -
• 2x 12uF 100V Condensator -
• 6 X 18650 Batterij -
• 18650 batterijhouders -
• 6S BMS -
• Batterijniveau-indicator -
• 16 mm hoge ronde metalen knop -
• 25.2V 2A-oplader -
• Versterkerknoppen -
• Luidsprekerhandvat -
• DC-ingang -
• Audio-ingang -
• Kapton-tape -
• Rubberen voetjes -
• M2.3 10 mm schroeven -
• M4 16 mm schroeven -
• Pakkingstape -
• MDF-sealer -

GEREEDSCHAP:

• Multimeter -
• Heet lijmpistool -
• Soldeerbout -
• Draadstripper -
• Accuboormachine -
• Decoupeerzaag -
• Boren -
• Stapboren -
• Forstner Bits -
• Gatenzaagset -
• Houtrouter -
• Roundover Bits -
• Centerpunch -
• Soldeer -
• Flux -
• Soldeerstandaard -

Stap 2: Laat het bouwen beginnen

Om te beginnen met het bouwen van de luidspreker kocht ik een paar vierkante meter MDF-plaat van 12 mm (1/2 ) die ik volgens de plannen heb gesneden. Ik gebruikte een tafelzaag voor het beste resultaat, maar je kunt ook een decoupeerzaag of een cirkelzaag gebruiken met een gids om de panelen uit te snijden. Welk gereedschap u ook gebruikt, zorg ervoor dat u het met uw eigen voorzichtigheid gebruikt.

Bij het werken met MDF komt veel stof vrij wat niet gezond is om in te ademen. Draag dus niet alleen oogbescherming, maar ook een ademmasker

Toen ik de panelen precies op de afmetingen op de plannen had uitgesneden, markeerde ik de middelpunten voor elk luidsprekergat.

Stap 3: De luidsprekergaten uitsnijden

Ik nam toen een gatenzaag van 127 mm (5 ") en een 76 mm (3") met een boortje eraan om de gaten voor de woofer en de luidsprekers met volledig bereik uit te boren en ervoor te zorgen dat ik aan elke kant halverwege boor om uitscheuren te voorkomen.

Ik heb ook een 38 mm (1,5 ) gatenzaag gebruikt om het gat voor de subwooferpoort uit te boren. Het kan nog steeds te klein zijn voor de poort die je gaat gebruiken, maar een beetje schuren zorgt ervoor dat de poort stevig op zijn plaats blijft..

Stap 4: Lijm omhoog

(Vermijd mijn fout! - Boor de gaten voor van de binnenkant van het bovenpaneel voor de inzetstukken met schroefdraad van de luidsprekerhandgreep. Ik vergat dit te doen, dus toen ik de behuizing eenmaal had gelijmd, was het te laat en moeilijk om de inzetstukken met schroefdraad van binnenuit te installeren De spreker.)

Een echt lonende stap van de bouw wanneer je eindelijk de luidspreker vorm kunt zien krijgen! Om de behuizing te lijmen heb ik eenvoudige houtlijm gebruikt, waarbij ik ervoor zorg dat de overtollige lijm van de randen wordt geschraapt totdat deze volledig is opgedroogd. Houd er rekening mee dat u een vierkant moet gebruiken om ervoor te zorgen dat de randen haaks op elkaar staan voordat de lijm uithardt. Nadat ik het voorpaneel had gelijmd en de lijm enige tijd had gegeven om uit te harden, lijmde ik de lange en dunne steunstukken van het paneel, eenvoudig recht uit de MDF-plaat gesneden. Ik heb ervoor gezorgd dat ze ongeveer 10 mm van de rand zijn gelijmd om het gemakkelijker te maken om ze uit te lijnen met het achterpaneel. Daarover meer in de volgende stap.

Stap 5: Het achterpaneel plaatsen

Om het achterpaneel correct te plaatsen, heb ik ervoor gezorgd dat ik de steunstukken van het paneel iets dichter bij de rand heb gelijmd dan zou moeten. Voordat de lijm droogt, heb ik het achterpaneel op de steunstukken geplaatst en er een paar klopjes op gegeven met een hamer om het uit te lijnen met de hoeken, zodat het vlak tegen de steunstukken en de buitenrand aanligt. Nadat u het achterpaneel hebt uitgelijnd, moet u het verwijderen van overtollige lijm die zich mogelijk heeft verspreid door ze te verplaatsen wanneer u de hamer gebruikt.

Stap 6: Het Configuratiescherm

Om het bedieningspaneel voor de versterkerbesturing te maken, download en print u de laatste pagina in de plannen die ik in de tweede stap heb geüpload. Controleer nogmaals de afmetingen op het afgedrukte vel en pas de schaal indien nodig aan. Knip vervolgens een stuk dun triplex of een stuk plastic uit volgens het formaat van de tekening en lijm de sjabloon erop. Daarna heb ik met een centerpons markeringen gemaakt voor de gaten die moeten worden uitgeboord. Begin met een kleine boor en ga door de maten omhoog om uitscheuren van het paneel te voorkomen. Een stappenboor is hiervoor een prima hulpmiddel om het gat snel te vergroten.

Nadat de gaten zijn uitgeboord, verwijdert u de sjabloon en geeft u het paneel een lichte schuurbeurt. Ik gebruikte ook een schuurmachine om de randen een gladder gevoel te geven. Daarna gaven een paar lagen matte spuitlak het de bescherming die het nodig had.

Stap 7: Meer boren

Om het vierkant uit het bedieningspaneel te maken, boorde ik vier gaten in elke hoek met een forstner-bit en gebruikte een decoupeerzaag om langs de lijn te zagen. Een paar slagen met een vijl maken de randen recht en gelijkmatig.

Ik heb ook de montagegaten voor het handvat van de luidspreker geboord (wat mijn fout was om de inzetstukken met schroefdraad niet te installeren voordat ik de behuizing had gelijmd).

Stap 8: Glad

Vervolgens volgde ik een excentrische schuurmachine om eventuele ruwe randen weg te halen en opgedroogde lijm om het oppervlak mooi en glad te maken om later te schilderen.

Ik heb ook de hoeken voor de rubberen voetjes gemarkeerd en uitgeboord.

Stap 9: De randen afronden

Om de randen af te ronden heb ik een bovenfrees met een round over bit gebruikt om de randen rondom een mooie radius te geven. Zorg ervoor dat u een stofopvangsysteem gebruikt, want dit proces zal veel nare stof genereren!

Stap 10: Het achterpaneel

Eerst heb ik de gaten voor de schroeven in het achterpaneel op 6 mm (1/4 ) van de rand gemarkeerd. Met behulp van een centerpons heb ik de gaten gemarkeerd en uitgeboord. Ik heb ook een rechthoek uitgesneden voor de batterijcapaciteitsindicator en nog twee gaten voor de oplaadaansluiting en de drukknop.

Ik plaatste toen het achterpaneel op zijn plaats en terwijl ik het stevig vasthield, markeerde ik de gaten met een centerpons voor de schroeven die het achterpaneel op zijn plaats houden. Ik heb toen het paneel eruit gehaald en de gaten helemaal door de steunstukken geboord met een kleinere boor dan die voor het achterpaneel.

Stap 11: Voorbereiding voor verf

Voor deze stap heb ik de oppervlakken licht opgeruwd met een schuurspons. Ik gebruikte toen lange schroeven en schroefde ze in plaats van de rubberen voetjes om ze als standaard te gebruiken bij het schilderen.

Om de MDF te verzegelen voor het schilderen, heb ik een 50/50 batch Titebond III houtlijm en water gemengd om een sealer te maken die ik heb aangebracht op alle oppervlakken die zullen worden geverfd.

Stap 12: Subwooferpoort

Dit was voor mij de eerste keer. Mijn eigen subwooferpoort maken van PVC-buizen! Ik dacht dat ik hier slecht in zou falen, maar het bleek heel eenvoudig te zijn. Omdat de subwooferpoort voor de luidspreker ongeveer 250 mm (10") lang moet zijn, heb ik besloten om de poort aan beide uiteinden uitlopend te maken, dus gebruikte ik een 38 mm (1,5") PVC-buis en een connector en maakte op beide flares. Begin altijd met een langere pijp om deze op maat te knippen als deze eenmaal is uitgelopen.

Om het affakkelproces te beginnen, heb ik snel een poortsjabloon gebouwd met behulp van de MDF-uitsparingen van de subwooferpoort. Ik heb ze op een andere gelijmd om een cilinder te maken die ik later bedekte met wat stopverf om ervoor te zorgen dat de pijp er zonder wiebelen in past. Ik heb ook een straal rond de onderkant van de sjabloon omlijnd om de flare te maken.

Ik nam toen een heteluchtpistool en plaatste het op de bodem van de sjabloon en zette de hete lucht aan. Door de buis te draaien en iets naar beneden te duwen, wordt de buis gelijkmatig opgewarmd en zachter, waardoor we hem rond de radius kunnen duwen en een flare creëren. Zodra de gewenste flare is bereikt, kan de hitte worden uitgeschakeld en een paar seconden worden toegestaan voor de pijp om af te koelen en weer te stollen, waardoor we een mooie aangepaste poort hebben!

Stap 13: Tijd voor wat verf

Nu de kit volledig is opgedroogd, heb ik opnieuw een schuurspons gebruikt om de oppervlakken op te ruwen voor een betere hechting van de verf. Voordat ik ging schilderen, veegde ik de behuizing af met een oplosmiddel om olie, resten en stof van het oppervlak te verwijderen.

Eerst werd een lichte laag primer aangebracht, gevolgd door een mist van zwarte verf, wat resulteerde in een "smoky" afwerking.

Stap 14: Elektronica

Zorg ervoor dat u mijn bedradingsschema en het crossover-diagram in de bovenstaande plannen controleert!

Voor de batterij heb ik een 6-batterijpakket van 18650-cellen gebruikt met een BMS-bord om ervoor te zorgen dat ze in balans blijven. Om het batterijpakket samen te stellen, heb ik 12 celhouders gebruikt en vervolgens de batterijen op het BMS-bord gesoldeerd. Ik weet dat het solderen van 18650-cellen niet de veiligste optie is, maar als je ervoor zorgt dat je de warmte een paar seconden toepast om het soldeer te smelten, blijven ze veilig en bruikbaar. Ik heb een stuk zelfklevend schuim op de cellen gebruikt om het te isoleren van het BMS-bord. Een paar stroken Kapton-tape zorgen ervoor dat de contacten ook geïsoleerd zijn.

Om de cross-overs te bouwen heb ik voor elk van hen een kleine 'tafel' gemaakt om het er schoner uit te laten zien, ook al zal niemand het waarschijnlijk ooit zien, haha! Volg het bovenstaande crossover-diagram om de crossover samen te stellen.

Zoals je kunt zien heb ik ook de panelen gelijmd om de full range speakers te omsluiten.

Stap 15: Laatste stappen

Nu volgt de eindmontage van de luidspreker! Deze kleine stappen omvatten enkele eenvoudige procedures zoals te zien in de video, zoals:

• De woofer plaatsen en de schroefgaten markeren
• Voorboren van de schroefgaten
• Plak foamtape rond de randen om de luidspreker luchtdicht te maken
• De versterker op het bedieningspaneel installeren
• De subwooferpoort vastlijmen
• De batterijcapaciteitsindicator, drukknop en de oplaadaansluiting installeren
• Het bedieningspaneel vastschroeven
• In het achterpaneel schroeven
• De stuurprogramma's installeren
• De rubberen voetjes monteren
• Het handvat en de versterkerknoppen installeren

Zodra deze montagestappen zijn voltooid, hebben we een functionele Bluetooth 2.1-boombox klaar om wat deuntjes te blazen!

Stap 16: Laatste gedachten

De oplaadtijd van de speaker is afhankelijk van de capaciteit van de cellen die je gaat gebruiken. Het duurt ongeveer 4 uur om deze luidspreker volledig op te laden met behulp van enkele tweedehands 18650-cellen met een verminderde capaciteit. Zoals je ook kunt zien, kunnen we met een druk op de knop de resterende capaciteit van de batterij zien.

Persoonlijk ben ik erg blij met hoe deze speaker is geworden. Hij heeft enorm veel power en klinkt erg mooi en clean.

Ik hoop dat je door deze tutorial iets nieuws hebt geleerd en misschien heb ik je geïnspireerd om er zelf een te bouwen!

Tot ziens bij de volgende build!

- Donny