Een IBM Notebook AC-Adaptor repareren: 7 stappen

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Mijn IBM Thinkpad gebruikt een voedingsadapter met een uitgangsspanning van 16V bij 4,5A stroom. Op een dag deed de adapter het niet meer.

Ik besloot te proberen de adapter te repareren. In het verleden heb ik verschillende schakelende voedingen van pc's gerepareerd en ook een AC-stroomadapter van een Asus-notebook. Ik kwam erachter dat de meeste benodigdheden vergelijkbare gebreken hadden. Vaak zijn ze gemakkelijk te lokaliseren en te repareren. Deze Instructable laat zien hoe je een IBM AC-Adapter repareert, maar met dezelfde principes kan het werken met elke schakelende voeding.

Stap 1: Dingen die nodig zijn EN VEILIGHEID

Allereerst heb je de defecte voeding nodig…:-)Daarvoor heb je een schroevendraaier nodig. Afhankelijk van de voeding kan het een kruiskop of een plat mes zijn. In het geval van de IBM-adapter hebt u ook een Dremel-gereedschap en een doorslijpschijf nodig. diodetest. Het hebben van een soldeerbout en een tang is ook handig bij het vervangen van onderdelen. EN NU! WEES ERG VOORZICHTIG! JE WERKT HIER MET LINE POWER! EEN FOUT MAKEN KAN DOOD ZIJN! - Controleer altijd de aansluitingen! - Voordat u het netsnoer in het stopcontact steekt, moet u naar het landschap kijken en proberen te zien wat er mis is. - Houd een schoon bureau (moeilijk te doen …;-)- Nadat u aan de netsnoer uit het stopcontact wacht enkele minuten totdat de condensatoren zijn ontladen. Ze houden de spanning lang vast en ze houden een dodelijke hoge spanning! Lees dit artikel als je er meer over wilt weten

Stap 2: De zaak openen

De IBM AC-Adapter is niet bedoeld om te worden geopend. De behuizing is gemaakt van twee plastic frames die tegen elkaar zijn geperst en bij het contact tot één stuk zijn gesmolten. Om het uit elkaar te halen, moet u de twee helften doorsnijden met een Dremel-gereedschap en een doorslijpschijf.

WACHT ENKELE MINUTEN NA HET TREKKEN VAN HET STROOMKOORD OM DE CONDENSATOREN IN DE ADAPTER TE ONTLADEN! Snijd met de schijf langs de zijkanten van de behuizing. Pas op dat u niet te diep snijdt. Er is een afscherming onder de plastic behuizing die de elektronica afdekt. Als je het metaal in de snede ziet, zit je iets te diep… Door het metalen frame snijden kan elektronische onderdelen beschadigen. Snijd alleen de twee lange zijden. De zijkanten met de stekkers hoeven niet te worden doorgesneden.. we breken ze open. Neem de platte schroevendraaier en plaats deze in de snede die u hebt gemaakt. Plaats hem op de randen van de koffer, want dit zijn de meest robuuste punten van de koffer. Draai de schroevendraaier om de behuizing uit elkaar te spreiden. De ongesneden delen van de behuizing zullen nu breken. Doe hetzelfde met de andere hoeken van de behuizing. Haal de plastic onderdelen uit de binnenelektronica. Nu kun je de metalen afscherming zien. Op de foto kun je zien dat de afscherming wat sporen heeft gekregen … maar het is niet gesneden en het werkt nog steeds goed. Nu kunt u de afscherming en de onderliggende isolatie verwijderen om toegang te krijgen tot de elektronica

Stap 3: onderzoeken en begrijpen…

Begin met het lokaliseren van de onderdelen van de voeding. We concentreren ons slechts op een paar onderdelen. Ik kwam er vaak achter dat dit de meest kritische onderdelen zijn. De meeste swicth-mode voedingen gaan dood als ze worden aangezet. Op dat moment vloeit er een hoge stroom aan de primaire vermogenszijde. Dat zie je als je de stekker in het stopcontact steekt en naar het stopcontact kijkt. Soms zie je vonken die worden veroorzaakt door de hoge stroomsterkte.- Elke voeding moet een zekering direct aan de ingang hebben. Deze zekering zal smelten en de stroomverbinding verbreken als er te veel stroom wordt getrokken. In ons geval is de zekering 4A. De voeding zelf heeft een nominale waarde van slechts 1A. De rest is nodig om de hoge stroom die vloeit bij het inschakelen te dekken.- Schakelende voedingen corrigeren de wisselspanning om gelijkspanning te krijgen. Deze DC-spanning is hoger dan de AC-ingangsspanning. Een gelijkrichter in een schakelende voeding heeft een zware taak en soms breken ze. Als je er meer over wilt weten, lees dan deze https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- Een ander cruciaal onderdeel is de condensator die de ingangsspanning opslaat. Deze condensator moet bestand zijn tegen hoge spanningen. De meeste hoge stroom die vloeit bij het inschakelen wordt veroorzaakt door deze condensator. Veel andere onderdelen kunnen van binnen kapot gaan, maar ik zal me concentreren op de drie hierboven genoemde, omdat alles daarbuiten meer vaardigheid vereist, moeilijker te meten is en je een schema van de stroomvoorziening nodig hebt. Vaak zul je dit niet kunnen krijgen. Als je wilt weten hoe een schakelende voeding werkt, lees dan deze

Stap 4: De zekering

Begin met de zekering. Zet je multimeter op diodetest (continuïteitstest) en plaats de testkabels aan beide uiteinden van de zekering. De multimeter moet "piepen" en een zeer lage spanning aangeven (3mV op de afbeelding). Als dat het geval is, is de zekering in orde en hoeft deze niet vervangen te worden. Anders moet je de zekering desolderen en een nieuwe plaatsen.

GEBRUIK NOOIT EEN DRAAD IN PLAATS VAN DE ZEKERING! Er is een reden waarom de zekering is gesmolten. Als je hem hebt vervangen en alles werkt, heb je geluk, maar meestal zijn er ook andere dingen misgegaan en is de zekering slechts een indicatie van een probleem. Voordat u de zekering vervangt, voert u de rest van de tests uit. Het kan zijn dat de gelijkrichter of de condensator kapot is en dat daardoor de zekering is doorgesmolten. Goede zekering, als dat gebeurde deed hij waarvoor hij gemaakt is.

Stap 5: De gelijkrichter

Het volgende deel in de keten is de gelijkrichter. In bijna alle gevallen zag ik tot op de dag van vandaag dat er een volledige bruggelijkrichter wordt gebruikt. Hier is het een platte in de buurt van de stroomaansluiting. Gebruik opnieuw de diodetest voor de meting.

Van onder de printplaat zijn de contacten van de gelijkrichters gemakkelijk te bereiken. Als je de strepen op de print volgt zie je dat de netspanning naar de twee middelste pinnen van de gelijkrichter gaat. Dan moeten de buitenste pinnen die zijn waar de gelijkspanning arriveert. Er zijn 4 diodes opgenomen in een volledige bruggelijkrichter. Je zou ze alle vier moeten kunnen meten. In één richting zou de multimeter ongeveer 0,5V tot 0,7V moeten aangeven. Niet elke diode in de gelijkrichter hoeft dezelfde spanning te tonen. Ze zijn alleen bijna hetzelfde. Als u één pincombinatie vindt waarbij het display bijna 0V aangeeft, heeft de gelijkrichter een tekort en moet deze worden vervangen. Als u twee pinnen vindt waar u een oneindige weergave krijgt, is de diode in de gelijkrichter kapot en moet de gelijkrichter worden vervangen. Tijdens de meting kan het zijn dat het display korte tijd 0V toont en na enkele seconden de verwachte 0,5-0,7V. Dit is normaal. Het effect komt van de condensator. Als u erachter bent gekomen dat de gelijkrichter kapot is … stop dan niet met de volgende stap, want dit hoeft niet de oorzaak van het probleem te zijn.

Stap 6: De condensator

Gebruik nu onze multimeter in diodemodus om te zien of de condensator werkt.

Plaats de meetpinnen op de pinnen van de condensator en kijk daarbij naar het display. Zodra u de pinnen plaatst, toont het display 0V. Dan begint de spanning in het display te groeien en geeft het display oneindig aan. Vervang de meetpennen. Hetzelfde gebeurt weer. Als u een multimeter gebruikt die een pieper heeft, kunt u een korte piep horen bij het aansluiten van de pinnen. Als u geen piep hoort of als het piepen niet stopt na enkele seconden, is de condensator mogelijk kapot. Om er zeker van te zijn of dit het geval is, moet u het desolderen en de meting herhalen. Als de condensator in orde is maar je een tekort meet op de printplaten waar de condensator gesoldeerd is, kan de schakeltransistor een tekort hebben. Als dat het geval is, moet u de transistor desolderen en de meting herhalen. Als de multimeter een tekort vertoont, kun je geluk hebben door de transistor te vervangen. Alles daarbuiten is moeilijker en het zou te ingewikkeld zijn om hier te beschrijven.

Stap 7: Repareren

Nadat we hebben ontdekt wat er mis is gegaan, kunnen we de voeding repareren.

Als de condensator kapot is, moet u deze desolderen en vervangen. Ik probeerde erachter te komen of dit het enige defecte onderdeel was en besloot verder te testen voordat ik een vervanging probeerde te kopen. Ik had niet de condensator die in de voeding werd gebruikt en moest een bijna-vervanging gebruiken. Als je andere condensatoren gebruikt dan de originele, moet je enkele regels respecteren om sommige dingen niet te laten verbranden … - Kijk naar de spanning waarvoor de condensator is gemaakt. Gebruik alleen condensatoren met waarden die gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde die op het origineel is afgedrukt. Als je goed naar de foto's kijkt, zul je zien dat ik een vervanger heb gebruikt met alleen 400V. Ik nam gewoon het risico omdat in de goedkopere voedingen alleen 400V-condensatoren worden gebruikt. Ze zouden moeten werken, maar 420V geeft je een extra veiligheidsgat. In hoogwaardige voedingen worden condensatoren met meer dan 400V gebruikt … zelfs deze falen van tijd tot tijd … zoals u hier kunt zien. - Neem een capacitieve waarde zo dicht mogelijk bij de originele. Het origineel toont 68uF. Ik heb er gelukkig een gevonden die 100uF was. Ik zou ook een 47uF hebben geprobeerd, maar dat zou leiden tot minder stroom aan de notebookzijde. Voor het testen zou het ok zijn. Voordat u de originele condensator desoldeert, schrijft u een beschrijving over hoe deze is gesoldeerd. Het is belangrijk om de polariteit op die condensatoren te behouden. Let er bij het solderen van de vervanging op de pcb op dat u de "-" en "+" op de juiste pads soldeert. Bewaar het origineel om te onthouden hoe het was aangesloten. Om erachter te komen of de voeding de benodigde stroom kan leveren, plaatst u een stroomweerstand op de notebookstekker. SLUIT DE AC-ADAPTER NU NIET OP HET NOTEBOOK AAN! HET NOTEBOOK KAN BESCHADIGD WORDEN ALS U DAT DOET! AANDACHT! RAAK GEEN COMPONENT AAN TERWIJL DE AC-ADAPTER IS INGESCHAKELD! WACHT ENKELE MINUTEN NA HET TREKKEN VAN HET STROOMKOORD VOORDAT U IETS AANRAAKT! Op de foto is te zien dat de voeding de 16V levert zoals op het bord staat. De weerstand wordt erg snel heet. Ik heb gekozen voor een weerstand van 6,8 Ohm. Dat zou een stroom van ongeveer 2,4A moeten trekken. Dat is ongeveer de helft van de stroom die de AC-adapter kan geven. Dit is oké voor een korte test. De weerstand moet in deze configuratie 40W aankunnen. Het zou een grote moeten zijn. Zoals je op de foto kunt zien, past de testcondensator niet in de ac-adapter. Nu moet ik een nieuwe condensator kopen, met dezelfde classificatie als de oude …