12V LED-accent vloerlamp. - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20

Laten we een gevaarlijke halogeen vloerlamp ombouwen tot een veiligere 12V LED-accentlamp die kan werken op een batterij die wordt opgeladen door zonnecellen, of hoe je hem ook wilt gebruiken. Dat zou het milieuvriendelijker moeten maken, minder stroom verbruiken, gerecycled materiaal en kan worden aangedreven door een op zonne-/windenergie opgeladen batterij. Je kunt deze camping zelfs nemen en laten werken op de accu van de auto. Schok mensen echt om iemand in een smoking een boek te zien lezen bij het licht van een staande lamp in het midden van het bos. Iemand dwong me om dit instructable te maken, nou eigenlijk hebben ze me bedreigd na de laatste twee keer dat ik conversies maakte zoals dit, zonder het te documenteren. En al een andere vriend vraagt me om zijn bureaulamp om te bouwen naar LED's. Mijn vrienden bleven achter me aan om foto's te maken en de conversies voor een webpagina te documenteren. Omdat ik dus nog een lamp en een digitale camera bij de hand heb, zal ik proberen zoveel mogelijk voor je te documenteren.

Stap 1: Een vloerlamp kopen

Stap één: Ga eerst naar buiten en koop een van die trendy dure halogeen vloerlampen… Wacht even, dat klopt niet. Geef me een minuut terwijl ik ga gorgelen met ivoorzeep … OK, begin eerst op vuilnisdagen te kijken voor iets interessants. Hoeft geen staande lamp te zijn, de basisinstructies hier werken net zo goed met een bureaulamp of zelfs een metalen muntkast (als je een heel klein lampje wilt). Op onze laatste vuilnisdag Hier vond ik een mooie messing vloerlamp met een beweegbare arm zodat ik hem boven mijn bureau kan gebruiken zonder bureauruimte in beslag te nemen, die nodig is voor al mijn andere rommel. Of ik kan hem achter mijn stoel gebruiken terwijl ik een lekker ontspannend boek lees. Maar die halogeenlamp van 100 watt moet weg. Ik heb ze een slaapzaallamp horen noemen. Als deze omvalt als hij aan staat, kan hij gemakkelijk los papier of tapijt in brand steken. Dus laten we meteen beginnen met bouwen, met de volgende stap…

Stap 2: De lamp strippen

Pak alle gereedschappen die je nodig hebt, een schroevendraaier of twee (philips, sleuven of PB met wodka), verstelbare moersleutel, koffie, soldeerbout, hamer, boormachine, slijper, vijlen … nou je begrijpt het punt. Haal in dit stadium alles voorzichtig uit elkaar, misschien wil je wat onderdelen bewaren zoals ik hier deed, om de lamp weer in elkaar te zetten. De aluminium reflector ga ik weer gebruiken om de LED-inzet op te monteren.

Stap 3: HET PLAN

Elke goede constructie vereist een goed plan. Dus hier zal ik het Plan bespreken. Ik gebruik 12V voor mijn stroombron, het is gemakkelijk wereldwijd te vinden, en als zodanig is het gemakkelijk om dingen te vinden om eraan aan te passen. Ik gebruik 3 LED's in serie voor elk segment, bespaart weerstanden. En een kort woord over deze weerstanden, als je ze niet gebruikt, verbrand je de LED's. Er zijn twee schakelaars in dit project, misschien wil je er maar één gebruiken, maar ik ga twee verschillende LED's gebruiken, smal straal LED's met hoge intensiteit in het midden voor een spotlichteffect en een ring van LED's met een lagere intensiteit voor een zachte gloed. De zacht gloeiende LED's gebruiken slechts 10 mA stroom, terwijl de smalle straal helderder is en 20 mA trekt. Dus ik moest de benodigde balanceringsweerstanden uitzoeken. Ik vond online, en jij ook door te zoeken naar "LED Serial Calculator", een berekening die me zou vertellen welke weerstand ik moet gebruiken voor drie LED's in serie. Om het eenvoudig te maken, als u vergelijkbare LED's gebruikt, zijn hier de vereiste waarden:120 Ohm voor 3 X 20mA LED's met een voorwaartse spanning van 3,3V 220 Ohm voor 3 X 10mA LED's met een voorwaartse spanning van 3,3VIm met 5 mm LED's, en ze zijn rond met een rand waarvan één zijde is afgeplat. De draad aan die kant van de LED is geaard, of als u nieuwe LED's gebruikt, is de langere draad positief. Met dat in gedachten gaan we verder met de volgende stap.

Stap 4: De LED-voorplaat maken

Hier gaan we beginnen met het plaatsen van uw LED's in een plastic inzetstuk voor uw lamp. Maar eerst iets over het plastic dat u wilt gebruiken. Het is goed om een kant-en-klare voorraad plaatplastic bij de hand te hebben. Persoonlijk vind ik vinylbeplating gemakkelijk te gebruiken. Het is gemakkelijk te vormen met een schaar, gemakkelijk om gaten in te boren en kan in bijna alles met lijm worden gespoten. uit. Maar voor degenen onder ons die in een meer bebouwde omgeving wonen en de constructie pas zien nadat deze klaar is, heb ik een advies. De volgende keer dat u gaat winkelen bij uw plaatselijke ijzerhandel, moet u de kleurstalen bekijken die ze voor gevelbeplating geven. 'Nuff zei, ik heb een stapeltje dat ik mee naar huis nam voor de vrouw voor haar goedkeuring. In dit project gebruik ik twee samples met dezelfde kleur vinyl achterkant. Normaal gesproken zou ik er gewoon een gebruiken en de hoeken vormgeven om in de kegel van de lamp te passen, maar hier heb ik een ring die opnieuw kan worden geplaatst zodra het vinyl vanaf de achterkant is vastgelijmd. Zoals je op de foto's kunt zien, heb ik tekende een paar dozen op het vinyl voor waar ik de LED's wil plaatsen, en ik sneed het schrootreflectorgedeelte van het aluminium inzetstuk. U hoeft geen vierkante dozen te gebruiken, u kunt een sterpatroon, cirkels, spiralen of zelfs willekeurige positionering maken. Maar probeer te onthouden hoe complexer je je patroon maakt, hoe moeilijker het zal zijn om de juiste LED's in de juiste polariteit aan te sluiten. Ik heb gaten geboord voor alle 36 LED's, een binnenvierkant van 4 segmenten van 3 LED's die de smalle heldere bundel. Rond het buitenste vierkant heb ik 24 LED's, zes per zijde, of twee segmenten van 3 LED's per zijde. Om de gaten te boren had ik een boor van 5 mm moeten gebruiken, maar ik heb geen metrische boorset, dus gebruikte ik een 7/32 bit dat heel dichtbij is. Gewoon een beetje los, dus ik lijmde de LED's in de gaten. Beginnend vanuit het midden plaatste ik de LED's zo dat alle positieve draden in dezelfde richting wijzen. Ik heb ook de vereiste weerstand aan de positieve kant van elk LED-segment. Toen de 4 segmenten aan de binnenkant klaar waren, soldeerde ik de uiteinden aan elkaar, zodat ik slechts één punt had om draden te plaatsen voor zowel positieve als negatieve draden. Op het buitenste vierkant van LED's wilde ik om het gemakkelijker te maken om de draden te identificeren, dus ik heb elke hoek positief gemaakt en het midden van elke kant de massapunten. Zodra alle draden zijn aangesloten, zou u slechts drie draden moeten hebben om verbinding te maken met de lamp. Tenzij u één schakelaar gebruikt, dan heb je maar 2 draden nodig. Mijn lamp heeft twee schakelaars, dus ik heb twee positieve draden nodig, maar alleen aan e grond. Zoals bij het plan, komen alle segmenten samen voor een enkele aarddraad. Zoals je op de foto's kunt zien, heb ik het reflectorgedeelte van de aluminium ring uitgesneden. Dit moet voorzichtig gebeuren omdat dit een heel zacht aluminium was, maar ik ging er met een vijl overheen tot het glad was en sloeg het toen voorzichtig weer plat. Het vinyl met alle LED's en draden kan nu met lijm op zijn plaats worden gespoten, over de hele buitenrand voor sterkte. Je vraagt je misschien af of alles met lijm op een lichtbron wordt gespoten. Maak je geen zorgen, deze LED's genereren niet het soort warmte dat de originele halogeenlamp deed. Of wat dat betreft, ze zullen niet genoeg warmte genereren om de smeltlijm te smelten.

Stap 5: LED-paneel in de lamp plaatsen

Nu we de lampkop hebben gemaakt met alle benodigde draden, kunnen we hem aan de lampbehuizing zelf toevoegen. Hier moet ik me verontschuldigen dat ik geen foto's heb gemaakt van het monteren van de schakelaars op de lampbehuizing. Ik laat het aan je fantasie over om de gaten in de lamp te boren/vijlen/of hoe je ook wilt maken, of vergroten. Gebruik C4 gewoon niet om de gaten te vergroten, dan blijven de randen te rafelig. Hier gebruik ik een speciale schakelaar met drie connectoren die de plastic schakelaar met eendenbek aan de buitenkant moet verlichten wanneer de schakelaar wordt ingeschakeld. Als zodanig is er een derde connector voor aarde. Op een normale schakelaar sluit je geen aarde aan op de schakelaar. Als je een normale schakelaar gebruikt, volg dan gewoon het schema in stap drie voor bedrading. Op dit punt moet ik iets belangrijks noemen. Veiligheid en testen. Tijdens deze constructie heb ik gaandeweg gesoldeerd en heb ik mezelf maar twee keer kunnen verbranden. Bij het gebruik van een gewone soldeerbout pakte ik het per ongeluk op zoals je een pen of potlood zou doen. En in deze stap zie je een aansteker, het is eigenlijk een microbutaantoorts die ik soldeer op draden weg van de normale soldeerbout. Nou, dat en ik gebruik het als ik een groot gebied moet solderen waarvan het kleine strijkijzer een eeuwigheid nodig heeft om op te warmen. Het duurt een aantal seconden voordat een groot stuk metaal is afgekoeld als het eenmaal is verwarmd tot het smeltpunt smelt. Ik vergat het en ging de draad uit de weg schuiven zodat ik de volgende kon doen. Ook in de lijn van veiligheid, toen alle bedrading klaar was, plaatste ik de aluminium ring terug op het lamphuis. Maar voordat ik dat deed, heb ik alle uitstekende metalen draaduiteinden afgeplakt die tegen de LED's zouden kunnen aarden. Ik bedoel in dit geval de draden die naar de schakelaar gaan, ik wist niet zeker of de schakelaars voldoende speling zouden hebben om niet tegen de achterkant van de LED's te drukken. Voor degenen die een normale bureaulamp met een soort trechterkop aanpassen, je kunt gewoon het vinyl aan de binnenkant lijmen en ervoor zorgen dat het vinyl wordt gecentreerd zodat de LED's recht uit de lamp schijnen. de draden nog niet. U zult echter merken dat ik een rood label op een van de draden heb. Dan weet ik welke draad de plus moet zijn. Tijdens het bouwen deed ik iets, maar documenteerde ik niet de constante tests die ik had gedaan. Individuele segmenten controleren met 12V op een paar krokodillenklemmen om er zeker van te zijn dat ik geen slechte LED's heb, of erger nog, als ik er een achterstevoren aansluit. Met testen kon ik wijzigingen aanbrengen voor de volgende stap. Het rode label dat ik aanbracht toen ik de bedrading testte om te bepalen welke draad de positieve draad in de lampkop was. Dus vervolgens voeg ik het uiteinde van de voedingsadapter toe, maar wacht, kijk daar eens naar …

Stap 6: middernacht…

Het is middernacht, dus ik neem een pauze met warme chocolademelk…

Stap 7: Afwerking

Nadat de stekker is gesoldeerd en ter bescherming in krimpfolie is gewikkeld, ben ik klaar, behalve de micro-aanpassingen en het maken van foto's. Ik heb deze mooie draagbare batterij die ik op mijn 12V-apparaten kan aansluiten. Hier ben ik klaar met het testen van de lamp, foto's gemaakt. Nu tijd om na te denken over toevoegingen. Er zijn een aantal instructables die te maken hebben met steampunk, en aangezien dit een koperen lamp is, kan het wat mods, wat houtaccenten en zwart geverfde ontwerpen kosten om het als steampunk te kwalificeren. voeg een uitgesneden houten kam toe aan de voorkant van de lamp, voeg misschien een meter toe om het er beter uit te laten zien, de meter in hout. Omdat dat idee pijn deed, had ik een stuk dun triplex kunnen gebruiken in plaats van het vinyl. Verdomme, verdomme, verdomme. Laatste opmerking, voordat iemand het vraagt, heb ik de lamp gemeten en vastgesteld dat deze 0,3 A trekt bij 12 V, dat is 3,4 watt. JA! Ik heb de 100 watt fire starter vervangen door een 3,4 watt LED lamp. Dat scheelt stroom. Sterker nog, als je, zoals ik, zonnecellen gebruikt om een deep cycle-batterij op te laden om dit soort lampen te laten werken.