Hoofdtelefoonversterker (Chu Moy): 10 stappen

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20

Ik wilde er al een tijdje een maken, niet omdat mijn mp3-speler de kracht ontbeerde om mijn beschamend slechte koptelefoon aan te sturen of dat mijn koptelefoon een hoge impedantie had, maar omdat … het er goed uitziet, misschien in de toekomst misschien koop ik een paar goede koptelefoons en wanneer die dag komt. Ik zal klaar zijn. Ik hield ook van het uiterlijk van de pinguïnmuntjes Gekocht bij Thinkgeek, dit hielp alleen maar bij mijn beslissing om deze versterker te maken. Dus toen ik besloot dat het tijd was om te stoppen met dromen en mezelf te verwonden met de soldeerbout, controleerde ik eerst de instructables en was verbaasd om te zien dat niemand een instructable had gepost voor deze immens populaire doe-het-zelfversterker. Dus begon ik er zelf een te maken, en zo ging het…Opmerking: voor lay-outafbeeldingen met hoge resolutie ga je naar mijn photobucket, aangezien ze hier zijn gecomprimeerd.

Stap 1: Gereedschap

De tools die je nodig hebt voor deze build zijn niets bijzonders. Alles wat je nodig hebt is: Een soldeerbout Sommige draadstrippers (of in mijn geval een leatherman-spuit) Een multimeter Afgebeeld onder mijn gereedschap. Het soldeerstation is een xytronics lf-2000 die ik ongeveer 3 weken geleden heb gekregen. elke soldeerbout zal het doen, maar ik heb dit specifieke station gekocht omdat het goedkoper was dan de weller-equivalenten en onderdelen gemakkelijk verkrijgbaar zijn in het VK, en de prestaties verbazen me. Beveel xytronics ten zeerste aan als u op zoek bent naar een goed soldeerstation.

Stap 2: De componenten

Het enige waar ik echt moeite mee had om voor deze build te krijgen, was het protoboard. Omdat ik een radioshack-model was, vond ik het moeilijk om in het VK te komen, maar na een beetje graven vond ik een geweldige website die veel radioshack-componenten in het VK tegen goede prijzen op voorraad heeft. www.t2retail.co.uk maar als je in de VS woont, hoef je alleen maar naar je lokale radioshack te gaan en de meeste componenten op te halen die je nodig hebt. Ook voor Britse bouwers raad ik digikey ten zeerste aan, ze zijn gebaseerd op ons, waardoor ik dacht dat de levering lang zou duren, ik bestelde donderdagavond en ze waren hier zaterdagochtend. ok dus hier is de ruwe lijst: 220 µF/35 V elektrolytische condensator, radiale kabels (X2) Radioshack (272-1029) Digikey(P5552)0.1 µF gemetalliseerde polyester dop (X2) Radioshack (272-1069) Digikey(E1104)1 /4 W metaalfilm weerstand assortiment Radioshack(271-0309) Protoboard Radioshack(276-0150) T2Retail(2760150)Opa2132PA Digikey(OPA2132PA)Stereo mini jack (3.5mm) Radioshack(274-0246) Digikey(CP-3513)DIP- 8 IC-sockets, gouden contacten Digikey (AE7313) 9 v batterijclip verkrijgbaar bij elke elektrische leverancier volumeknop (elke zal echt doen) Digikey (226-1033) en voor de volumeregeling kunt u een van de twee opties gebruiken, de alps rk097 pot (met interne schakelaar dus als het volume op zijn laagst staat is de schakelaar uit, dit betekent dat er geen externe tuimelschakelaar nodig is en het geheel er netter uitziet) of de Panasonic 10K pot (soepeler dan alpen maar zonder de interne schakelaar) Volumeregeling, Panasonic 10K, horizontale montage Digikey(P2U4103) Alps rk097 pot kan worden gekocht bij https://tangentsoft.net/shop/ of https:// www.amb.org/shop/also optioneel is een led die aangeeft wanneer de versterker aan staat, geen speciale led nodig, slechts 3 mm. je hebt ook een omhulsel nodig (blikje altoids of blikje pinguïnmuntjes, eigenlijk elk blikje) ik heb een blikje pinguïnmuntjes gebruikt dat ik heb gekocht op www.thinkgeek.com Ga voor meer informatie over onderdelen en optionele componenten naar https://tangentsoft.net/audio/ cmoy-tutorial/parts.html#req

Stap 3: Het Protoboard

Om te beginnen moet je het bord begrijpen, zoals je op de onderstaande afbeeldingen zult zien, zijn er twee kanten. De ene kant speelde in koper en de andere met witte markeringen om te laten zien waar het koper eronder is. de componenten zijn aan de witte kant gelegd en daaronder op de koperen pads gesoldeerd. in de diagrammen die in latere stappen zullen komen, is het belangrijk op te merken dat ze aan de bovenkant worden getoond en niet van welke kant wat is (links of rechts).

Stap 4: Jumpers toevoegen

De jumpers zijn gemaakt van reserve weerstandspoten (of condensator/led-poten) die vervolgens worden gebogen en in de gaten worden geplaatst voordat ze aan de andere kant worden gesoldeerd. de afbeeldingen hieronder laten zien hoe ik dit deed. met behulp van mijn leerman (of soortgelijk gereedschap) heb ik de weerstandspoten afgesneden van enkele reserveweerstanden van 550 ohm die ik had liggen. Ik ontdekte dat één been twee springers maakt. terwijl ik het been in het midden hield met behulp van de tang, duwde ik vervolgens beide kanten naar beneden om een hoek van 90 graden te maken. door de jumpers één voor één in te zetten, bespaarde ik me het gedoe van ladingen die er tegelijk uitvielen toen ik het bord omdraaide, nadat de poten zijn gesoldeerd, knip ik het overtollige deel af met diagonale knippers (ik gebruikte mijn leerman, oh hoe leef ik deze tool !) BELANGRIJK!!!!! merk op dat de twee zijden (links en rechts) niet symmetrisch zijn! controleer altijd of de jumper (en later componenten) op de juiste plaats zitten voordat u gaat solderen. zodra alle jumpers op hun plaats zitten en het overtollige geknipt is, kunnen we beginnen met het toevoegen van onze eerste componenten.

Stap 5: De voeding toevoegen

Het diagram toont de lay-out en polariteit van de condensatoren in deze sectie. ik heb de led niet in deze stap geplaatst, omdat ik nog steeds de behuizing nodig heb om het blik aan te laten komen, maar dat spreekt voor zich, korte poot richting negatief (zwart). ik heb de twee draden voor de batterij ook tot het laatst gelaten, om te voorkomen dat de draden het solderen in de weg staan.r1=4.7 KΩ 1/4 W metaalfilmweerstandc1= 220 ΩF/35 V elektrolytische condensator, radiale kabels wanneer de componenten in daar buigen de poten om ze op hun plaats te houden totdat ze zijn gesoldeerd, en knip dan het overschot van de poten af.

Stap 6: Solderen van de IC-socket

Het doel van deze socket is om je op-amps te laten wisselen zonder te hoeven solderen, het voorkomt ook dat de versterker heet en beschadigd raakt tijdens het solderen door de noodzaak om hem op het bord te solderen LET OP: de oriëntatie van de ic-socket, inkeping naar beneden. de afbeeldingen hieronder laten zien waar de poten moeten zitten, maar we zullen de andere componenten niet solderen tot de volgende stap.

Stap 7: Het versterkercircuit

R2 = 100 K 1/4 W metaalfilmweerstandR3 = 1 KΩ 1/4 W metaalfilmweerstand (dit geeft een enorme winst van 11, we zullen dit later veranderen, maar voor nu zetten we de 1k in. R4 = 10 KΩ 1/4 W metaalfilmweerstand C2= 0,1 µF gemetalliseerde polyester kap (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) OPMERKING! in het diagram is r5 een weerstand, in de meeste gevallen is een weerstand niet nodig en wordt een andere jumper gebruikt, een weerstand is alleen nodig als er vervorming of een ruis is als er geen audiobron is aangesloten. dus soldeer nu een jumper in plaats van r5 zoals ik heb. Zoals je zult zien, heb ik de weerstandspoten gebogen om het er niet uit te laten zien, ik stel voor hetzelfde te doen. Ook moeten 2 stukken draad worden gesoldeerd, het diagram toont deze aan de bovenkant, maar zoals weergegeven in de afbeelding hieronder heb ik ze eronder gesoldeerd, ook voor de netheid. ook om op te merken is dat de versterker pas op zijn plaats wordt gezet laatste om te voorkomen dat het wordt gestrest door de hitte van het bord terwijl u soldeert. Ik raad u aan een continuïteitstester (in een multimeter) te gebruiken om te testen vanaf soldeerbruggen en korte broek, onthouden waar de truien zijn. dit kan echter worden overgeslagen. Nu verder met het toevoegen van de externe onderdelen

Stap 8: De aansluitingen en volumeregeling toevoegen

De eerste stap is om draad te solderen aan alle pinnen van de koptelefoonaansluitingen, ongeveer 2 inch lang. zodra dit is gebeurd, kunnen we de potentiometer solderen (deze zijn pas later op de versterker aangesloten, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over de lay-out, soldeer gewoon een stuk draad aan elk van de jack-pinnen en voor de pot, zie de afbeelding hieronder) de lay-out van je jacks kan verschillen, maar gaat meestal van boven (dicht bij het gat) naar beneden. Grond rechts links. Opmerking: i betekent invoer. dus il ir en ig mean Input left input right en input ground, deze afkortingen komen overeen met die van het uiteindelijke lay-outdiagram op de volgende pagina

Stap 9: De build voltooien

Zoals je in de onderstaande afbeelding zult zien, worden alle aansluitingen voor de jacks en pot vermeld, het duurt een paar minuten om alles te begrijpen.

de afbeeldingen spreken echt in dit deel. Zodra dit allemaal correct is aangesloten, soldeert u uw stroombron (9v batterij) en zet u deze aan. voordat je iets aansluit, voel je rond alle componenten en controleer je op warmte, als het heet wordt, haal je de batterij eruit en controleer je de onderkant op soldeerbruggen en kortsluitingen, zorg er ook voor dat alles overeenkomt met de diagrammen. Sluit vervolgens alleen je koptelefoon aan en zet de versterking vol en luister naar ruis. Als alles goed is, sluit je je mp3-speler aan en maak je een proefrit. nogmaals, als er iets niet werkt, controleer dan het circuit zoals hierboven, nu heb je misschien gemerkt dat je niet veel verder dan halverwege kunt komen zonder last te hebben van vervorming, dit komt door de hoge versterking, we zullen nu R3 vervangen door weerstanden die de krijgen nu we weten dat het circuit stabiel is. 2,0 KΩ winst 6 2,5 KΩ winst 5 3,3 KΩ winst 4 4,7 KΩ winst 3 10 KΩ winst 2 Ik heb de mijne vervangen door een 2.2kΩstor voor een winst van ongeveer 6 en dit werkte goed voor mij. als je eenmaal tevreden bent met de winst, kun je hem in het blik doen. Opmerking: de afbeeldingen van de voltooide versterker die in deze instructable wordt gebruikt, laten een andere cmoy zien die ik heb waar een Panasonic-pot werd gebruikt en een tuimelschakelaar werd gebruikt in serie met de stroomvoorziening.

Stap 10: Sluit het bij

Ik heb hier geen afbeeldingen van gekregen omdat het vrij eenvoudig is, boor een gat dat groot genoeg is voor het onderdeel om er doorheen te gaan en goed, steek het door het gat. LET OP: isoleer de bodem van het blik met isolatietape, schuim of een gesneden rubberen mat. Dit stopt met shorten. als het klaar is, geniet ervan! Als je dit instructable leuk vond, reageer dan, beoordeel en laat het aan anderen zien. Ik heb ook meegedaan aan de thinkgeek-competitie, want ik heb niet alleen het blik van thinkgeek gekocht, maar ze bieden ook een mint-tin cmoy aan, dit laat zien hoe je dat beroemde thinkgeek-product kunt maken.