Tube Screamer Clone - Ajarnpa

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:19

Ik heb er nooit echt aan gedacht om mijn eigen gitaarpedalen te bouwen. Ik dacht altijd dat het het beste was als ik het aan iemand anders overliet om de tools te bouwen die mijn toon zouden versterken.

Toen ik voor het eerst met gitaren begon, speelde ik akoestisch en het grappige was dat, hoewel ik al ongeveer 2 jaar speelde, ik nog steeds niets over gutiars wist. Mijn eerste distortionpedaal was het FAB Metal-pedaal. Het was goedkoop. Dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen. Het volgende pedaal dat ik kreeg was de klassieke Boss DS-1. Met de DS-1 begon ik me erover af te vragen en kwam ik uiteindelijk op een website die me laat zien hoe ik het pedaal moet modificeren. Op dit punt besloot ik dat ik mijn eigen toon zou maken en dat is precies wat ik in deze instructable zal doen.

Stap 1: De onderdelen verkrijgen

Ik vond de plannen voor dit project op tonepad.com, de link is hier te vinden:https://www.tonepad.com/project.asp?id=1Ik heb het PDF-bestand gedownload, er zijn twee opties. De eerste is dat je je eigen printje etst of er een voorbedrukt bord van koopt. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om wat geld te besparen en het zelf te maken. Als je geen benodigdheden of ervaring hebt, raad ik je aan eerst instructies te zoeken over het etsen van printplaten. De methode die ik heb gekozen, is hier te vinden op Instructables.com. Het is op deze link: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant!--A-better-etc/?ALLSTEPSI koos dit omdat het "herbruikbaar" is (ja, ik weet je, ik ben goedkoop). ik zal het proces van etsen niet uitschrijven, omdat het te vinden is op de link. Ik zal echter foto's plaatsen van hoe de mijne ging. Ik heb alle onderdelen besteld bij Small Bear Electronics. Ze zijn redelijk geprijsd zonder de hoge verzendkosten van mouser. Zeker een aanrader. Onlangs las ik een artikel over de onderdelen waaruit de tube screamer bestaat. Er is veel discussie of bepaalde onderdelen beter zijn dan andere. Sommigen beweren en zweren dat door alle NOS (New Old Stock) te gebruiken, wat betekent dat ze zijn vervaardigd en nooit zijn gebruikt. Dit komt omdat ze het exacte geluid zullen repliceren dat ze toen hadden. Ik vind het geweldig, maar gezien het feit dat weerstanden nog steeds weerstanden zijn. Caps zijn nog steeds caps en IC's zijn nog steeds hetzelfde gebouwd. Bedenk dit, als een precisieweerstand hetzelfde werk doet als een koolstofweerstand, gewoon beter dan waarom niet? Men is immers alleen gebaat bij minder geluid. (wat goed is… toch?) Wat de IC's betreft, hoor ik dat mensen bereid zijn $ 45 te betalen voor een NOS JRC4558D. Maar bedenk dit, als het op dezelfde productielijn is gemaakt, met dezelfde materialen, zonder verandering aan het origineel. Wat maakt het uit? Dat is dan weer ALS die voorwaarden hetzelfde zijn. Caps (condensatoren) … umm … ga voor de betere? Welke zijn beter? hier is een lijst (opnieuw met veel discussie over de volgorde)1/2. Polystyreen 1/2. Polypropyleen (Film en folie voordat gemetalliseerd) 3. Polyester Voor de eigenlijke audioketen blijf weg van keramiek en elektrolytica. Deze caps zijn nog steeds goed, alleen niet in audio.***UPDATE***Onlangs ontving ik deze opmerking van Spinergy (onder aan de pagina) en ik realiseerde me dat het bevatte wat ik miste. Bedankt

Als het gaat om caps in het signaalpad, als het origineel elektrolyten gebruikte, zou ik het hier houden als je het originele geluid echt zo wilt duperen. In een toepassing als deze zullen betere weerstanden niet veel uitmaken. De nieuwe schonere IC's zullen een klein maar waarschijnlijk onmerkbaar verschil maken. Polycaps in plaats van electros is waar de grootste verandering zal plaatsvinden. Elektrolytische kapjes zijn het laatste wat je zou willen in het signaalpad van je Hifi-versterker of luidspreker-crossovers, maar voor zoiets als dit is hun inherent vuile vervormde aard een belangrijk onderdeel van de stem van het originele circuit. Dit maakt tenslotte deel uit van een instrument dat muziek maakt, niet van afspeelapparatuur die probeert een opname getrouw weer te geven. Hoewel het gebruik van NOS-onderdelen meestal prima is als ze goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar zijn, zou ik NOS nooit voor elektrolytische doppen gebruiken. In tegenstelling tot weerstanden, IC's of filmkappen die echt "vaste toestand" zijn en praktisch voor altijd zullen worden bewaard zonder degradatie, zijn elektrokappen onderhevig aan chemische afbraak van de elektrolytische pasta waardoor ze gaan tikken. Hun tolerantie is niet geweldig om te beginnen, en na 20-30 jaar kunnen hun waarden alle kanten opgaan. Om nog maar te zwijgen van het feit dat ze gewoon dood kunnen gaan van ouderdom. Als je een vloeiender geluid wilt in plaats van de originele toon te dupliceren, dan zijn poly-caps zeker de juiste keuze. Elektrolytische kapjes introduceren vervorming omdat hun interne weerstand versus frequentie niet-lineair is, waardoor ze zich gedragen als een willekeurig aangepaste grafische equalizer. Hoe hoger de frequentie, hoe groter de vervorming. Polycaps daarentegen zijn erg lineair en introduceren in wezen geen vervorming. Welke te gebruiken in een effectpedaal? Geen goed of fout, beter of slechter, het is allemaal aan persoonlijke keuze. Ze zijn een tuning-element, net als het kiezen van je snaren, pickups, enz.

Stap 2: Snelle doorloop van het etsproces

Ja, ik weet het, op de laatste pagina zei ik dat ik het etsen zou overslaan, maar ik veranderde mijn mijne.

Dit zijn de stappen: 1. Snij het bord op de juiste maat en maak het grondig schoon. 2. Gebruik een methode om het ontwerp op het bord te krijgen. (Ik heb deze blauwe pers N' peel geprobeerd. Het werkte helemaal niet, ik denk dat ik te veel warmte met het strijkijzer heb gebruikt. Uiteindelijk gebruikte ik de toneroverdrachtsmethode en vulde ik lege plekken in met een Sharpie) 3. Ets weg! 4. Reinig de toner/Press N'Peel/Whatever van het bord. 5. Boor gaten. 6. Maak het bord schoon!

Stap 3: De componenten op het bord plaatsen

Nu het bord schoon is, kun je beginnen met het solderen van de componenten. Zorg ervoor dat u twee keer zo niet drie keer controleert waar elk onderdeel naartoe gaat voordat u gaat solderen. Dit zal op de lange termijn veel frustratie besparen, zodat u geen onderdelen hoeft te solderen.

Wat betreft solderen, wees extra voorzichtig met transistors, halfgeleiders en diodes; omdat ze door hitte kunnen worden beschadigd. Ik raad je aan om koellichaamclips te gebruiken als je net begint met solderen of als je niet zoveel ervaring hebt. Op de foto's kun je zien dat ik de chip in een houder heb geplaatst. Wat dit doet, is dat het voorkomt dat de chip per ongeluk wordt beschadigd tijdens het solderen en dat de chip kan worden vervangen. Door verschillende chips in de houder te plaatsen wordt een ander geluid bereikt. Zoek voor solderen een strijkijzer met een lager wattage en een fijnere punt.

Stap 4: Werken aan de behuizing

Voor deze stap nam ik een lege behuizing, boorde er gaten in en schilderde deze. Dit was de eerste keer dat ik het deed en ik moest de boor heel snel terugbrengen, dus de waardeloze boorklus. Ik concentreerde me ook op het eigenlijke boren, dus ik had geen tijd om foto's te maken tot ik klaar was met de laatste verflaag.

Vrij duidelijk, zorg ervoor dat u de exacte locaties van de gaten meet. Neem dan een stoot en geef het gat een beetje een "voorsprong". Neem vervolgens gewoon een metalen snijbit. Gebruik de hoogste snelheid, een beetje olie en boor weg. Breng voor het schilderen alle componenten droog aan om er zeker van te zijn dat ze allemaal passen. Ik heb niet de moeite genomen om de randen te ontbramen, omdat alleen het onderdeel het zou raken. Voor het schilderen: 1. Reinig de behuizing. 2. Spuit primer op de behuizing. Het is het beste om lichte lagen te gebruiken en er veel van te spuiten. Zorg ervoor dat u de vorige laag laat drogen voordat u de volgende spuit. Als u dit niet doet, is het resultaat een zeer dikke, goopy en mogelijk loopneus verfbeurt. Als je deze stap toch verprutst, kun je de primer altijd schuren zodat hij helemaal egaal is, de afwerking maakt niet uit sinds 3. Spuit de laatste laag op dezelfde manier als waarop de primer is aangebracht.

Stap 5: In de behuizing

Bij het bedraden van het bord naar de componenten, is er een gids op tonepad.com die je de verschillende manieren laat zien om dit te doen. Wat ik deed, was dat ik een plan nam en het vervolgens aanpaste zodat het zou werken voor wat ik nodig had.

Ik denk dat het beter is om ervoor te zorgen dat je net genoeg draad hebt, maar zorg ervoor dat het niet te kort is. Te veel draad zorgt er alleen maar voor dat het er rommelig uitziet. Anders dan zeven keer meten en één keer snijden.

Stap 6: Testen…

Voor het testen van dubbele, zo niet drievoudige controle van de verbindingen. Zorg ervoor dat alles op de juiste polariteit staat.

Begin door hem in het stopcontact te steken en te kijken of de bypass (uit-stand) werkt. Sluit hem vervolgens aan en controleer of de LED oplicht, zo niet, trek de stekker uit het stopcontact en controleer opnieuw. Er kunnen echt een miljard dingen gebeuren, maar het is aan jou om erachter te komen, voor het grootste deel is het waarschijnlijk gewoon een instructiefout. of het kan een onderdeelfout zijn. Geniet van het pedaal!!!